电动缝纫教材2docWord下载.docx
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142×
557×
5
DP×
135×
钉扣机
566
TQ×
7
175×
40.8～50.5
1.7
2、针号是机针针杆直径的代码，是对缝制物种类而言的。
我国常用的针号表示方法有3种，即公制、英制和号制，如表2-2所示。
表2-2针号对照
号制
6
8
9
10
11
12
14
15
16
公制
55
60
65
70
75
80
85
90
100
英制
－
022
025
027
029
032
034
036
038
040
二、缝纫线
缝纫线必须具备三项基本要求，即可缝性、耐用性与外观质量。
（一）缝纫线的基本知识
分类：
（1）天然纤维型：
棉线、麻线、丝线等。
（2）化学纤维型：
涤纶线、锦纶线、维纶线等。
（3）混合型：
涤棉混纺线、涤棉包芯线等。
（二）棉缝纫线
一般天然纤维为原料制成的棉缝纫线，称为棉线。
1、主要种类棉缝纫线主要分成3种，即蜡光线、丝光线和无光线。
表2-3蜡光线的规格及其用途
规格
tfx（英支）
捻度
（1/10cm）
用途
10×
4
（60/4）
印刷装订
（60/6）
52～56
胶鞋、雨伞、帽子、装订、背包
14×
3
（42/3）
75～79
服装、鞋帽
（42/5）
56～60
印染缝布接头、皮件、塑料提包
（42/6）
50～54
胶鞋、印染缝布接头、装订
18×
（32/3）
67～71
劳防服装、薄帆布、装订
（32/5）
55～59
旅行袋、书包、皮革、胶鞋
（32/9）
42～46
锭带接头、篷帆、皮鞋
28×
（21/6）
47～51
帆布、鞋帮、装订
36×
2
（16/2）
64～68
手缝针线包
（16/3）
（2）无光线：
不经过烧毛、丝光、上浆等处理的棉缝纫线。
表2-4无光线的规格及其用途
（21/4）
51～55
面粉袋、棉毯拷边
67～71
棉服、钉扣、锁眼、制鞋
（32/6）
60～64
钉扣、锁眼、制鞋
75～79
服装锁边、草帽与枕席缝边
印染缝布接头、布鞋鞋帮
68～72
制鞋
52～56
胶鞋夹里锁边
7.5×
（80/6）
薄型棉织内衣衫、裤
（3）丝光线：
用氢氧化钠（烧碱）溶液进行丝光处理的棉缝纫线。
表2-5丝光线的规格及其用途
（80/3）
108～112
薄型棉织衫、裤
（80/4）
90～94
（60/3）
93～96
各种棉织衫、裤，手帕缝边
卡其、灯心绒服装
12×
（50/6）
86～90
厚棉织衣、裤
内外衣锁边，衬衣、裤
46
50～54
印染缝布接头、制鞋、订书
19.5×
（30/2）
82～86
锁边、衬衣、裤
（三）化纤及混纺缝纫线
1、主要种类
化纤缝纫线有涤纶线、锦纶线、维纶线、丙纶线等；
混合型缝纫线有涤棉缝纫线、包芯缝纫线等。
2、化纤类缝纫线
（1）涤纶缝纫线：
由于涤纶纤维是一种品质优良的合成纤维，以化学涤纶纤维为原料制作的缝纫线强度、强力较高，在各类缝纫线中使用量仅次于尼龙线，居第2位，而且湿态时强度不会降低。
它的缩水率很小。
涤纶线的原料主要分短纤维和长丝2类。
①涤纶短纤维缝纫线。
由涤纶短纤维原料制成，外形与棉线相似，故又称为仿棉性涤纶线。
表2-6涤纶短纤维缝纫线的规格及其用途
84～88
适于缝制各种薄型涤/棉织物、化纤织物
8.5×
（70/3）
82～86
用于涤/棉布、花布及各种薄型化纤织物
80～82
为最常用的服装用线，缝制各类棉、涤/棉、化纤服装及中长服装
（50/3）
78～82
适宜缝制涤棉与较厚的混纺织物、中长织物
②
涤纶长丝（束丝）缝纫线。
用涤纶长丝为原料制成的缝纫线，是一种仿蚕丝形的缝线。
对以缝线强度为主要要求的产品，如皮鞋等，可以用长丝旋。
③涤纶低弹丝缝纫线。
