面料知识2.docx
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面料知识2
面料知识
初入纺织业，有一个基本问题，布是什么来的？
概括一句话，纤维纺成纱，纱织成坯布，再经过染整，最后验收合格即为成品布,我们现在就这几个步骤做一些基本概述
第一节纤维和纺纱
第二节纺织基础知识
第三节纺织工艺
第四节纺织品的印染和后整理
第五节常用面料基本知识
第一节纤维和纺纱
一、纺织纤维种类
1.纤维表述
D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。
D越大,表示纱线越粗.eg:
75D比50D要粗.
S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数.即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:
32S比21S要细.
2.纺织纤维分类（textilefibre）
（1）天然纤维:
亚麻、大麻、苎麻、椰子纤维、羊毛、兔毛、鸵毛、蚕丝
（2）人造纤维（man-madefibre）
○无机纤维:
金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等
○再生纤维:
粘胶纤维、醋酯纤维、富强纤维
○纤维素酯纤维:
二醋酯纤维、三醋酯纤维
○人造蛋白纤维:
酪素纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等
（3）合成纤维（syntheticfibre）OR（chemicalfiber）
●聚酯纤维（聚对苯二甲酸二甲酯）:
涤纶（PET）用T表示。
●聚酰胺纤维：
锦纶（PA）用N表示。
又叫耐纶，尼龙。
●聚丙烯腈纤维:
腈纶（PVN）用A表示，国外称“奥纶”。
●聚烯烃纤维:
丙纶（PP）
●聚氨酯纤维:
氨纶（OP）
●聚乙烯醇缩醛纤维:
维纶（PVA）V
●聚氯乙稀：
氯纶（PVC）
●其它纤维：
芳纶、乙纶等
二、纺织纤维的性质和特征
1、纤维的吸湿性能
吸湿性能纺织纤维放在空气中，会不断地和空气进行水汽的交换，即纺织纤维不断地吸收空气中的水汽，同时也不断地向空气中放出水汽。
纺织纤维在中吸收或放出水汽的性能称为纤维的吸湿性。
纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。
纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响，从而也影响其加工和使用性能。
纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。
吸湿能力大的纤维易吸收人体排出的汗液，调节体温，解除湿闷感，从而使人感到舒适。
所以在商业贸易、纤维性能测试、纺织加工及纺织品的选择中都要注意纤维的吸湿性能。
在常见的纺织纤维中，羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强，合成纤维的吸湿能力普遍较差，其中维纶和锦纶的吸湿能力稍好，腈纶差些，涤纶更差，丙纶和氯纶则几乎不吸湿。
目前，常将吸湿能力差的合成纤维与吸湿能力较强的天然纤维或粘胶纤维混纺，以改善织品的吸湿能力。
2、纤维的机械性能
A.机械性能纺织纤维在各种外力的作用下，和种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。
外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。
纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。
B.纤维的强度：
纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力，它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。
纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示，它是指纤维在连续增加负荷的作用下，直至断裂时所能承受的最大负荷。
其法定讲师单位为牛顿（N）或厘牛顿（cN）。
过去习惯用克力或公斤力表示。
C.纤维的弹性：
纤维及其制品在加工和使用中，都要经受外力的作用，并且产生相应的变形。
当外力的作用去除后，纤维的一部分变形可恢复，而另一部分变形则不会恢复。
纤维的弹性回复率高，则纤维的弹性好，变形恢复的能力强。
用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸稳定性好，服用过程中不易起皱，并且较为耐磨。
如：
涤纶具有优良的弹性，其制成的服装具有挺括、耐磨等特性。
D.
