服装知识Word格式.docx
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初办是指第一次生产的样办，二办是指根据客户对初办提出要求后的改正办，大办是指根据客户要求最后修改的确定办，跳码办可分样办跳码办和大货跳码办，跳码办是根据客户提供的齐码尺寸表放码后所做的齐码或者选码办，产前办可从跳码办中，客户任选一件写上批办评语后作大货生产样办。
7：
上装一般有那些主要部位，请按顺序写出这些部位名称、位置和量度法
上装一般的主要部位有：
前中长、后中长、前长、肩宽、领阔、前领深、领围、夹圈、前胸阔、后背宽、胸围、腰围、脚围、袖长，袖比、袖口
1：
前中长是指前领窝底至下脚边，2：
后中长是指后领窝底至下脚边，3：
前长是指颈点折衫点至下脚边，4：
肩宽是指折衫点的左肩点至右肩点，5：
领阔是指领圈怕左颈点至右颈点，6：
前领深是指后领窝至前领窝的深度，7：
领围是领子扣起后的一周长度，8：
夹圈是指肩点至夹圈底，9：
前胸阔是指左前胸点至右前胸点位，前胸阔点一般在夹圈高度的一半或者肩点下10CM左右，10：
后背宽是指左背宽点至右背宽点位，后背阔点一般在夹圈高度的一半或者肩点下12CM左右，11：
胸围是指夹圈点平量一周，12：
腰围：
是指肩点下来约38-40CM处平量一周，13：
脚围是指下摆平量一周，14：
袖长是指肩点至袖口，也有袖长是从后中量的。
15：
袖比是指袖子的袖山底平量一周，16：
袖口，是指袖扣起后平量一周。
8：
下装一般有那些主要部位，请按顺序写出这些部位名称、位置和量度法
下装一般的主要部位有：
腰围，坐围，比围，膝围，脚围。
前浪、后浪、内长、外长
腰围是指沿腰头平量一周，2：
坐围可分三点量和直量（度），坐围一般浪底上8-10CM，3：
比围是指在浪底量或者浪底下1CM平量一周，4：
膝围一般侧缝下52CM或者浪底下30-33CM平量一周，5：
脚围指下脚平量一周，6：
前浪指是腰头顶至浪底，7：
后浪是指后腰头顶至浪底，8：
内长指浪底至脚边，9：
外长是指侧缝腰头顶至脚边。
9：
样办用料与大货用料、报价用料有什么不同，如果样办是M码，而大货生产时的尺码搭配是：
SMLXLXXL报价的用量就应该怎样计算，用那一个尺码计算？
样办用料只有一个码，而大货有几个码，大货报价的用料应该以大货所有码平均的中间码，再稍大一个码计算，因为一般大货的数量都是中间码数量偏大的，为了保证报价用料不会小，所以要稍报大一个码。
在这里应该以XL的用料来计算报价用量。
10：
写出上装及下装各主要部位的允许公差尺寸
上装：
衣长、袖长、胸围、腰围、脚围可以±
1CM，领围、袖口、袖比可以±
0.5CM,贴袋、下袋可以±
0.25CM。
下装：
裤长、裙长、内长、腰围、坐围±
1CM，比围、膝围、脚围可以±
0.5CM，前后袋可以±
0.25CM
11：
大货包装胶袋是如何设定尺寸的？
大货装货纸箱尺寸是怎样设定的？
大货包装胶袋是按照衣服折叠包装后的尺寸长宽放松约半寸设定胶袋的长宽尺寸。
大货装货纸箱尺寸是按成衣包装折叠后，衣服所需要堆放的件数总高度、宽度而设定的。
12：
在大货生产中，什么叫中检？
什么叫尾检？
什么叫抽验？
在时间上有什么不同？
.
中检指的是半成品的检查，尾检指的是成品的检查，抽检指的是成品包装后的抽样检查。
中检是在生产过程中的中期检查，尾检是在成品包装前的检查，抽检是在出货前100%负装后的抽箱检查。
13：
如果使用AQL4.0质检抽查法,批量为15000件,这批货抽查数量是多少?
可以接受疵品是多少?
抽查数量是315件，可以接受疵品是少于21件，疵次大于21件整批货就必须重新翻箱重查。
15:
什么叫裁损?
一般裁损是多少?
裁损指的是面料在裁床过程中的损耗，包括拉布两头的超长部分及裁片换片用料。
16:
一件长袖男装衬衫,胸围:
120CM,脚围120CM,衣长75CM,袖长59CM,袖比25CM,如果使用43英寸门幅的面料,这款衬衫需要多少面料?
这件衬衫的用量是43门幅用料为2.0YD。
17:
一条男装五袋款牛仔裤,外长102CM,腰围75CM,坐围:
100CM,比围58CM脚围:
48CM,如果使用58英寸门幅的面料,这款裤子需要多少面料?
