舌尖上的中国第二季解说词文档格式.docx
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一昼夜，蜂箱已在500公里外的秦岭。
花的味道决定蜂蜜的味道，地区不同，味道也完全不同，这正是蜂蜜作为美食的神奇之处。
秦岭出产中国最顶级的槐花蜜，但是老谭心里毫不轻松，毕竟，养蜂是靠天吃饭的行当。
4月中旬，天气突变，大风伴随降雨，花期提早结束。
没有人知道，糟糕的天气会持续多久。
20多年前，老谭向未婚妻许诺，要带她从事一项甜蜜的事业。
交通不便的年代，人们远行时，会携带能长期保存的食物，它们被统称为路菜。
路菜不只用来果腹，更是主人习惯的家乡味道，看似寂寞的路途，因为四川女人的存在，变得生趣盎然。
妻子甚至会用简单的工具制作出豆花儿，这是川渝一带最简单、最开胃的美食。
通过加热，卤水是蛋白质分子连接成网状结构，豆花实际上就是大豆蛋白质重新组合的凝胶，挤出水分，力度的变化将决定豆花的口感。
简陋的帐篷里，一幕奇观开始呈现。
现在是佐料时间，提神的香菜、清凉的薄荷、酥脆的油炸花生，还有酸辣清冽的泡菜，所有的一切，足以令人忘记远行的疲惫。
丰盛的一餐，标志着另一段旅程的开启。
全部家当，重量超过10吨，天黑前两小时必须全部装车。
因为工作，每个养蜂人每年外出长达11个月。
父母的奔波给两个读书的孩子提供了安稳的生活。
20多年，风雨劳顿，之所以不觉得孤单，除了坚忍的丈夫、勤劳的妻子，相濡以沫的，还有一路陪伴的家乡味道。
养蜂人老谭和妻子携带蜜蜂一路迁徙，而另一种候鸟式的人群却轻装上路，只带着他们的双手。
秦岭北麓，麦子熟透，机械收割的普及，不妨碍竞争者的存在。
麦客，中国古老的职业割麦人，他们踩着麦子成熟的节奏，用双手挑战机械。
小麦，曾经改变人类文明进程的作物，拥有世界上最广泛的种植面积。
从最日常的馒头、锅盔、面条，到肉夹馍、羊肉泡，再到花样百出的各色小吃，共同奠定了陕西这个面食王国难以撼动的基石。
然而，要一尝最为原始古朴的面香，只有等到麦收的季节。
小麦富含淀粉和蛋白质，而刚刚收获的新麦，甜度最高。
陕西人习惯把面加工成3厘米宽的形状，正是这样的宽度，加上合适的火候，才能彰显新麦筋道的牙感和清香的味道。
老婆婆比谁都清楚做面的奥妙，风箱大柴，一灶旺火最让面条出彩。
木耳、胡萝卜、嫩豆腐做成的浇头，陕西人称作臊子，浓墨重彩的油泼辣子是面条永远不变的忠实搭档。
善待麦客是祖辈的传统。
大量碳水化合物可以维持重体力劳动后身体所必须的苷糖。
如今手工割麦毫无优势，狭窄的山坡地块是最后的阵地，一天劳动10小时，每人割1亩多地，最多收入200元。
这次出来十几天，收入还不到1000元。
在效率面前，麦客已经不属于这个时代，马万全一行，也许就是中国最后的职业割麦人。
古老的职业和悠久的传说，正被机械们一茬茬收割殆尽。
眼前的食物，可能来自遥远的大海和高山。
很久以前，人的生存习惯，已经从狩猎改为采集，但只有一个例外。
海洋，人类最后的狩猎场，有科学家预言：
50年内，海里的鱼会被全部吃光。
而浙江渔民杨世橹认为，靠海吃海的日子，只能再维持10年。