纤维的耐磨性：
纤维及其制品在加工和实际使用过程中，由于不断经受磨擦而引起磨损。
而纤维的耐磨性就是指纤维耐受外力磨损的性能。
常见纤维耐磨性高低的顺序如下：
锦纶>丙纶>维纶>乙纶>涤纶>腈纶>氯纶>毛>丝>棉>麻>富强纤维>铜氨纤维>粘胶纤维>醋酯纤维>玻璃纤维。
3、纤维的耐化学性能
纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。
纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，同时，纤维制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等。
所以，作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能，才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。
此外，只有了解各种纺织纤维的耐化学性能，才能合理地选择适当的加工条件，正确使用各种纤维制品。
在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。
蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作，甚至导致分解。
合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。
4、纤维的密度
纤维的密度是指单位体积纤维的质量。
常用单位为克/厘米3（g/cm3）。
5、纤维和纱线的线密度和长度
纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。
纤维的长度是指纤维的长短程度。
纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。
一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。
在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。
但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。
6、常用纤维的特性
（1）．天然纤维：
．COTTON（棉）：
吸汗，柔软。
．LlNEN（麻）：
容易皱，整理后笔挺、透风、价格较高。
．RAMIE（芋麻）：
为麻料一种，纱线较粗，通常用于窗廉布或沙发布，用于衣物者，通常与麻混合。
．WOOL（羊毛）：
毛线比较细，不易起球。
．LAMBSWOOL（小羊毛）：
毛线比较粗，一般与ANCYLIC（聚丙烯晴纤维）混合，使衣物不易变形。
．MOHAIR（马海山羊毛）：
蓬松感特性，较保暖。
．vCASHMERE（克什米尔山羊毛羊绒）：
纤维较细，轻而柔软，触感舒适。
．ANGOLA（安哥拉山羊毛或兔毛）：
毛线细、松，手感柔滑，有弹性，价格较高。
．SILK（蚕丝），柔软，有美丽的光泽，吸湿性大。
（2）．化学纤维：
．RAYON（人造丝）：
很轻，柔软，多用于COL-LECTION的衬衫。
．POLYESTER（聚脂纤维）：
与人造丝相似，很好处理，熨后不易皱，价格便宜。
．SPANDEX（伸缩尼龙）：
本身具有弹性，大部分与棉混合布料中，只需含5--10%，已有根大弹性，使衣物不易变形，不容易褪色，价格较高。
．VISCOSE（合成纤维）：
平织的VISCOSE都有发亮的效果，针织的VISCOSE手感十分柔软，较重，单价较高。
．NYLON（尼龙）：
完全不透夙，手感较硬，适用于风衣类外套，与毛料混合，则使衣物较挺。
﹡海岛丝的成分是涤纶，因纤维断面形状呈海岛状，故叫做海岛丝，主要用来织麂皮
三、常用织物的特征：
丝织物：
绸面明亮，柔和，色泽鲜艳，细薄飘逸。
棉织物：
具有天然棉的光泽，柔软但不光滑，坯布布面还有棉籽屑等细小杂质。
毛织物：
精纺呢绒类呢面光洁平整，织纹清晰，光泽柔和，富有身骨，弹性好，手感糯滑；
粗纺则呢面丰厚，紧密柔软，弹性好，有膘光。
麻织物：
硬而爽。
涤纶织物：
手感挺爽，弹性好，不易起皱，在阳光下有闪光。
锦纶织物：
手感比涤纶糯滑，但比涤纶易起皱。
晴纶织物：
手感蓬松，伸缩性好，类似毛织物，但没有毛织物活络。
维纶织物：
类似棉织物，但不及棉织物细柔，色泽不鲜艳。
横贡因用纬面缎纹组织，纬纱浮长显现于织物表面，具有绸缎风格，故又称横贡缎，织物表面光洁，手感柔软，富有光泽。
大豆蛋白纤维
该纤维的性能优越，具有天然纤维和化学的众多优点，不仅具有单丝细度细，比重轻，强伸度高，耐酸耐碱性好，光泽好，吸湿性好等特点，还具有羊绒般柔软的手感，蚕丝般柔和的光泽，棉纤维的吸湿和导湿性，羊毛的保暖性等优良服用性能。
由于纤维自身的优良性能，可广泛应用于服装领域．大豆蛋白质纤维的纯纺，与毛，丝，棉等混纺，交织的
新型服装面料是一既能满足消费者穿着舒适性，又能满足美学特性的高档面料，可生产制作高档内衣，羊绒衫，贴身服装以及高档优闲服装，西服，运动服等，有着不同一般产品的独特风格。
该纤维利用高能技术，从大豆粕中分离出球蛋白，进行提纯，通过助剂与腈基，羟基高聚物接枝，共聚，共混，制成一定浓度的蛋白质纺丝溶液，利用现代纺丝设备，经湿法纺丝而成。
第二节纺织基础知识
一、坯布的几个常用概念：
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：
“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；
6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。
二、坯布的分类：
1、按不同的加工方法分类
（1）机织物：
由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。
有牛仔布织锦缎板司呢麻纱等。
（2）针织物：
由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。
a纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。
b经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。
（3）非织造布：
将松散的纤维经粘合或缝合而成。
目前主要采用粘合和穿刺两种方法。
用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。
2、按构成织物的纱线原料分类
（1）纯纺织物：
构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物毛织物丝织物涤纶织物等。
（2）混纺织物：
构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘涤腈涤棉等混纺织物。
（3）混并织物：
构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。