采用有光涤纶变形长丝制作的缝纫线。
初期的化纤品都是长丝制品，手感很光滑。
（2）锦纶缝纫线：
以锦纶丝制作的缝纫线。
三、拆刀
拆刀是缝制操作中经常使用的工具，拆刀在木柄或塑料柄上端装有较锋利的叉形小刀，使用时，利用叉形的尖挑入缝线，然后用叉形刀割断缝错的线段，从而方便地拆掉错线。
四、镊子
镊子又称镊子钳，用于穿线、镊线头或疏松缝线。
使用时应选用镊口紧密、无错位、弹性好的镊子。
五、锥子
锥子主要用于拆除缝线，挑领角尖，或缝纫时轻推衣片，协助缝纫顺利地进行。
六、剪刀
缝纫时所使用的剪刀主要有2种：
一种是裁剪布料用的裁剪大剪刀，与普通剪刀的区别是，其后柄有一定弯度，目的是保证布料在辅平的状态下裁剪，以减小裁剪误差；
另一种是普通的小剪刀或小纱剪，主要用于剪线头、拆线等。
各种剪刀都要求刀口锋利，刀刃咬合时无缝隙。
第二节工业用缝纫机机针的构造和性能
成衣生产企业所使用的缝纫机部分都是工业中速或高速平缝机。
本节重点需要掌握的是机针与相关的构件构造及其性能。
一、机针的构造
机针是主要的成缝构件，它的作用是带线穿刺面料，在回升时形成线环以便成缝器钩取线环，最终形成线迹。
尽管缝纫机针种类繁多，从外形上看也有很大差别，但它们的基本结构有共同之处，在生产中使用最多、最普遍的是平缝针。
这里以平缝直针为例介绍缝纫机针的基本结构。
图2-1为直针机构示意图。
（1）针尖：
针尖位于针的前端，不同用途的机针有不同的针尖，其作用是穿刺面料。
（2）针杆：
针杆指从针孔的上方沿至针柄下方的一段，呈细长形状，是缝纫针的主体，它的作用的运线。
（3）针梢：
针梢是针杆与针柄的过渡部分，使针的直径逐渐变粗，作用是增加针的强度。
（
4）针柄：
针柄是机针与缝纫机杆相连接的部位。
相同型号机针的针柄长度和直径均相同。
工业用缝纫机机针针柄均为圆柱形，家用缝纫机针针柄一侧为平面，以便安装时和针杆上的装针槽配合。
（5）针孔：
针孔位于针尖与针杆的交接处，一般呈椭圆形。
针孔的作用是使缝纫线穿过并将线带过面料。
6）短容线槽：
在针孔上方，该槽浅而短，其作用是在机针穿刺面料时导引面线。
在机针回升时由于面线部分露出槽外，面线对其产生较大摩擦力，阻止面线随针上升，起促进线环形成的作用。
（7）
长容线槽：
长容线槽指针柄下方至针孔处的凹槽，长容线槽深度均应大于缝线直径，缝纫时面料应放于槽内，以减少面料对面线的摩擦力。
（8）
曲档：
曲档位于针孔附近，实际上是将针杆在此处挖掉一块形成的凹缺。
它的作用是使缝纫机工作时梭尖能够准确无误地钩取线圈。
要想认识并选择好机针，必须通过实践才可能真正理解、记住、掌握。
好的缝纫效果是通过缝针、缝线、面料的正确匹配来达到的。
二、缝纫机针的性能
（一）强度与韧性
（1）强度：
是指某一构件受到外力作用时，它所具有的抵抗外力破坏的能力。
缝纫机针必须具有足够的强度，经得起这种外力的作用。
（2）韧性：
是指构件受外力作用产生变形后具有恢复原形的能力。
一般要求机针在弯曲10°
以下去掉外力时，不应有残余变形。
（二）可缝性
机针的可缝性主要表现在针尖锋利，不损伤面料，运线流畅，不断线，线迹清晰、规则、美观等方面。
三、与机针相关的构件
（一）针与梭子
梭子是缝纫机上重要的成缝器，主要用在锁式线迹缝纫机上，根据运动特性，又分为摆梭和旋梭两大类。
摆梭由于在工作中往复摆动，所以惯性冲击较大，因此主要用于家用缝纫机以及少数低速工业缝纫机；
旋梭为均匀旋转，运转平稳，噪声小，广泛用于现代高速工业缝纫机上。
（二）面料输送器
面料输送器的作用是在一针缝纫结束后推送面料前进或后退一个针距（即倒缝）。
针距的长度是由面料输送器的送布量决定的，各种缝纫机均可对送布量进行调节，以满足不同的缝纫要求。
送布一般由送布牙与压脚配合实现，有些机种缝针或其他构件也参与送布，以满足不同性质的面料对送布机构的要求。
