不同场景对象的拍摄技巧.docx
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不同场景对象的拍摄技巧
如何拍好人像摄影
更多让人物呈现最佳状态的技巧
人物摄影要获得专业效果比你想象中更难，原因很简单：
专业摄影师雇佣令人赏心悦目的模特，而你也知道，模特之所以是模特，原因也只有一个——他们废寝忘食。
当然，我是开玩笑。
他们之所以成为模特是因为他们非常上镜。
所以，让我们的工作更有难度的是：
我们不是被迷人的模特环绕着。
我们通常是为朋友，或者是为很多长相介于憨豆先生和赫特人贾巴之间的人拍摄。
这也是作为一名人物摄影师，其工作比经验丰富的职业摄影师更有挑战的原因——我要从非模特相的人身上获得魔术般的效果。
这也正是我们常常对我们的人物照片感到失望的原因（当然是在不是我们的过错时）。
本章我们将会看到两种经过力证的方法，可以帮助我们每次都获得更好、更专业的照片。
（1）如何跟长相更好的人交朋友（如果你很富有，这非常有帮助）。
（2）学习控制灯光和控制被摄体的姿势。
关键是要使用戏剧化的灯光，我所说的“戏剧化的灯光”其实是指没有光。
这些非模特出身的被摄体被打亮得越少，最终的照片效果越好。
实际上，考虑剪影或者长距离夜间拍摄，也就是距离被摄体100~200码拍摄——在这个距离上任何人都看起来非常不错（这也是距离产生美的原因）。
不管如何，本章将告诉大家拍摄人物的方法，并提供一个地点清单，在这些地方经常有穿着比卢森堡的GNP还要贵的牛仔裤而且表情较好的人们游玩。
不要留太多头部空间
当一般人拍摄快照时，他们总是在被摄体头顶上方留有太多空间（如上图所示）。
这是大多数业余爱好者常犯的错误，但幸运的是非常容易修正。
但千万不要这么做 ——不要留太多空间。
如果你记得本书第一卷中的人物构图技巧（被摄体的眼睛在景框上方1/3的地方），那么你就可以避免这种“太多头部空间”的问题。
人物方向
大多数图片都是水平方向拍摄（风光摄影），这也创造了最完美的感觉，因为相机就是以此种方式设计——水平支撑，这是快门按键在右上方的原因，正好手指可以自然地放在那里。
但是，专业肖像摄影通常都是垂直方向拍摄（这也是被称作“人物方向”的原因，但这个术语大多数时候都用在电脑打印图片的情形——你会看见一个风光片（横向）或者肖像（纵向）的按键）。
所以，如果你想获得更专业的人物肖像，那么相机垂直放置，按照人物方向拍摄（当然，像其他规则一样总是有例外的，本章稍后会讨论这些例外情形）。
拍摄人物？
一定要有电池手柄
如果拍摄很多人物，那么你将花费很多时间在相机上下翻转上，很快就会对按下相机最上面的快门键感到疲惫不堪。
此时，你需要一个竖拍电池手柄。
除了可以让你使用两块电池，无需更换电池就可以拍摄更长时间，另外一个好处就是大多数电池手柄都包含垂直方向快门键和设置光圈和快门速度的旋钮，这样竖拍就跟水平拍摄一样手感舒适。
除了这些好处，我所认识的大多数摄影师都认为这样让整个相机拿在手上更舒服、更牢固，甚至水平拍摄时也是如此（相机在手中的感觉非常重要）。
更好的消息是这些电池手柄可以用于大多数单反相机，相对于其优点，电池手柄比想象中要便宜（一般是700元人民币以上）。
伪规则——“肩膀上的太阳”
你可能已经听说过“肩膀上的太阳”规则，其大意是说户外拍摄人物时，你应该背对太阳（在你的肩膀上面），这样被摄体的脸部被照亮。