（4）交织织物：
构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。
3、按构成织物原料是否染色分类
（1）白坯织物：
未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。
（2）色织物：
将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。
三、特别注意区别的几个概念：
1、色织与印花染：
色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。
相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；
印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。
相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等。
2、混纺与交织
混纺——纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布；
交织——织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料。
第三节纺织工艺
第四节
一、针织物与梭织物区别
织物组织的构成：
（A）针织物：
是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。
经编针织品：
用多根纱线同时沿着布面的纵向（经向）顺序成圈。
纬编针织品:
最少用一根纱线就可以形成，但为了提高生产效率。
一般采用多根纱线进行编织的。
而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的，只能形成一根线圈构成的链状物（编链）。
所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。
经编织物不能用手工编织。
经编面料的生产工艺流程
染色：
原纱（长丝）---整经----织造----前处理----染色---水洗--定型---检验--打卷--入库
纬编面料的生产工艺流程：
染色：
原纱--织造--胚布检验--前处理--染色---水洗---筒状定型----检验--打卷--入库开幅----定型--（浆切边）
色织：
原纱--染纱---倒纱---织造----胚布检验-------水洗---定型--------检验---打卷--入库
（B）梭织物：
是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。
机织面料的生产工艺流程:
染色：
原纱--整经--浆纱--织造--胚布检验--修补--前处理--染色-后处理--定型--检验--打包
印花：
原纱--整经--浆纱--织造--胚布检验--前处理--印花--后处理--定型--检验--打包
色织：
原纱—染纱--倒纱--整经--浆纱--织造--胚布检验—后处理--定型--检验--打包
与机织物和纬编织物相比，从结构稳定性上来讲，经编织物相对比较稳定。
机织物是由经纱和纬纱交织而成，具有扯边性，及经纱或纬纱可以从布边扯出；纬编织物由一根纬纱编织而成，具有脱散性，及布边的线圈可以从织物中脱散开来。
而经编织物是由很多根纱线编织而成，相连纱线相互圈套，因此结构相对比较稳定。
在结构弹性（由织物结构产生的弹性）上，机织物经向和纬向的结构弹性都很小，纬编织物经向和纬向的结构弹性都很大，经编织物经向和纬向的结构弹性介于两者之间。
二、织物组织特性：
（A）针织物：
因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。
（B）梭织物：
因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。
当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。
而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。
三、织物组织的特征：
（A）针织物：
能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。
（B）梭织物：
因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。
四、织物组织的物理机械性：
（A）针织物：
织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。
（B）梭织物：
梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。
第四节纺织品的印染和后整理
一、纺织品的后整理工序：
大致来说均为以下几种工序：
练、漂→染色（Dye）→印花（Print）→整理
1. 练漂 合成纤维织物的练漂只需洗去粘附的油污及浆料。
合成纤维织造时所用浆料的水溶性较好，在热水中处理或稍加肥皂液洗涤即可除去。
合成纤维织物一般不需漂白，但有时由于高温定形而造成泛黄时就需要漂白，可采用次氯酸钠或双氧水漂白。
染色前大都要进行热定形。
2. 染色 合成纤维织物的染色，应根据选用染料的不同而采用同的染色方法
3. 整理 合成纤维织物的整理根据成品要求来确定，一般进行拉幅定形整理和特种整理。
特种整理有防水、拒油污、抗静电、防火阻燃及防霉等整理。
织物浸轧某种化学助剂，经烘干和后处理，赋予织物新的性能。
合成纤维织物是否要进行某种特种整理由其用途来确定。
以灯芯绒（Corduroy）的工序为起绒布的例子：
成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。
工艺：
轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白
轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平
印染业中习惯把卷染机称为机缸，不是一般所理解的大陶瓷酒缸酱缸瓦缸。
原因在于50年前染色的确是用大缸，后来最先采用的机器染色就是卷染机，江浙人就把这种机器叫做机器染缸，简称机缸。
。
染料是决定花色的重要因素,它的好坏决定商品是否环保和掉不掉色的问题.目前我国生产的染料还是基本环保的（国标）,颜色也能固定住,只有一些个人的小工厂,会为了降低产品成本使用一些质量较次的染料,但这样的布料,在市场流通中不是很多.而印染在技术方面以活性染料印染为最高,我国的印染染料还是大部分达不到欧洲的环保水平的,普通染料印染每米也就是一元左右,而好的进口活性印染却要五元多.
敷料的作用是印染之后,对染料的固定和对布料的柔软起到关键作用的一种东西,便宜的敷料几快钱一公斤,而进口的敷料却要几百元一公斤.象我们看到的比较好一点的面料,手摸上去,软软的滑滑的,颜色能保持很久的面料,就是这种敷料的好坏决定的.