3个月的休渔期过后，东海迎来开渔的第一天，这种小船称作夫妻船，它是渔民的双脚。
4小时行驶60海里，夫妻俩撒下第一网。
三门湾位于浙东沿海，鱼类资源曾经极度丰富。
临近农历十五，大潮将至，妻子身体较弱，开始晕船，但凡出海，除了打鱼，烧火、做饭等杂务都由丈夫包办，这是两人20多年的默契。
白蟹油炸，水烧开放入挂面，一顿简单的晚餐后，将是6小时的繁重工作。
这是休渔后的第一网，至关重要。
起锚、收网，渔网已经在水下蛰伏20个小时，拉出水面，景象令人失望。
终于发现一条鲳鱼，却挣脱了渔网。
6小时过后，鱼，颗粒无收。
幸亏有其他海获。
大海又一次展现了它的慷慨。
50公斤海获，是他们一昼夜颠簸的回报，10个小时内，这些海蟹将出现在大城市的餐厅。
食材的获得，需要超常的辛苦和耐心的等待，这样的法则同样适用于大山。
搜寻的时间超过半天，饶长清还是一无所获，为了一种特殊的菌子，老汉已经守候了8个多月，现在终于到了季节。
脚下是青峰断裂带深处，湿气在海拔2400米的高处凝聚，催生出一种珍贵的食材。
小花菇，枯树上寄居的真菌，香菇中的王者。
如今，香菇已经实现人工培植，品相极佳，但老汉清楚，那些种植香菇，不是最顶级的美味。
低温环境中，香菇生长极慢，但肉质肥厚。
剧烈的昼夜温差，导致伞盖龟裂开花，小花菇的问世，源自于天地之间的种种机缘巧合。
鲜花菇含有90%的水分，干燥过程暗藏玄机。
炭火烤房里，是人工栽培的香菇。
事实上，新鲜香菇远不及干香菇的味道，奥妙就在于，香菇在脱水过程中，会自动转化出大量鸟苷酸盐，有强烈的鲜味，因此，只有干燥之后，这种菌子才真正称得上香菇。
至于野生花菇的干燥，老汉更喜欢最天然的方法。
借助阳光和风，肥美的野生花菇慢慢散失水分，鲜美的味道一点点凝聚。
和栽培菇相比，野生花菇品相不整齐，也很难卖出价钱，这些稀有的美味，饶长清打算留给家人。
无论靠山还是靠水，劳动者都有专属于自己家人的美味。
望潮，被赋予诗意的小章鱼，学名短蛸，潮涨时外出，潮落后躲藏。
杨世橹正是捕捉望潮的高手。
望潮表层的胶原蛋白和调料相遇，形成浓油赤酱的自来芡。
望潮肉质脆韧弹牙，是东海渔民最拿得出手的看家菜。
然而，女儿最喜欢的美食，仍然躲在海滩上。
弹涂鱼又名跳跳鱼，是能够在陆地上生活的鱼类。
不要妄想抓住它们，除非舍得用5年时间练就一门绝技，使用5米长的钓竿、6米长的鱼线捕捉10米开外仅5厘米长的猎物，其难度和精准度的要求，不亚于20米外投篮。
从发力到捕获，仅需八分之一秒，高速摄影机可以帮助我们看清整个过程。
几尾跳跳鱼，便能成就一锅靓汤，肉质细嫩、汁液浓郁。
用稻草反复熏烤，渗出鱼油，晾晒风干，便是最好的增味品，跟其他海鲜和菜肴搭配，提鲜的同时，最大限度地保持食材的本味。
独居的老人也要犒劳一下自己，越是弥足珍贵的美味，外表看上去，往往就越是平常无奇。
辛苦劳作，给全身心带来的那种幸福，从来也是如此。
东山到上海的鲍鱼，珠海到成都的石斑，广西到北京的蔬菜，昆明到新疆的菌类，今天的物流和今人的胃口，大大加快了食材迁徙的速度。
路途之上，行色匆匆的已经不只是人，食物也在传播流转，聚散之间，衍化出不同的形态和风味。