这对于拍摄快照来说是非常完美的规则，但是对于集体人物照来说却是最糟糕的（除了“高大人士站在后面”这样的情形）。
如果你想使户外人像摄影具备专业品质，那么别让太阳直接照射在脸部（虽然一般人都是这样操作），这样会使每个人都斜眯着眼睛，眼睛无法睁开，而且无法面对相机。
更糟糕的是，他们的脸上有刺眼、直射、令人讨厌的光。
如果被摄体背对太阳（不是你背对太阳），这样他们的周围就有不错的边缘光效果（勾出头发轮廓），然后略微使用闪光灯（保持闪光灯的较低亮度），让他们的脸部有足够的光线，这样他们就与周围的自然光融为一体了。
订购电池手柄时只需寻找一件东西：
不是所有的电池手柄都有垂直快门键，所以一定要确认你所订购的电池手柄具有这项功能。
拉近广角镜头
这个概念是指现场用广角镜头拍摄——由于一直备受推崇的规则——不要用广角镜头拍摄，因为他们会失真，看起来很奇怪，所以很多年我都未考虑过这个方法。
但是世界上最顶级的摄影师，优秀的Joe McNally 完全颠覆了这个神话，彻底改变了我拍摄环境肖像的方式——用广角镜头拍摄，拉近镜头。
当用广角镜头拍摄时，你可以真正接近被摄体（你可以拉近），它们也不会失真，只是景框边缘的景物看起来有点“宽”，但是景框边缘的景物展示了拍摄环境。
我一直都对此方法感到怀疑，直到Joe向我挑战，看看People杂志，大多数图片都是拉近广角镜头拍摄的。
我感到非常震惊，不仅是People杂志，几乎一切地方都是如此——从杂志到广告牌，到打印广告、网络。
专业摄影师拉近广角镜头拍摄，你也可以！
横拍人物侧面
现在我们已经学习了竖拍人物肖像的规则，让我们打破这一规则（这是摄影规则里最有意思的事情——如果你学习了这些规则，就可能打破它们，非常酷吧！
不过如果意外打破规则，就很不明智了，因为这是由于了解得不够）。
不管怎样，故意打破这个规则的地方是我们拍摄被摄体侧面的时候。
原因如下：
因为被摄体面对景框的边缘，如果竖拍被摄体，他们看起来就像将人物肖像被限制在一个框里，视觉上非常不舒服。
所以，打破竖拍规则，横拍人物侧面，会让被摄体有视觉呼吸空间，景框中的被摄体看起来更舒服。
使用长焦获得更好的人物肖像
你在电视上看过高端照片拍摄（可能是时装拍摄或者名人拍摄），并注意到摄影师与被摄体的距离了吗？
这是因为他们利用了更长焦距镜头（此种镜头非常适合人物肖像拍摄）提供的“镜头压缩”。
上面的照片完全告诉了我们整个秘诀——左图是用50mm镜头拍摄，右图是用70-200mm镜头拍摄，其焦距为 190mm。
即使所有相机设置和灯光都一样（它们拍摄只间隔几秒钟），她在右边照片中的效果看起来更让人喜欢。
这也是你会看见很多专业摄影师以大范围焦距拍摄人物肖像的原因。
这也就是说，他们尽量用镜头的长焦端拍摄。
所以，如果他们用28-135mm镜头拍摄，那么在100mm-135mm的范围拍摄会有最佳效果，人物肖像的效果此时最令人满意。
户外人物肖像拍摄需要柔光罩的原因
当拍摄人物肖像，光线非常刺目、不理想时，那么在更糟效果之间可以投币决定：
相机内置弹起闪光灯或者直射光。
幸运的是，如同你在《数码摄影手册》中所学过的，如果户外拍摄人物肖像，而且附近有一阴凉处，那么你可以在阴凉处拍摄。
但如果我们是在沙滩或者沙漠，或者是其他附近没有阴凉处的地方拍摄呢？
那么你需要拥有下面这些设备其中之一——33英寸Lastolite TriGrip 1档柔光罩（我在闪光灯部分也提到过，分散外置闪光灯的刺目光，所以在这里它有双重任务）。