二、基本整理工艺
1.拉幅（stentering）
拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性，将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干，使织物形态得以稳定的工艺过程，故也称定整理。
织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中，经常受到经向张力，迫使织物的经向伸长，纬向收缩，并产生其他一些缺点，如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。
为了使织物具有整齐划一的稳定门幅，同时又能改善上述缺点并减少织物在服用过程中的变形，一般织物在染整加工基本完成后，都需经拉幅整理。
2．预缩（pre—Shrinking）
预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。
织物在织造、染整过程中，经向受到张力，经向的屈曲波高减小，因而会出现伸长现象。
而亲水性纤维织物浸水湿透时，纤维发生溶胀，经纬纱线的直径增加，从而使经纱屈曲波高增大，织物长度缩短，形成缩水。
当织物干燥后，溶胀消失，但纱线之间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。
机械预缩是将织物先经喷蒸汽或喷雾给湿，再施以经向机械挤压，使屈曲波高增大，然后经松式干燥。
预缩后的棉布缩水率可降低到1％以下，并由于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动，织物手感的柔软性也会得到改善。
毛织物可采用松弛预缩处理，织物经温水浸轧或喷蒸汽后，在松弛状态下缓缓烘干，使织物经、纬向都发生收缩。
织物缩水还与其组织有关。
织物的缩水程度常用缩水率来考核。
3．防皱（CreaSe—reSiSting）
改变纤维原有的成分和结构，提高其回弹性，使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。
主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物，也可用于蚕丝织物。
4．热定型（heatSetting）
4.热定型是使热塑性纤维及其混纺或交织物形态相对稳定的工艺过程，主要用于受热后易收缩变形的锦纶或涤纶等合成纤维及其混纺物的加工。
热塑性纤维的织物在纺织过程中会产生内应力，在染整工艺的湿、热和外力作用下，容易出现褶皱和变形。
故在生产中（特别是湿热加工如染色或印花），一般都先在有张力的状态下用比后续工序微高的温度进行处理，即热定型，以防止织物收缩变形，以利于后道加工。
此外，利用热定型工艺并结合其他物理或机械作用还可以制得弹力纱（丝）、低弹纱（丝）和膨体纱等纱线。
经过热定型的织物，除了提高尺寸稳定性外，其他性能也有相应变化，如湿回弹性能和起毛起球性能均有改善，手感较为硬挺；热塑性纤维的断裂延伸度随热定型张力的加大而降低，而强度变化不大，若定型温度过高，则两者均显著下降；热定型后染色性能的变化因纤维品种而异。
三、外观风格整理工艺
1.增白（whitening） 利用光的补色原理增加纺织晶白度的工艺过程称为增白整理，又称加白。
经过漂白的纺织品仍含有微黄色的物质，加强漂白会损伤纤维。
运用增白剂能使蓝色和黄色相补，在对纤维无损伤时可提高纺织品的白度。
增白方法有上蓝和荧光两种。
前者在漂白的织物上施以很淡的蓝色染料或颜料，借以抵消黄色，由于增加了对光的吸收，织物的亮度会有所降低而略显灰暗。
而荧光增白剂是接近五色的有机化合物，上染于织物后，受紫外线的激发而产生蓝、紫色荧光，与反射的黄光相补，增加织物的白度和亮度，效果优于上蓝。
荧光增白也可以结合漂白、上浆或防皱整理同浴进行。
2．轧光（Calendering）
轧光整理是利用纤维在湿热条件下的可塑性将织物表面轧平或轧出平行的细密斜线，以增进织物光泽的工艺过程。
轧光机由若干只表面光滑的硬辊和软辊组成。
硬辊为金属辊，表面经过高度抛光或刻有密集的平行线，常附有加热装置。
软辊为纤维辊或聚酰胺塑料辊。
织物经过更、软辊组合轧压后，纱线被压扁，表面平滑，光泽增强，手感硬挺，称为平轧光。
织物经两只软辊组合轧压后，纱线稍赢平，光泽柔祝，手惑柔软，矿b为软轧光。
使用不同钠匠辊组合和压力、温度、穿引方式的变化，可得到不同的光泽。
轧光整理是机械处理，其织物光泽效果耐久性差，如果织物先浸轧树脂初缩体并经过预烘拉幅，轧光后可得到较为耐久的光泽。
3．轧纹
利用纤维的可塑性，以一对刻有一定深度花纹的硬、软、凹、凸的轧辊在一定的温度下轧压织物，使其产生凹凸花
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