这口大锅，当地人称作鏊子，直径两米，加工的是山东人呢的标志性主食，煎饼。
不过，要领略制作煎饼的原始工艺，必须回到最接近自然的地方。
盛夏，雨水充沛，沂蒙山进入最湿润的季节。
爷爷垒好了土灶，搭上鏊子，这是烙制山东煎饼的工具。
制做煎饼的主料，是用白薯干碾成的粉，当然也可以用大豆、小麦、高粱、玉米等五谷杂粮来碾粉。
椿树沟，地处蒙山深处，古老的风俗被顽强地留存。
今天是奶奶的生日，小惠一家已经忙碌的好几天。
鏊子烧热，面糊均匀摊开，杂粮面糊快速成形，蒸汽弥散，空气里浸润着朴素的甜香，那是谷物特有的气息；
火力至关重要，太旺容易焦糊，太小，煎饼潮湿黏牙。
有60多年经验的奶奶手艺最棒，火候全靠她一手拿捏。
刚出锅的煎饼又脆又香，彻底放凉，就慢慢回软变韧。
今天，从大鱼大肉到家常小菜，煎饼几乎能包裹任何食物，丰俭由人，多寡随意。
但对地道的山东人来说，最适合被卷在一张煎饼里的，似乎还是大葱。
山东人最看重煎饼的质地和口感，煎饼入口回甘，但对人的咬合力是一个挑战，
饼卷的演化一路精彩，向南1700公里，广东潮州的春卷，坠碾提拉，速度飞快。
绿豆畔、葱头白、虾干鱼露，油炸后表皮焦酥、内瓤软糯。
再向西1600公里，丝娃娃是贵阳女孩儿的最爱。
烫面烙熟，个头小，却能装下20种素菜和4勺蘸水。
从形态到内容，从神到形，饼卷的变化千姿百态。
这看似食物们的自助旅行，追根溯源，其演变终究离不开人的流动和迁徙。
云贵高原的一条溪流里，上至年过七旬的老人，下到不满十岁的孩童，翻开溪流底部的每一块石头，不厌其烦，为的是寻求一种神奇的美味。
贵州省东南部最偏僻的村庄，苗族女孩李建英等待着一个幸福时刻。
这是半年来父母第一次回家，现在，流水线旁的打工妹重新变回苗族母亲。
正值稻花盛开，来不及休息，余高里准备给全家制作腌鱼。
吃腌鱼首先要做甜米，糯米淘洗干净，上灶蒸，等糯米熟透，加酒曲发酵。
鲤鱼吃饱了稻花，正是最肥最甜的时候。
与其说是捕获食材，不如说更像是一场户外的亲子游戏。
稻花鱼剖净内脏，在灶上摆放整齐，用微弱的炭火熏烤一夜。
现在需要借助空气和风的力量，风干与发酵，将共同制造出特殊的风味。
糯米布满菌丝，霉菌产生了各种酶，使淀粉水解成糖，最终得到爽口的酸甜。
甜蜜混合盐和辣椒，一同塞进鱼腹中。
稻花鱼，可以直接吃，也适合蒸或油炸。
不管用哪种做法，都掩盖不住腌鱼和糯米造就的迷人酸甜。
然而，最具吸引力的食材还藏在水底。
每年8月，桥港村不分老幼、全体出动，大家都在寻找同一样东西。
爬岩鱼，制作雷山鱼酱最关键的原料，出人意料的美味。
鱼酱一年只能做一次，必须用最新鲜的辣椒，二金条最好；
生姜新鲜肥嫩，主要用来去腥；
木姜子又名山胡椒，西南地区特有的作料，带有浓郁而神秘的香气；
大量的食盐，保险提味，食材混合搅拌，装进坛子密封，美味慢慢酝酿。
余高里夫妇在广东一家制衣厂工作，此次回乡，是因为自家的8亩玉米到了收获的季节，他们是家中的主要劳动力，加上房屋修缮等杂事，夫妻二人可以与家人团聚半个月的时间。
半个月也是制作鱼酱的周期，乳酸菌和酵母菌促进香气的生成，挥发性有机酸滋生出鱼酱独特的酸味，苗家最骄傲的调味品就是这样炼成的。