这条裤子的用量是，57门幅用量为1.30YD
18:
大货裤子上一般有那些主要的唛头和挂卡?
主唛、尺码唛、成份唛、洗水唛、旗唛、皮牌、和吊牌、袋牌。
19:
如果面料为印有人物或者建筑图案时,需要怎样裁剪?
绒布或者灯芯绒要怎样裁剪?
如果面料为印有人物或建筑图案时，全部都要采用顺花排，不能颠倒正常的视觉和常规的顺序；
绒布或灯芯绒可以采用同一件一个方向排，或者全部同一方向排，如果是裤子全部同一方向排是比较浪费面料的。
20:
一件女装衬衫的当其使用门幅为58英寸时，用量是：
1.30YD（码）,如果现在改用43英寸门幅，它的用料是应该是多少？
如果现在改用58英寸的门幅，用料是1.85YD计算公式是：
1.30YD×
58÷
43
21：
写出一件上装一般主要部位质量要求？
1、所有尺寸要在公差允许之内；
2、线迹良好；
3、领子对称；
4、肩缝圆顺；
5、袖口大小左右一致；
6、下摆是顺伏不起皱；
7、前中顺直
22：
写出一件下装一般主要部位质量要求？
1、所有的尺寸要在公差允许之内；
2、线迹松紧适中；
3、腰头装好圆顺；
4、拉链牌位平伏顺直；
5、侧缝顺直不起包；
6、口袋平直；
7、下脚平直不起皱
23：
如果有一批衬衫需要成衣洗水，QC在尾查成衣洗水前时要按什么尺寸检查此批服装？
为什么？
QC要按洗水前的尺寸检查，因为成品的尺寸有洗水的缩水率在里面。
24：
一件男装衬衫需要全对格，全对格指的是对那一些部位？
全对格指的是前幅前中线左右对格，袋子对前幅，前后侧缝对横格，袖子左右对称，领面、介英面、担干左右对称。
25：
在服装中那一类是发现属于面料？
那一类是属于辅料？
面料指的是面布、里布、袋布之类；
辅料指的是扣子，拉链，丈根等辅助生产物料。
26：
当服装面料为白色时，其辅料，包括朴、拉链其它要用什么颜色？
配色、白色
27：
一批大货生产，QC一般需要做那几个时段的质检，不同时段的抽检有什么不同的目的？
生产中的检查（中查），成品的检查（尾查）。
中期检查有助于发现半成品生产中出现的错误，以便及时的改正；
成品的检查主要检查成衣的尺寸和成衣的整体质量。
28：
如果样办需要印花或者绣花，跟单需要给纸样房提供什么资料，办房要给印花厂或绣花厂提供什么资料？
跟单需要给纸样房提供绣花图案及绣花位置尺寸，办房要给印花厂或绣花厂提供绣花纸样
29：
上装一般什么部位要打枣？
下装一般在什么部位打枣？
打枣的长度一般是多长？
上装一般在袋口及袖口打枣；
下装一般在袋角及门襟处、浪底打枣；
长度一般是1CM长
30：
一般上装的主唛、尺码唛、成份唛、洗水唛是车在什么部位？
一般的上装的主唛车在后领中，尺码唛车在主唛下，成份唛车在穿起记左侧缝底摆上来10CM。
31：
一般下装的主唛、尺码唛、成份唛、洗水唛是车在什么部位？
一般的下装的主唛车在后腰中，尺码唛车在主唛下，成份唛、洗水唛车在穿起记右侧摆缝腰头下10CM
32：
在生产大货时，当工厂裁床唛架用料超过客户所提供的用料时，作为客户的跟单/QC要对工厂的用料做怎样的核对？
当工厂的用料超料时，作为QC要对工厂的大货唛架进行检查并核对，查明超料的原因后再作补料，如果超料不多，客户可以接受短数出货时，可以进行均码减裁。
33：
大货最后抽查是什么大货生产完成百分之几时进行？
当抽查的数量中，不合格率超过AQL的要求时，QC要怎样做？
大货最后抽查是在大货生产完成100%并包装装箱后，如果抽查结果超过AQL的要求，QC必须要求工厂无条件全部翻箱重新检查，直到再次查货合格后才可以全部装箱出货。
34：
1码=3英尺1码=36英寸1英寸=2.54CM1码=91.44CM
棉标号为200G，200G代表棉的面积应该是多少？
棉标号为200G是指棉的厚度，是指棉长宽1码的重量为200克。
35：
牛仔布面料的标号：
7.5OZ（安士）10.5OZ（安士）12.5OZ（安士）,这些标号中的单位代表什么?
牛仔布的标号是指该布的厚度，标号单位是表示长宽1码的面料重量，1磅=16OZ安士
36:
面布为化纤时,其袋布其里布一般要使用什么面料?