请一个朋友手持柔光罩于太阳和被摄体之间（如上图所示），你立即就可以获得柔和、漂亮的自然光。
其售价大约是480元人民币，离开工作室，你会对这种轻便的救生圈爱不释手。
为人物肖像选择更好的背景
人物肖像摄影获得理想背景的关键就是“少即是多”。
如果在环境中拍摄（比如某人的家里或者办公室等），要想获得专业效果，不是对背景精心改善——而是去除背景中的某些景物。
你需要尽量少的背景分散主题因素，如果不可能，尽可能多地去除某些偏离主题因素，就像右边这张照片中我所做的处理一样。
千万不要忽略它 ——为了创建真正理想的人物环境，它不能只是发挥作用的前景。
整个照片都要作为一个整体处理，通过选择（或者创建）简单、整洁的背景，胜利的可能性就直线上升。
有新意的构图技巧
大多数你看见的照片不是横拍，就是竖拍，所以拍摄角度应该更有新意，对，新意！
现在，对于人物肖像摄影有一个非常流行的方法：
转换相机角度，这个角度会让被摄体朝向某一角落。
这个方法简单得不能再简单了——只要将相机稍稍向右或者向左旋转，然后拍摄。
你可能需要多尝试几次，让被摄体在你所想要的景框位置，但是这种效果（它已经存在多年）将会更受欢迎。
裁剪他们的头部上方
这是人物肖像摄影中“千万不要让被摄体的头部留下太多空间”的下一步骤。
在这种构图技巧中，你需要修剪掉被摄体的头部最上方，读到这里，你们肯定会觉得奇怪。
被摄体的头部填充满景框是非常流行的专业技巧。
像这样紧凑的构图形成了非常引人注目的效果，如上图所示，现在它引起了你的注意，你会发现这种构图技巧无处不在，已经成为很多顶级时装、美容和人物肖像摄影的主流方法。
（注意：
虽然裁剪被摄体头部的最上方，或者手臂的边缘、肩膀、头发等的做法很好，但是你不应该裁剪下巴。
人们实际上习惯看见最上面被修剪，这样会看起来自然，但看见下巴被裁剪的照片视觉上会很不舒服。
）
户外拍摄集体照更简单
照亮一张集体照，而且每个人都有等量的光线无疑是种挑战，这也是拍摄集体时，通常让被摄体在户外以获得更好效果的原因。
使用可用户外灯光照亮整个被摄体会更简单，特别是被摄体在阴凉处（不是阴凉深处，只是阴凉处的边缘，但是没有光斑透过树枝、窗户或建筑物之间的间隙投射在被摄体身上）。
如果你足够幸运，在多云天气拍摄集体照，那么你的工作非常简单——只是让被摄体走出户外，多云的天空就会替你料理好光线问题，所以你可以把注意力放在他们如何摆姿势上。
（顺便说一句，要想获得专业效果的集体照，摄影师绝不会说“现在所有的高个子都站在最后一排。
”）
集体照摆姿势的技巧
下一次拍摄集体照时，千万不要让所有人站成一排（你也知道这种效果看起来不好），试图让他们集结在某些景物周围——某些被摄体自己就会很自然地安排好位置。
比如说，试图让人在床上或者床周围，或者椅子、柱子、汽车、桌子或者任何可以把他们集合成一个整体的物体上或者周围摆姿势，这样他们就不会站成一条直线。
生活集体照的技巧
想拍摄更吸引人的生活集体照吗？
那么让被摄体呈紧密的金字塔型（三角形），但是我说的紧密是指他们都接触到——手臂彼此相靠，头部凑在一起，一个人在景框的最上方，各有一个人在金字塔底部的一侧（如上图所示），其他人都紧密地靠在中间。
这样，你会发现他们的身体并不是呈一条直线——他们的位置是交错的，但是他们全都斜靠在一起，这样让照片看起来更有活力和趣味性。