一勺鱼酱，足以让最平常的食材陡然变得酸楚动人。
这是一年中最美味的团聚，也注定是一顿百感交集的晚餐。
中国农村，6100万孩子的成长没有父母的陪伴，这个数字相当于英国人口的总和，他们被称为留守儿童。
李建英和哥哥给父母准备了一小坛鱼酱。
清晨5点，分别的时刻到了。
一坛家乡味，将被带往1000公里外的广东中山。
也许有一天，它会以新的形式在他乡重现。
千百年来，食物就这样随着人们的脚步不停迁徙、不断流变。
无论脚步走多远，在人的脑海中，只有故乡的味道熟悉而顽固，它就像一个味觉定位系统，一头锁定千里之外的异地，另一头则永远牵绊着记忆深处的故乡。
离开40年后，华侨程世坤回到家乡。
隆重的祭拜，完成了他对家族的回归。
在这里，宴请乡邻被称作摆桌。
任何重大事项，只有通过摆桌，才能顺理成章地宣告确立。
一顿归乡宴，穷尽乡间名厨的全部手艺，中断几十年的相识和旧情重新接通，瞬间让一切回到从前。
过去几十年，程世坤在美国农场做工，这次老人决定回乡定居，召唤他的，不仅仅是亲情，更有熟悉的味道。
在泉州，在福建、台湾，甚至东南亚的华人中，这种味道被称作古早味。
少年熬成白发，故乡变了模样，但各种老味道历久弥新。
大厦村海边的沙土地，有一种著名的特产，它们貌不惊人，但几乎全部出口海外。
沙土萝卜，含水量接近90%，入口润嫩幼滑，毫无纤维感。
猪肉八分肥两分瘦，带皮最好，切寸段，与香菇、海蛎、虾干同煮。
肉的丰腴、萝卜的清甜、米粒的饱满，这就是最让泉州人欲罢不能的萝卜饭，一种简朴而丰饶的主食。
半生闯荡，带来家业丰厚、儿孙满堂，行走一生的脚步，起点，终点，归根到底都是家所在的地方。
这是中国人秉持千年的信仰，朴素，但有力量。
甘肃山丹牧场，老谭夫妇准备向下一站进发，又是一次千里跋涉。
宁夏固原，回乡的麦客们开始收割自家的麦子。
东海，夫妻船承载着对收获的盼望再次起锚。
这是巨变的中国，人和食物，比任何时候走得更快。
无论他们的脚步怎样匆忙，不管聚散和悲欢来的有多么不由自主，总有一种味道以其独有的方式，每天三次，在舌尖上提醒着我们：
认清明天的去向，不忘，昨日的来处。
舌尖上的中国第二季第2集《心传》解说词
有一千双手，就有一千种味道。
中国烹饪无比神秘，难以复制。
从深山到闹市，厨艺的传授仍然遵循口耳相传、心领神会的传统方式，祖先的智慧，家庭的秘密，师徒的心诀，食客的领悟，美味的每一个瞬间，无不用心创造，代代传承。
徽州古法榨取菜籽油
5月，徽州的油菜籽成熟，它是当地食用油的制作原料。
农民们的忙碌可以保证自家厨房一整年出产美味。
中式烹饪，油是锅具和食物之间的媒介，热力作用产生出奇妙而丰富的烹饪方式。
植物油脂比动物油脂更容易获得，而且健康，这个秘密的发现使人类的烹饪史前进了一大步。
美味的前世是如画的美景。
清明正是油菜花开的时节。
油坊主程亚忠和其他中国人一样，在这一天祭拜祖先。
清晨，春雨的湿气渐渐蒸发，接下来会是连续的晴天，这是收割菜籽的最好时机。
5天充足的阳光使荚壳干燥变脆，脱粒变得轻而易举。
菜籽的植物生涯已经结束，接下来它要开始一段奇幻的旅行。