面料输送方式很多，概括起来主要有：
①单牙下送式；
②针牙同步式；
③差动下送式；
④上下送布式；
⑤上下差动式；
⑥滚筒式。
四、缝纫线迹
线迹是由一根或一根以上的缝线自链、互链、交织等方式在缝料表面或穿透缝料所形成的。
自链是指缝线的线环依次穿入同一根缝线形成的前一个线圈；
互链是指一根缝线的线环穿入另一根缝线形成的线环；
交织（亦称为连锁）是指一根缝线穿过另一根缝线的线环，或者围绕另一根缝线。
线迹的位置通常有下列几种情况：
①无缝料；
②在缝料的内部；
③穿过缝料；
④在缝料表面。
服装是由衣片缝合而成，其各部件均由缝纫线所形成的各种线迹缝合在一起的，因此，线迹是构成服装的重要因素之一。
线迹不仅为缝合衣片所需，还具有如下功能：
①加固作用，利用线迹使服装某些部位形状保持相对稳定，如领子、袖口等处的明线，口袋两边的套结等；
②保护作用，如包缝线迹即为保护衣片布边不脱纱、不破损；
③辅助加工作用，在缝制过程中，有时为加工的方便和顺利，利用一些线迹做辅助加工，如绷缝、抽褶等；
④装饰作用，一些服装上利用缉明线等手段达到美化装饰的目的，有是则在线迹中加入花色线以起到装饰衣片的作用，如覆盖线迹。
（一）基本定义和术语
1、针迹缝针穿刺缝料所形成的针眼。
2、线迹沿送料方向在缝料上相邻两针迹间的缝线。
3、线数构成线迹的缝纫线条数。
4、线迹结构缝纫线在线迹中相互配置的关系。
5、线迹密度单位长度内（通常2cm或30m）的线迹个数。
6、线缝若干连续的线迹。
7、面线穿在机针孔内的缝线。
8、底线从梭芯引出的缝线。
9、跳针在缝纫时，底、面线不能交织构成线迹。
10、浮线因构成线迹的底、面线张力不匀，在缝料的正面或反面缝线明显隆起。
11、张力在构成线迹过程中，缝线所承受的拉力。
12、线环在缝纫过程中，面线在机针孔的浅槽一侧形成的环行线圈。
（二）线迹的用途
（1）将衣片连接缝合成服装，这是线迹的主要用途。
（2）保护面料边缘不脱散。
（3）对服装的某些部位进行加固，以保持该部位形状的稳定性。
（4）装饰、美化服装。
（5）完成钉扣、锁眼等特定作业。
五、线迹的分类和标准
国际标准组织（ISO）1981年拟定了线迹类型国际标准《ISO-4915-1981纺织品线迹的分类和术语》，将服装加工中较常使用的线迹类型分为6大类，共计88种不同类型。
我国亦于1984年制定了线迹类型的国家标准（GB4515-84）等同于ISO-4915-1981。
由于线迹分类及其形成原理较为复杂，操作者只需了解以下主要分类情况即可。
（1）100类――链式线迹：
由1根或1根以上针线自链形成的线迹。
其特征是一根缝线的线环穿入缝料后，依次与一个或几个线环自链。
编号为101～105、107、108，共7种。
（图2-6）
（2）200类――仿手工线迹：
起源于手工缝纫的线迹。
其特征是一根缝线穿过缝料，把缝料固定住。
编号为201，202，204～206，209，213～215，217，219，220，共13种。
（图2-7）
（3）300类――锁式线迹：
一组（一根或数根）缝线的线环，穿入缝料后与另一组（一根或数根）缝线交织而形成的线迹。
编号从301～327，共27种。
（图2-8）
（4）400类――多线链式线迹：
一组（一根或数根）缝线的线环，穿入缝料后与另一组（一根或数根）缝线互链形成的线迹。
编号为401～417，共17种。
（图2-9）
（5）500类――包边链式线迹：
一组（一根或数根）或一组以上缝线自链或互链方式形成的线迹，至少一组缝线的线环包绕缝料边缘，一组缝线的线环穿入缝料后，与一组或一组以上缝线的线环互链。
编号为501～514，521，共15种。
（图2-10）
600类――覆盖链式线迹：
由两组以上缝线互链，并且其中两组缝线将缝料上、下覆盖的线迹。
第一组缝线的线环穿入固定于缝料表面的四三组缝线的线环后再穿入缝料，与第二组缝线的线环在缝料底面互链。