我没有将这种方法尝试于人数众多的集体照，但如果你已经获得一张趣味横生的生活集体照，这是对此种方法的最有力说明。
千万不要均匀照亮整个被摄体
人们看照片时，他们首先是被照片中最明亮的景物吸引，所以你只希望最亮的光投射在你希望的位置，对吧？
完全正确！
所以，如果拍摄人物肖像，你希望人们关注被摄体的脸部或者叠错的手臂吗？
当然如此。
但是大多数人用相同的光线照亮整个人物，被摄体两侧的手部与其脸部的光线几乎一样。
如果你想引导赏图者的目光焦点落在你希望的位置，那么照亮被摄体，最明亮的光在被摄体脸部，然后逐渐沿着身体向下而变暗。
这样增加趣味、生动性，你会发现视觉焦点通常在人物的高端。
顺便说一句，这也是羽化光线的另一范例，这样光线的边缘就是被摄体的脸部，脸部以外的光线完美迅速地减暗（但是不要让它变得太暗——它应该仍然很亮，有细节，只是没有脸部亮）。
想要获得更好的人物肖像？
千万不要报数！
如果你想人物的拍摄姿势看起来不错，然后在按下快门键之前数1、2、3。
这几乎保证了你的人物肖像照片不可能具有自然的表情。
作为一名摄影师，发现人物自然的表情时刻，并及时捕捉这一瞬间是你的工作。
任何人都可以站在那里，数1、2、3，然后在第四声按下快门键，如果这样做，你所拍摄的照片任何其他人也可以拍摄。
如果你想有些特别的效果，更自然的表情——真诚的微笑或者表情，那么摒弃1、2、3这种老套做法，而是与你的被摄体倾谈。
激发他们，让他们开始谈笑风生，甚至是让他们打发时间，然后时机成熟——捕捉这一瞬间。
这样他们的照片不仅仅是布光良好、姿势自然，你会让他们的图片变得自然。
窗户光：
被摄体应该在哪里
窗户光，特别是任何地方的北面窗户光源是人物肖像最美的光之一（事实上，某些专业摄影师坚持只使用自然窗户光拍摄所有人物肖像）。
窗户分散了流入的光，窗户越大，光线越柔和、分散。
所以，如果你已经获得某些不错的窗户光，那么被摄体应该在哪里，光线才会最美呢？
你希望被摄体及其肩膀面对窗户（这样光线就穿越过被摄体，脸部一侧会有柔和的阴影）。
然后，让被摄体距离窗户1.8米，这样光线就非常柔和，而且萦绕在被摄体周围（如果让他们之间的距离更近，那么柔和的光线会变化很快）。
而且，让被摄体稍稍在窗户后面，这样他们就能接触到窗户光的边缘，而不是直射太阳光。
这种边缘光非常柔和，会让你获得很多专业摄影师梦寐以求的完美的、魔幻般的光线。
处理面部挑战的6个快捷方法
通过摆姿势和给被摄体打光，你可以隐藏或者减少很多典型的面部问题（比如大鼻子，圆脸，皱纹，大耳朵等）。
下面有6种快捷方法，帮助你让被摄体面部表情看起来最佳。
（1）如果被摄体是秃顶，那么从较低角度拍摄，千万不要使用头发照明灯之类的东西。
（2）如果被摄体皱纹丛生，那么尝试直接照亮它们，因为侧光会强调阴影，让皱纹更明显。
（3）如果被摄体的耳朵较大，那么让他们摆姿势，这样只显示出一只耳朵，然后照亮它们，这样一只耳朵就会出现在脸部的阴影侧（所以基本上，只出现一只耳朵，而另一只隐藏在阴影中）。
（4）如果被摄体长着白人的大鼻子（这只是技术术语），那么让他们转过头，直接对着相机，让他们的下巴略微抬高，然后从一个较低角度拍摄，这个角度不会强调鼻子。
（5）如果被摄体有双下巴，那么让他们直接看着相机，然后他们的头部朝相机前方稍稍延伸。
这样就拉伸并紧固下巴的皮肤。