只有在收菜籽的时候，程亚忠才会变得严苛起来。
30年的经验，练就一双火眼，色泽黝黑发亮，颗粒圆润饱满，不掺任何杂质，尤其干燥度，程亚忠必须把关。
水分含量小于11%，只有这样才能保证全村的菜籽安全储藏一整年。
6月，油坊开榨。
榨油工来自附近的村庄，工作期间每天的午餐由老板娘负责。
炒籽是第一步。
高温破坏菜籽的细胞结构，降低蛋白质对油脂的吸附力，使油脂分离变得容易。
随着菜籽爆裂的响声，香味开始渐渐弥漫整个村庄。
菜籽油有独特的刺激性气味，有些人闻不惯，徽州人却甘之若饴。
徽州臭豆腐，用菜籽油煎，才能产生闻有微臭，入口异香的奇特效果。
制坯暗藏玄机。
磨碎的菜籽蒸汽熏蒸，水分和温度的控制全凭经验。
坯饼压得是否厚薄均匀，直接影响出油率。
菜籽油富含单不饱和脂肪，有利健康，媲美昂贵的橄榄油。
不过，菜籽油也有先天不足，烹饪过程中油烟大是其中之一。
今天，通过科学的精炼手段，油的烟点大大提高，加上品种改良，可以进一步降低非健康物质的含量。
对于靠菜籽油生活的徽州人来说，一切都是从榨取第一滴油开始的。
木榨菜油传承一千多年的古老工艺。
电力机械时代，血肉和草木之间的对决，依然焕发着原始的生命力。
重达100公斤的撞锤，敲打木楔子，对榨膛中的坯饼施加巨大的压力。
依靠这种物理压，迫使油脂渗出。
反复榨打，持续3个小时，在追求利益和效率的今天，这也许是对祖先智慧最好的继承。
菜籽油在中国有千年的历史，使用广度上贯穿长江流域，给各菜系的厨师创造施展技艺的舞台。
红油的烹制必须使用菜籽油，秘诀掌握在四川人手中。
煸炒使辣椒出水，渗出香味。
捣碎，以便与菜籽油充分接触。
油温是关键，过低滗不出辣椒的香味，稍高又容易焦糊，中式厨房不依赖温度计，全凭厨师的手感和经验精准控制，辣味素和红色素完全析出，需要静置一整天。
一缸精彩的红油，几乎就是川菜的灵魂。
色泽红艳，辣味醇厚，香气袭人，菜籽油在四川人手里完成了华丽的转身。
陕西挂面手艺代代相传
传统观念里，拥有手艺才能安身立命。
相比都市，中国的乡村更能感受到手工技艺的温度。
秋收过后，黄土高坡褪去颜色，张世新（68岁）正在等待合适的天气。
他说，“这天，做挂面能行。
”
盐和水，几十年的经验使配比精确无误。
白面加入盐水，使蛋白分子的阵列变得紧密，反复揉压，增加弹性。
张世新今年腿病复发行走困难，一次和面35公斤只能由老伴一人完成。
午夜时分，醒面时间已经足够，现在要开始搓条盘面的工序。
张世新年轻时，手艺一流，远近闻名，外乡人慕名来学徒。
妻子的手艺也是嫁到张家后学的。
“我15岁挂上挂面，一直没有离开，挂面的过程，一肚子的精明。
”张世新边说边做挂面。
挂面做得好，能卖到县城甚至更远，靠这门手艺老两口拉扯大了5个儿女。
晒干的挂面易于贮存，每根直径一毫米左右，持续发酵产生中空的细孔，口感细腻绵软。
中国出土过4000年前的面条，这种曾叫“汤饼”的主食，广泛存在于中国人的生活，地域迥异，粗细不同，形状不一，制作方法也各显神通。
破晓时分，盘面完成二次发酵，到了施展拳脚的时候。
陕北空气干燥，水分蒸发快，绕面的速度是成败关键。
放入专用的面箱，第三次发酵，等待面条更大程度的舒展。