为什么?
面布是化纤，如190T210T，袋布可以用涤纶或者绦棉的；
不能使用棉的里布。
因为化纤面的缩水率比较小，面料也比较薄，如果用面布用化纤里布用棉布，里外的面料不一样，成衣尺寸比较能控制，棉布做里布也不利于着穿，里外面料不一样也不利于晾晒。
37:
当面料的经向或者纬向缩水超过8%时,为了保证大货生产时成品尺寸稳定,跟单要怎样做?
要求布料商对面料进行再次缩水整理。
38:
上装前中拉链起皱,一般可能因为什么引起?
前幅车缝时面布没有容位，2：
面料的缩水率大拉链的缩水。
39:
多少个次疵点=1个疵点疵点指的是什么?
3个次疵点=1个疵点，疵点是表示质量不合格家户不接受的。
40:
当跟单员收到布库的面料检查报告时,如果发现面料质量不合格应该怎样做?
服装跟单QC工作流程及专业知识。
41:
常用的梭织布、针织布、罗纹、纸朴、棉一般有那几种门幅？
制板基础——裁剪
裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。
对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。
裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。
在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。
归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：
掌握正确的开裁顺序。
即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。
掌握拐角的处理方法。
凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。
左手压扶材料，用力均匀柔和，不可倾斜，右手推刀轻松自如，快慢有序。
裁剪时要保持裁刀垂直，以免各层衣片产生误差。
保证裁刀始终锋利，更不能有刃缺口，以保证裁片边缘光洁顺直。
打刀口时定位要准，剪口不得超过3mm且清晰持久。
裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘变色，焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。
裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。
铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。
对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁减。
铺料有其本身的工艺技术要求：
布面平整。
铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。
否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。
布边对齐。
铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。
布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。
另一边保证自然平整即可。
张力均匀，并且尽量小。
要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。
方向一致，符合要求。
许多材料有明显正反面或具有特殊的方向性，铺料时为保证效果一致，材料应保持同一方向。
对正图案。
对于有条、格、花杭州、图案的材料，为保证或突出设计效果，在排板方案设计时，要求在铺料过程中按照设计要求对正图案。
认真细致地做好裁前准备，掌握正确的裁剪方法，然后才能进行服装加工的下一道程序———缝制。
牛仔裤设计中的必知术语
与其他不同类型服装一样，牛仔裤设计也有自己的专有术语，充分理解掌握这些术语含义，对产生优秀的牛仔裤设计创意很有帮助。
古典牛仔裤（VINTAGEJEANS）：
“古典”这一词汇，首先令人联想起“葡萄酒”或“乐器”等。
如今在牛仔裤爱好的圈子里，也开始频繁地使用。
如同陈年葡萄酒或古典乐器通常带有生产当年强烈的时代感、越古老价格越昂贵一样，古典牛仔裤的价格也往往高得令人咋舌。
物以稀为贵，据说有的古典牛仔裤的售价已突破一万美元的大关。
如此价格的原版古典牛仔裤，自然令普通人难以问津，于是，市场上出现了连细枝末都惟妙惟肖地再现原来风采的翻版古典牛仔裤，价格同一般的牛仔裤相差无几。
其中一些经过水洗（USEDWASH）加工的翻版古典牛仔裤，更是仿制得几可乱真，让人花不多几个钱，就可以一尝穿着原版古典牛仔裤的乐趣。
顺便提一笔，古典牛仔裤使用竖纹的料子，所以是顺着竖的方向褪色，如今除翻版古典牛仔裤以外的牛仔裤均使用斜纹料子，再怎么洗，再怎么掉色也难现古典牛仔裤的风姿，而褪色的方向正是古典牛仔裤收集爱好者不肯丝毫马虎的要点之一。
型号（LOTNUMBER）：
型号指Levi'
s501、Lee101等表示该牛仔裤款式的号码。
生产厂家不同，某一号码所代表的款式自然也各不相同。
记住自己喜欢的几个生产厂家的牛仔裤型号，选购时会方便些。
织边（SELVEDGE）：
指将牛仔裤的裤边翻卷过来穿时露出的料子接缝处的缝线。
一九八六年以前生产的Levi'
s牛仔裤的织边均用红线缝接。
古典牛仔裤的这一特征，在翻版古典牛仔裤的制作上也得到了体现。
翻边（ROLLUP）：
将长裤管款式的牛仔裤裤边翻卷过来穿着，称“翻边”。
大喇叭裤管型的牛仔裤自然不能这么个穿法，但将直筒型的牛仔裤或瘦窄型牛仔裤裤边翻卷过来穿则是一种时髦。
饰钉（RIVET）：
指牛仔裤上使用的圆形铆钉，各厂家使用的饰钉均不相同。
Lee101牌号的翻版古典牛仔裤使用刻有"
Lee"
标记的饰钉，臀部也同样钉有饰钉，完全与一九三六年的产品相同。
翻版古典牛仔裤以外的牛仔裤，臀部不使用饰钉。
红垂片（REDTAB）：
Levi'
s牌号的牛仔裤自一九三六年以来在臀部后贴袋上缝钉带有公司标记的小红布片，原为区别于其他生产厂家，如今从LEVI’S或Levi'
s的标记上可推断出生产的年代。
从三六年至七一年是LEVI’S，称大写E（BIG·
E），而六九年至今则是Levi'
s称小写e（SMALL·
e），换言之，六九年至七一年这三年间是两者并存。
古典牛仔裤的准则之一，当然，翻版古典牛仔裤用的是LEVI’S的标记。
顶部钮扣（TOPBUTTON）与前部钮扣（FRONTBUTTON）：
早年牛仔裤的门襟处自然不使用拉链，而使用钮扣，称为“前部钮扣”，最上面的一颗即“顶部钮扣”。
不同生产年代和不同厂家的钮扣造型各不相同。
一九三六年前后生产的Lee101牌号牛仔裤，其前部钮扣上刻有UNIONMADE的字样和厂家的标记，以后又有Lee、LeeCOWBOY及月桂树等图案的标记出现。
翻版的Lee101的顶部钮扣带有LeeCOWBOY字样，前部钮扣则采用月桂树图案。
后腰搭扣（BACKSTRAP）：
裤腰后部所附的调整腰围的带子。
早年因衣料防缩加工技术欠缺，就用大腰身牛仔裤的后腰搭扣来调整腰围。
后腰缝饰（BACKTAG）：
指牛仔裤右侧所附的印有生产厂家标记的缝饰。
不同生产年代和不同厂家的缝饰各有其特点。
比如，Lee101牌号的牛仔裤，一九三六年首次使用烙有Lee字样的翻毛牛皮的缝饰，以后转变为如今的光皮缝饰，且图案也不微妙的变化。
胸部造型技巧有绝招之一
不知各位板师制板是先画前片还是先画后片，但国际通用是先画后片。
因为相比较后片的变化要比前片小。
以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。
当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领口宽。
而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。