而且，如果直接照亮他们（把灯直接放在拍摄者所在地点的上方），这样在下巴下面增加了阴影，隐藏了双下巴。
（6）如果被摄体是圆脸或者脸部较胖，你可以嘲笑他们，让他们减掉几磅。
然后当他们的眼中饱含泪水时，你就会有他们一天中最自然的表情。
当然你也可以让他们的脸朝左或者朝右，只拍摄脸部的3/4，这样他们的脸看起来不会那么圆，尽管事实上当然是很圆的。
数码相机内置场景模式的拍摄技巧
其实，只要是用过胶卷相机的人，对用数码相机拍摄应该都有一定的了解，例如对焦、曝光、感光值等两种相机都是互通的，笔者在此不作详谈。
今天我与大家探讨的是数码相机内置的场景模式的运用。
一般而言，数码相机都提供了多种场景拍摄模式，即相机内预先调节好光圈、快门、焦距、测光方式及闪光灯等参数值，以便于那些经验不足的用户拍出有一定质量保证的数码相片。
可是，大家是否利用好这些场景模式进行拍摄呢？
我看未必。
相当一部份朋友使用的是数码相机的AUTO（自动）模式，而在特定的拍摄环境中，其相片质量当然难以保障。
因此，笔者在下文总结出9种常见的数码相机场景模式及其拍摄技巧，供大家参考。
1、人像模式
用途：
此模式主要用来拍摄人物相片，如证件照。
数码相机会把光圈调到最大，做出浅景深的效果。
而有些相机还会使用能够表现更强肤色效果的色调、对比度或柔化效果进行拍摄，以突出人像主体。
技巧：
在这种拍摄环境下，大家只需注意取景和构图等问题。
如果在室内拍摄并使用闪光灯，应打开数码相机的防红眼功能。
另外相机与目标之间应保持一段距离，最好在远处再用变焦（Zoom）放大功能拉近目标拍摄。
2、风景模式
用途：
拍摄风景名胜时，数码相机会把光圈调到最小以增加景深，另外对焦也变成无限远，使相片获得最清晰的效果。
技巧：
注意的地方不多，大家只需注意环境光线，例如不要让阳光直射镜头。
而在日落等环境下可能要自己手动调节白平衡。
3、全景模式
用途：
拍摄超宽幅度的画面（如山脉、大海）时，数码相机会在每张相片后留出多余位置，帮助摄影者连续拍摄多张风景相片，再组成一张超宽的风景照。
技巧：
拍摄时需用一些较明显的地方（如建筑物）作为衔接标记，使拍摄下一张相片时更容易结合。
建议大家使用三脚架拍摄，以保证画面稳定和对位准确。
4、夜景模式
用途：
夜景模式一般有两种，前者使用1/10秒左右的快门进行拍摄，从而有可能导致曝光不足。
而后者则使用数秒长的快门曝光时间，以保证相片充分曝光，相片画面也会比较亮。
上述两种都使用较小的光圈进行拍摄，同时闪光灯也会关闭。
技巧：
首先，拍摄夜景时应使用三脚架；另外，最好采用Timer延时模式触发快门，因如果用手按可能会移动到相机。
5、夜景人像模式
用途：
在夜景中拍摄人物（如逛灯会），数码相机通常会使用数秒至1/10秒左右的快门拍摄远处的风景，并使用闪光灯照亮前景的人物主体，闪光灯通常会在快闪关闭前被触发。
技巧：
大家最好使用三脚架，另外注意一下目标和闪光灯之间的距离，避免前景目标过亮的问题出现。
6、灯光模式
用途：
此模式与夜景模式相似，快门会在数秒后关闭以获得足够曝光（就像胶卷相机的B门一样）。
技巧：
拍摄技巧和夜间模式相同。
7、逆光模式
用途：
在一些背光的环境下使用，即主体的背后有较强的光线。
相机会采用重点测光以增强曝光的准确性、并增加EV值以避免主体过暗，有些相机还会使用闪光灯进行补光。
技巧：
应先把焦点放在主体上并半按快门不放，再移动相机向其他地方构图。