但601号线迹例外，它只用两组缝线，第三组缝线的功能由第一组缝线中的一根缝线来完成。
编号601～609，共9种。
六、缝迹密度（针迹密度）
缝迹密度是指规定单位长度内缝迹的线迹数，又称针迹密度。
单位长度规定为2cm或3cm，即用2cm或3cm长度内的线迹数表示缝迹密度。
表2-9所示是我国原轻工业部颁发的线迹密度标准。
线迹用途
锁缝
单线缉
边缘
三线包缝
双针
绷缝
平双车
三针
滚领
包缝底边
滚带
松紧
带
绒布
9～10
7～8
6～7
8～9
双面布
双纱汗布
10～11
汗布
布料
16～18
10～12
14～16
毛呢料
9～11
12～16
绸料
11～13
七、缝口质量
成衣外观质量很大程度上是由缝口质量决定的，缝纫加工时，对缝口质量应严格要求和控制。
一般来说，服装缝口应符合牢度、舒适性、对位、美观、线迹密度及线迹收紧度的要求。
（一）牢度
缝口应具有一定的牢固度，能承受一定的拉力，以保证服装缝口在穿用过程中不出现破裂、脱纱等现象，特别是那些活动较多、活动范围较大的部位，如袖窿、裤裆部位，缝口一定要牢固。
（二）舒适性
舒适性即要求缝口在人们穿用时感觉比较柔软、自然、舒适，特别是内衣和夏季服装的缝口一定要保证舒适，不能太厚、太硬。
对于不同场合与用途的服装民谣选择合适的缝口，如来去缝只能用于软薄面料；
较厚面料应在保证缝口牢度的前提下，尽量减少布边的折叠。
（三）对位
对于有图案或条格的衣片，缝合时应注意缝口处对格、对条。
（四）美观
缝口应具有良好的外观，不能出现皱缩、歪扭、露边、不齐等现象。
第三节服装工业名词术语
服装加工的一门专业技术，由于历史的原因，服装缝制名词术语的地区性差别较大。
在本行业中为了技术上交流的方便与准确，必须统一规范化。
服装缝制名词术语较多，现按照1985年国家标准局颁布的《服装工业名词术语》选列如下：
一、检验工艺名词
1、验色差检查原、辅料色泽级差，按色泽归类。
2、查疵点检查原、辅料疵点。
3、查污渍检查原、辅料污渍。
4、分幅宽原辅料按门幅宽窄归类。
5、查衬布色泽检查衬布色泽，按色泽归类。
6、查纬斜检查原辅料纬纱斜度。
7、复码复查原辅料每匹长度。
8、理化实验包括原辅料的伸缩率、耐热度、色牢度等实验。
二、裁剪工艺名词
1、烫原料熨烫原料皱褶。
2、排料制定出用料定额。
3、铺料按划样要求铺料。
4、表层划样
用样板按不同规格在铺料的表层布料上合理套排，划出衣片的外轮廓线条，以做剪开的标志。
5、复查划样复查表层划片的数量和质量。
6、开剪按划样线条用裁剪工具裁片。
7、钻眼用裁剪工具在裁片上做出缝制标记，应做在可缝去的部位上，以免影响产品美观。
8、打粉印用划粉在裁片上做出缝制标记，一般作为暂时标记。
9、编号将裁好的各种衣片按顺序编好号码，同一件衣服号码应一样。
10、查裁片刀口检查裁片刀口的质量。
11、配零料配齐一件衣服的部件材料。
12、钉标签将顺序号的标签钉在衣片上。
13、验片检查裁片质量和数量。
14、织补修补裁片中可修复的织疵。
15、换片调换不符合质量的裁片。
16、分片将裁片按序号配齐或按部件的种类配齐。
17、冲领角薄膜衬用模具冲剪领角薄膜衬。
18、衣坯未做任何加工的衣片。
19、段耗铺料经过铺料后断料所产生的损耗。
20、裁耗铺料后面料在划样开裁中所产生的损耗。
21、成衣面料制成率制成衣服的面料重量与投料重量之比。
三、缝纫工艺名词
1、刷花在裁剪绣花部位上印刷花印。
2、撇片按标准样板修剪毛坯裁片。
3、打线钉用白棉纱线在裁片上做出缝制标记，以防纱线脱散。
4、剪省缝将毛呢服装上因缝制后的厚度影响衣服外观的省缝剪开。
5、环省缝将毛呢服装剪开的省缝，用纱线做环行针法绕缝，以防纱线脱散。
6、缉省缝将省缝折合用机器缉缝。
7、烫省缝将省缝坐倒或分开熨烫。