加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。
做撇胸的方法有丙种：
一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。
或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动（图一）。
另一种方法是在颈点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出l厘米，与基点向上至领口连一条直线（图二）。
第一种方法是将前领口加宽、止口
线加长了。
这样做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符合女性审美。
有时还会造成划口。
当加宽前领口的同时，肩宽也要向外移动。
如果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。
所以作为女装，开宽前领口是弊大于利。
而第二种方法实际上是将前领口改窄了。
也就是我们说的倒撇胸。
这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。
这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。
不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。
西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。
如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线上。
作为男西装前领口可以适当开宽。
可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在视觉上得到了夸张，显得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。
撇门量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。
当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。
胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。
（胸高的变化是随着身高，乳房高低的变化而变化），为解决胸省的取值。
在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP点为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。
由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来（如图）。
从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度，与垂直线有一个角度，一般为12°
－16°
，把面料覆盖于人体胸部时，在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要手段。
撇门量与胸省的关系
撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm。
撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。
（1）关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即使应用撇胸量也较小，因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。
（2）翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段E牵带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。
撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。
撇门量在结构设计中的应用
如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。
不设计撇门。
如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。
如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。
（如设计撇门时会影响服装的外观）而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法，当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门，量为1～1．5cm。
在这里有一点要注意，可以把撇门量转移成为领口省，把领口省位隐蔽在翻领下面，这样既没有改变服装的造型，又满足了撇门的设计。
在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。
女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。
它在女装结构设计中有着决定性的作用。
女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。
不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成，都存在着胸省。
胸省在结构上的表达方式有两种，即直收法与变量法。
直收法指以BP点或BP点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。
直收法在合体女装中最为常见，它是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位置。
通常的手法有分割转移，以原型为基础演变几种胸省的位置（图1），图中的各种手法都是比较直观易懂的。
变量法是指不通过BP点，将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里。
变量法在宽松服装中最为常见，它也是根据款式、面料及工艺要求来确定转移的部位。
门襟变量法与撇胸有相似之处，但又有本质上的区别，撇胸是去掉一部分的门襟量，领圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。
而门襟变量法是通过改变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分量放在袖窿里。
门襟变量法只适合开襟及开襟不对折的款式。
门襟变量法的步骤见图2。
l、对齐腰线画好a线。
2、按住BP点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领圈底点与门襟距离，一般为1厘米至1．5厘米，具体量还需视款式面料而定。
3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。
4、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。
下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下摆变量法不适合用格子及横条纹理效果的面料。
具体操作见图4，将胸省量放在袖窿与下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。
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