同时拍摄者要注意光源，如果遇到太强的光线，应换个位置拍摄。
8、动态模式
用途：
用来拍摄高速移动的物体，数码相机会把快门速度调到较快（1/500秒），或提高ISO感光值。
技巧：
拍摄时如果光源不足，可能无法锁定高速移动的图像，所以最好在阳光下使用此模式。
9、微距模式
用途：
用来拍摄细微的目标如花卉、昆虫等等，数码相机会使用“微距”焦距，并关闭闪光灯。
技巧：
在微距拍摄模式下，要注意目标和数码相机之间的距离最少应为相机说明书中标明的微距拍摄距离3cm，否则会出现无法对焦的问题。
而且大家还应注意光源，不能使目标太暗
拍夜景的技巧和设置
夜景摄影的特点
1、主体突出，主题鲜明
夜景摄影，由于天色黑暗，一些不必要甚至破坏画面的景物被黑暗隐没，而被摄主体或景物的主要部分，因为拍摄的需要，配以适当的灯光加以突出，给人们以鲜明的印象。
譬如拍摄一个建筑工地，其中的一些杂乱堆积物，或破旧的工棚，白天在画面上委难避掉，但在夜间，这些东西大都隐没在黑暗中，被摄主体却可以利用灯光很容易地突出来。
可见，夜景摄影具有主体突出、主题鲜明的特点。
2、夸张景物，渲染气氛
夜景摄影，由于有独特的拍摄方法和影调处理手法，使得它具有夸张景物、渲染气氛的特长。
它能利用灯光造成影调，把被摄景物夸张地表现出来，使它们比现实中的景物更突出，有强烈的感染力。
另外，它还能采取特殊的拍摄技术，充分利用周围环境的特点，加以合理的渲染，使拍摄现场的气氛十分浓烈。
例如，拍摄一个火车站，如果在白天拍摄，画面上并不热闹，火车不多，气氛不浓。
如在夜间拍摄，就可以用多次曝光的方法，每来一辆列车开一次快门，这样画面上就留下条条明亮的火车头的车灯线，从而获得火车奔驰的繁忙效果。
3、光源繁多，作用双重
夜景摄影往往会同时出现很多光源，和白天摄影的光源不同。
象灯光、火光、月光、或落日余晖等。
在夜景摄影里具有双重作用：
既是照明的光源，又是画面不可缺少的组成部分。
一张夜景摄影作品，画面上没有灯光、火光、月光照明的景物，那么夜景摄影的气氛就大大减弱。
4、拍摄对象，静物为主
拍摄夜景，被摄对象以静止的景物为主，一般不宜拍摄动作迅速的物体。
因为夜间光线委弱，各种景物的照度很低，拍摄时需要较长的感光时间。
另外，夜景光线反差很强，亮的地方与暗的地方相差十分悬殊，如果采取快速曝光，不公会使底片曝光不足，而且使画面层次减少，照片缺乏魅力。
二、夜景摄影的注意事项
1、防止照相机移动
拍摄夜景照片时，照相机要拧紧在三脚架上，或放在平稳牢固的地方。
调节光圈，按动快门，观察景物，都不要碰动机身，特别是进行多次曝光时，更要严格要求，否则，底片会出现重影，使拍摄失败。
2、光圈的运用
拍摄夜景，要特别注意运用光圈。
因为它影响景物的清晰度。
有些夜景，由于光线十分暗淡，拍摄距离无法精确确定，因此，常常用缩小光圈、增加景深范围的办法来对付。
拍摄夜景，常用的光圈为f5.6或f8。
有些景物的位置比较固定，光线变化也不大，那么光圈可以适当 小一些，但曝光时间要相应延长，这样，景物的清晰范围可以更大一些。
进行多次曝光时，可根据现场光线的强弱，用光圈来调节感光量。
3、距离的测定
拍摄距离的测定要尽量准确，否则直接影响景物的清晰程度。
一般地说，拍摄大场面夜景，距离可放在无限远处。
拍中景，近景，就要进行对焦，把焦点对得越清楚越好。
焦点应定在被摄主体或景物的主要部分的位置上，用手电打亮后再测定。