黄土高原是古老文明的发源地，农耕的传统在这里世代延续，每一口窑洞里的家族，长辈最在意的莫过于给孩子留下什么。
物质是有限的，手艺是自己的，但年轻人的观念却在悄悄改变，学挂面的基本上是没有的。
爸爸不便走动，到了儿孙们接过担子的时候。
儿子张建伟开始挂面。
撑面杆从中间精准分开，面的柔韧与重力的合作恰到好处，160根一挂，能拉长到3米，银丝倾泻，接受阳光和空气最后的塑造。
张世新说，老人们就是挂挂面的，几辈了，这手艺是传承下来的，一代传一代，一代传一代，传下来的。
所谓心传，除了世代相传的手艺，还有生存的信念以及流淌在血脉里的勤劳和坚守。
苏式糕点的师徒传承
与北方面食不同，长江以南，人们更喜爱米制糕点。
这不是简单作坊能够完成的，工艺精密，品种浩繁，需要精美绝伦的手工和严密的传授体系。
精细加工存在于每一个环节，糯米加水研磨，经过处理的糯米粉，质地更加均匀细腻，水磨糯米粉和粳米粉，按不同的比例混合，创造多变的口感，这是制作苏式糕点的基本功。
糕点厨师是运用各种兵器的行家，应季而变的馅料取天然色香，夏秋薄荷，冬春玫瑰，中国的厨房处理米面点心的工种称为白案。
精巧的手工是行走白案江湖的根本。
师徒，中国传统伦常中最重要的非血缘关系之一。
吕杰民门下学徒20个，并非人人都能得到真传。
阿苗，刚满20岁，老家苏北，3年前高中毕业，跟随父母来到苏州。
吕杰民对阿苗说，师傅领进门，今后还是要靠你自己。
面对严厉的师傅，阿苗每天心惊胆战。
反复练习的三角团，终于得到师傅的认可。
第一次，她的手艺可以上桌。
小小的成就感激励着这个女孩，每天收工后，只要有剩余的食材，阿苗就会留下继续练习。
苏式糕点，中国汉族糕点的重要流派，与古典园林一样是苏州的标志。
在白案江湖行走多年，吕杰民身怀一门绝技。
“我们苏州的船点，必须要有馅心。
一般植物的我们加豆沙、莲蓉，动物的我们加肉类的馅心。
”将带馅的糕团制作成惟妙惟肖的动植物造型，从塑造汉字到塑造糕团，象形一直是中国人的独门心传，这种别具一格的糕点已经不是单纯的食物，而是更高层次的、对生活情趣的审美。
师傅有另一番用意，为了延续苏式糕点的传奇，他一直在寻找合适的接班人。
上有庙堂之高，下有江湖之远，成为一名白案厨师的路，阿苗才刚刚起程。
莽山瑶族先祖的美食
离苏州1400公里的湖南莽山，另一种更原始、粗犷的食物，可以依稀看到中国糕点的进化历程。
日照时间越来越短，采挖蕨根的时候到了。
欧洲考古发现表明，最古老的面包是用蕨类植物根中提取的淀粉制作而成。
莽山瑶族的先辈，也发现了这个秘密，从蕨根中获得原料，制成一种原始的中式糕点———糍粑。
邓开风的祖辈游耕游居，被称为“过山瑶”。
过去粮食产量有限，蕨根糍粑是过冬主食。
如今制作蕨根糍粑不仅是对美味的留恋，也是祖辈提醒后代不忘艰难时日。
取自山林的各种材料，组成一套奇妙的过滤系统。
经过一天的沉淀，到了检验成果的时候。
再次冲洗，更细密的过滤，就可以制作蕨根滋粑。
加热，起糊，不断搅拌，直到表面形成凝胶。
胶团韧性极强，要驯服它，还得父亲出马。
裹上晒干的淀粉，扯成小团就可以直接食用。