8、推门将平面衣片，经归拔等工艺手段烫成立体形态衣片。
9、缉衬机缉浅衣身衬布。
10、烫衬熨烫缉好的胸衬，使之形成人体胸部形态，与推门后的前衣片相吻合。
11、覆衬将前衣片覆在胸衬上，使衣片与衬布贴合一致，且衣片布纹处于平衡状态。
12、纳驳头亦称扎驳头，用手工或机器扎。
13、做插笔口在小袋上口做。
14、滚袋口用滚条包光毛边袋口。
15、拼耳朵皮将大衣挂面上端形状如耳朵的部分进行拼接。
16、包成领底领四边包光后机缉。
17、做领舌做中山装底领伸出的里襟。
18、敷止口牵条将牵条布用手工操作熨斗粘压在止口部位。
19、敷驳口牵条将牵条布用手工操作熨斗粘压在驳口部位。
20、缉袋嵌线将嵌料缉在开口袋线两侧。
21、开口袋将已嵌线的口袋中间部分剪开。
22、封袋口袋口两头机缉倒回针缝口。
23、挂面将挂面覆在前衣片止口部位。
24、合止口将衣片和挂面在门襟止口处机缉缝合。
25、修剔止口将缉好的止口毛边剪窄，一般有修双边和单修一边两种方法。
26、扳止口将止口毛边与前身衬布用斜形手工针迹扳牢。
27、扎止口在翻出的止口上，手工或机扎一道临时固定线。
28、合背缝将背缝机缉缝合。
29、归拔后背将平面的后衣片按形体归拔烫，使其符合人体后背立体状态。
30、敷袖窿牵条将牵条黏合在袖窿处。
31、敷背衣衩牵条将牵条布封在背衣衩边沿部位。
32、封背衣衩将背衣衩上端封结。
33、扣烫底边将底边折光或折转熨烫。
34、扎底边将底边扣烫后扎一道临时固定线。
35、倒钩袖窿将袖窿用倒钩针法缝扎，使袖窿牢固。
36、叠肩缝将肩缝头与衬布扎牢。
37、做垫肩用布和棉花、中空纤维等做成衣服垫肩。
38、装垫肩将垫肩安装在袖窿肩头部位，使最厚部位处于人体肩线上。
39、倒扎领窝沿领窝用倒钩针法缝扎。
40、合领衬在领衬拼缝处机缉缝合。
41、拼领里在领里拼缝处机缉缝合。
42、归拔领里将覆上衬布的领里归拔熨烫成符合人体颈部的形态。
43、归拔领面将领面归拔熨烫成符合人体颈部的形态。
44、覆领面将领面覆上领面，使领面、领里配合好，领角处的领面要宽松些。
45、绱领子将领子安装在领窝处，领子要稍宽松些。
46、分烫上领缝将绱领缉缝分开，熨烫后修剪。
47、分烫领串口将领串口缉缝分开熨烫。
48、叠领串口将领串口缝与绱领缝扎牢，注意使串口缝保持齐直。
49、包领面将西装、大衣领面包外口包转，用三角针与领里绷牢。
50、归拔偏袖偏袖部位归拔熨烫成人体手臂的弯曲形态。
51、缲袖衩将袖衩边与袖口贴边缲牢固定。
52、扎袖里缝将袖子面、里缉缝对齐扎牢。
53、收袖山抽缩袖山上手工线迹或机缝线迹，抽缩的程度以袖中线两端为多。
54、滚袖窿用滚条将袖窿毛边包光，增加袖窿的牢度和挺度。
55、缲领构将底领领构开口处用手工缲牢。
56、扎暗门襟暗门襟扣眼之间用暗针缝牢。
57、划扣眼位按衣服长度和造型要求划准扣眼位置。
58、滚扣眼用滚扣眼的布料把扣眼毛边包光。
59、锁扣眼将扣眼用粗丝线锁光。
60、滚挂面挂面、里口毛边用滚条包光。
61、做袋片将袋片毛边扣转，缲上里布做光。
62、翻小袢小袢的面、里料缝合后将正面翻开。
63、绱袖袢将袖袢装上袖口以上部位。
64、坐烫里子缝将里布缉缝坐倒熨烫。
65、缲袖窿将袖窿里布固定于袖窿上，然后将袖子里布固定在袖窿里布上。
66、缲底边将底边与大身缲牢。
67、绱帽檐将毛檐缉在帽前面的止口部位。
68、绱帽将帽子装在领窝上。
69、领角薄膜定位将领角薄膜在领衬上定位。
70、热缩领面将领面进行防缩熨烫。
71、粘翻领领衬与领面的三角沿口用糨糊粘合。
72、压领角上领翻出后，将领角进行热定型。
73、夹翻领将翻领夹进领底面、里布内机缉缝合。
74、镶边用镶边料按一定宽度和形状安装在衣片边缘上。
75
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