中国古代服饰写作素材.docx
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中国古代服饰写作素材
西周
西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。
根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。
王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。
最著名的为《尚书·益稷》所载十二章服:
“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。
”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。
从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。
春秋战国
春秋战国服饰（公元前770～前221）春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。
河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。
工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。
春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。
古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。
影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。
剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。
腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。
男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。
鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。
女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。
春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。
深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。
深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。
最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。
据记载，深衣有4种不同名称:
深衣、长衣、麻衣、中衣。
从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。
公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。
胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。
春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。
乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。
这些都与多采的社会生活相关。
秦汉
秦汉服饰（公元前221～公元220）这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。
特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。
秦汉服装面料仍重锦绣。
绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。
西汉建元三年（公元前138）、元狩四年（公元前119），张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。
于是，中华服饰文化传往世界。
自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。
从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。
秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。
西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。
不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。
下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。
足下为歧头履。
腰间束带。
秦代服制，服色尚黑。
汉代有了舆服制度。
史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。
服饰上的等级差别已十分明显。
主要表现在:
①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。
魏晋南北朝
魏晋南北朝服饰（220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。
冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。
魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。
这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。
晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。
南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。
北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。
女子衣着“上俭下丰”。
东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。
足穿笏头履、高齿履（一种漆画木屐），流行一时。
另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。
鲜卑族北魏朝于太和十八年（494）迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。
原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。
隋唐
隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。
彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。
特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。
刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。
印染花纹，分多色套染和单色染。
隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。
直到五代，变化不大。
天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。
隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。
隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。
隋唐女子好打扮。
从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。
因领口宽大，穿时袒露上胸。
半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。
当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。
唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。
女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。
唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。
宋辽
宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。
各民族服饰再度交流与融合。
宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。
宋代官服面料以罗为主，政（蟹）府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。
官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。
官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服（冠帽等）已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。
宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。
“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。
宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。
宋代遗老的代表性服饰为合领（交领）大袖的宽身袍衫、东坡巾。
袍用深色材料缘边，以存古风。
东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。
宋代民间首服也有种种流行。
男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。
妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。
唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。
辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。
党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。
契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。
辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。
辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。
契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。
元代于延祐元年（1314）参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。
汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头;蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子（圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰），戴笠子帽。
元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。
元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。
这种服式到明代却被用作差役服装。
明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。
而两代上下层社会的服饰均有明显等级。
上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。
自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。
百官公服自南北朝以来紫色为贵。
明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。
最有特色的是用“补子”表示品级。
补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。
文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。
平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。
明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。
皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。
官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。
受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。
此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。
明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。
服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。
一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。
一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。
后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。
清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。
顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。
明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则薙发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。
但官民服饰依律泾渭分明。
清代官服主要品种为长袍马褂。
马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。
补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。
清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。
翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。
皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。
影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。
四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。
丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。
清代女装，汉、满族发展情况不一。
汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。
满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。
至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。
清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
中国古代服饰
1中国古代服饰
中国历史在（公元前770年-476年）为春秋时代，（公元前475年-221年）为战国时代.这期间有多个诸侯国,主要有:
秦魏韩赵楚燕齐等国,被称为战国七雄.最终被秦国（今陕西）秦始皇帝（赢政）统一六国,推翻了中国的奴隶社会,建立了中国历史上第一个统一的封建王朝,并根据三皇五帝的尊号,自称始皇帝.他统一了法律,货币,文字,度量衡,修建最初的中国长城,开发水利及最初的公路（今京广线,陇海线）,制做开国玉玺,在他死后的皇陵中出土了世界奇迹兵马俑。
春秋战国时代服饰特点：
出现了上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：
1后领下凹，前为三角交领。
2两袖平直宽袖口短袖筒，3长垂袖，袖摆宽大）。
纹样以：
菱形，方棋纹，几何，草龙草凤纹为主，礼服用色以：
青，赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。
平民服装以浅色系为间色。
秦以玄（黑）色为主正色，并制做了冕（政物礼服）
春秋时代
1:
郑国（今陕西华县东）的郑庄公,
2:
齐国（今山东）的齐桓公,
3:
秦国（今陕西凤翔东南）的秦穆公,
4:
宋国（今河南及山东一带）的宋襄公,
5:
晋国（今山西西南）的晋文公,
6:
楚国（今湖北秭归）的楚庄王,
7:
吴国（今江苏一带）的秦吴王,
8:
越国（今浙江一带）的越王勾践,
战国时代
1:
魏国（今山西夏县）的魏文侯,
2:
楚国（今湖北）的楚怀王,
3:
赵国（今河北邯郸）的赵武灵王,
4:
秦国（今陕西）秦孝公
春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：
皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。
版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。
在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：
直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。
深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。
此衣服分为五款四色，图案为九头鸟彩凤。
如图示：
Shen-9-1春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）
蓝底直袖男式礼服
Shen-8-1春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）
红底直袖男式礼服
Shen-11-1春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）
绿底直袖男式礼服
Shen-10-1春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）
黄底直袖男式礼服
春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：
皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。
版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。
在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：
直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。
深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。
此衣服分为五款四色，图案为九头鸟彩凤。
如图示：
：
Shen-9-3春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）蓝底宽曲袖男式礼服
Shen-8-3春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）红底宽曲袖男式礼服
Shen-11-3春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）绿底宽曲袖男式礼服
Shen-10-3春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）黄底宽曲袖男式礼服
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春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：
皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。
版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。
在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：
直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。
深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。
此衣服为五款四色，图案为九头鸟彩凤。
如图示：
Shen-10-4春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）黄底绕襟收袖男式礼服
Shen-11-4春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）绿底绕襟收袖男式礼服
Shen-8-4春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）红底绕襟收袖男式礼服
Shen-9-4春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）蓝底绕襟收袖男式礼服
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春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：
皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。
版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。
在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：
直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。
深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。
此衣服为五款四色，图案为九头鸟彩凤。
如图示：
Shen-10-5春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）黄黄底斜开袖女式礼服
Shen-11-5春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）绿黄底斜开袖女式礼服
Shen-8-5春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）红底斜开袖女式礼服
Shen-9-5春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）蓝底斜开袖女式礼服
春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：
皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。
版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。
在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：
直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。
深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。
此衣服为五款四色，图案为九头鸟彩凤。
如图示：
Shen-10-5春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）黄黄底斜开袖女式礼服
Shen-11-5春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）绿黄底斜开袖女式礼服
Shen-8-5春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）红底斜开袖女式礼服
Shen-9-5春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）蓝底斜开袖女式礼服
仿真制品
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春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：
皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。
版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。
在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：
直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。
深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。
此衣服为五款四色，图案为九头鸟彩凤。
Shen-10-6春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）黄底垂袖男式礼服
Shen-11-6春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）绿底垂袖男式礼服
Shen-9-6春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）蓝底垂袖男式礼服
Shen-8-6春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）红底垂袖男式礼服
战国楚国
皇室彩纹（雁衔花草）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵
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