也可利用被摄主体附近的光亮点来代测。
距离一旦确定，在拍摄过程中就不能任意变动。
4、曝光的掌握
夜景摄影的曝光比较复杂，无法依靠测光表，应该从实际出发摸索规律。
其曝光方法有两种：
一次曝光和多次曝光。
（1）一次曝光：
一次曝光比较容易掌握。
拍摄前，拍摄前，将照相机架在三脚架上，然后确定拍摄对象和取景范围。
取景完毕，再检查一下照相机的固定情况，并用快门线控制快门的开启，进行一次时间的曝光。
无快门线，可用镜头盖来控制已开启的快门。
（2）多次曝光：
两次以上的曝光称为多次曝光。
它是在一次曝光不能完成拍摄任务的情况下才使用的一种方法。
利用多次曝光，可以分次摄取部分景物，使画面内容丰富，形式活泼。
运用多次曝光，应该注意：
一是要把光线强弱不同的景物分开，使最暗的景物先曝光、多曝光，最亮的景物后曝光、少曝光。
二是有些景物无法进行先曝光、多曝光，可加用人造光适当加强暗处景物的亮度，以调整画面的反差。
三是对一些光线过强或过弱的景物，无法在现场调整时，可在拍成的底片上进行减薄或加厚处理，也可放大时进行补救。
夜景摄影的曝光，很难有一个确定的数字。
曝光时间在一秒钟以上，都要靠拍摄者凭经验估计。
一般说，进行一次曝光时，曝光量要掌握得更严格一些。
多次曝光时，曝光时间的伸缩余地较大，如果发现某些景物或景物 的某些部分感光不够，可以再开一次快门进行补救。
不管一次曝光还是多次曝光，开拍时的天空尚有落日余晖，那么曝光时间要扣得紧一些，宁可感光不足，不可感光过度，一过度，照片就会失去夜间的特点了。
夜幕降临，五光十色的灯光装点着我们的城市，无论是建造还是人物都呈现出和白天完全不同的色彩。
即使是白天很平常的景物在夜晚绚丽的灯光下都会给人很奇幻的感觉，但是要想利用数码相机拍摄这些美丽的夜景却显得有些困难，这很大一部分是由于数码相机本身的特性所决定的。
因此在拍摄夜景时更需要注意一些技巧，从而弥补相机的缺陷。
三、器材的准备
任何一款数码相机都可以拍摄夜景，但是最好能具有手动对焦、曝光补偿调节以及手动快门光圈设置等等这些手动设置功能，这样能完全按照你的意愿进行拍摄。
如果相机有遮光罩就更完美了，夜晚由于四周都是各种灯光，使用遮光罩可以避免其他灯光的干扰。
一个稳定的脚架是必不可少的，夜景拍摄中大部分时间都需要长时间曝光，手持拍摄基本上是不可能。
如果有可能最好准备快门线，这样能将相机的震动减到最小，若没有，利用相机的自拍功能也可曝光组合的选择 从技术层面来讲，合适的曝光组合是照片是否成功的基础，对于夜景拍摄这个尤其重要。
一般来说，我们可以选择a挡（光圈优先）或m挡（手动模式）来进行夜景拍摄。
将f值设置为最大，然后再去调整快门值。
至于到底选择多长曝光时间，这是个仁者见仁，智者见智的问题。
同样的景色，有人认为明亮一点好，那么曝光时间可以设长一些；如果认为暗一点好，那么时间就相对短一些。
最好的办法是用多种曝光组合来进行拍摄，然后后期再进行选择。
同时在拍摄及时回放，从而调整你的曝光组合。
如何进行对焦
很多数码相机在拍摄夜景时会出现自动对焦无法工作的现象，这个时候你可以切换到手动对焦，利用lcd来查看对焦的效果。
大概估计景物和相机之间的距离，然后通过lcd的数值显示，选择合适的焦距。
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