孩子们更喜欢甜食，芝麻的香气伴着蕨粑的甘甜，这就是瑶族人世代繁衍的味觉密码，也是撰写人类味觉记忆史的通用语言。
汕头小吃蚝烙的变革
而更多关于食物的传承，恰恰是在最平凡的生活里。
汕头的一天从海鲜市场的喧闹开始。
为家里的小店采购食材是阿哲每天的任务。
这个年轻小伙俨然是菜场里的老主顾。
父亲曾是酒楼主厨，江湖人称“阿乌”。
阿哲有4个姐姐，他是家里唯一的男孩。
中国社会，父子的传承关系比师徒更紧密。
子承父业被认为是最顺理成章的事。
蚝也叫牡蛎，生长在沿岸浅海。
2000多年前，中国就有养殖牡蛎的记载。
潮汕地区的汫洲，家家户户以蚝为生。
当地人食蚝偏爱小而肥，吃起来更鲜嫩，这也是蚝烙的最佳选择。
汕头老城巷子深处隐藏着蚝烙最传统的做法。
番薯粉打浆，包裹蚝肉，可以减缓高温下的迅速缩水。
烙到两面焦黄，还要保持蚝肉生嫩，汁水饱满，不失鲜味。
蘸上鱼露提鲜，入口外焦内嫩，脆嫩兼备。
阿乌的手艺不止蚝烙，上门制作宴席才是主业。
阿哲厨艺有点增长，有时候还会得到一些称赞，挺开心的。
高速发展的中国，人们对新事物的追逐更加急迫，是坚守传统还是做出改变这是一个问题。
扬州的杨明坤，63岁，评话艺人。
扬州评话，一种流传400多年的民间艺术。
战争，英雄，爱情，背叛，说不尽的故事全凭一张嘴。
这不仅是一张说书的嘴，也是一张挑剔的嘴。
与厨师朋友探讨日常小菜的门道，对他而言是一桩乐事。
一盘精到的烫干丝，代表了扬州人对生活的基本要求。
大白干，每块横批成28片，再切细丝，根根分明，韧而不散。
100℃的水，洗烫三遍，去除豆腥，浇上卤汁和大量香油，素雅的外观却有极为软嫩鲜香的口感。
美食的传承，离不开挑剔的美食家丰富的阅历和敏锐的味觉，让杨明坤可以准确把握这座城市的风味精髓。
汕头日新月异。
阿哲正在尝试突破。
文蛤、花蛤、豆腐鱼，顾客可以自由搭配，传承四代人的蚝烙在他手里变幻出新意。
阿哲经过反复实验，不断地往传统蚝烙中添加新的食材，原本最熟悉的小吃给食客带来意外的惊喜。
一门手艺的生命力，正是对传统的继承和升华。
上海本帮菜的功夫
上海浦东三林塘，曾有一个乡村厨师群体，人称“铲刀帮”。
他们结伴闯荡上海滩，历经一个世纪，人才辈出。
其中有一个家族，五代为厨，经过数十年磨砺，至今仍活跃于厨界，终成一代宗师。
李明福，掌管家族经营的小餐馆，每天早晨五点，他要去市场采购。
为了保证原料新鲜，食材只买当天所需，分量事先作了估计。
精打细算，亲力亲为，是上海男人做事的习惯。
每个晚上，后厨都是一番刀光剑影。
李悦掌勺，李巍操刀，李明福的两个儿子是厨房里说一不二的两个将领。
这对孪生兄弟的厨艺青出于蓝，李明福不再需要亲自下厨，家族的手艺得以传承是他最大的欣慰。
有一种滋味，出身低微却自成一家，在演变中不因各方冲击而消失，反倒越来越清晰、强大。
这就是本帮菜，它奠定了这座城市的味觉之本。
在本帮菜的江湖里，83岁的李伯荣靠一身功夫赢得一世之名。
李巍、李悦都是从14岁开始跟随李伯荣学习厨艺。
刀功，中式烹饪的核心技艺，代表
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