星期六阅读109之一总11671人间有味是清鲜2茶与茶书档.docx
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星期六阅读109之一总11671人间有味是清鲜2茶与茶书档
人间有味是清鲜（半日闲谭）
刘春菁
《人民日报》（2016年08月13日12版:
副刊）
暑热未去，食欲索然。
即使肚里聒噪，也只想像孔子那样“饭疏食，饮水，曲肱而枕之”。
索性翻翻古人的食谱，一窥他们的厨房一隅，或许能发现不少有趣的吃食和风味。
乾隆年间问世的饮食著述《随园食单》分须知单、羽族单、杂素单、饭粥单等十四部分，历陈烹饪法门和古今名肴，从大菜到小吃不一而足，作为一个烹饪的门外汉，单是看看菜单的名字——煨鲜菱、宣城笋脯、三层玉带糕——就足以勾起馋虫。
“须知单”详细地记载了烹饪这门学问中作料、调剂、火候、器具的种种讲究，颇可玩味，比如“疑似须知”中说：
“味要清鲜，不可淡薄……清鲜者，真味出。
而俗尘无之谓也，若徒贪淡薄，则不如饮水矣。
”
袁枚将“真味”二字冠以清鲜，可以说是对馔食之味的至高评价了。
清鲜当是淡而能鲜之味，鲜味更是使菜肴免于清水般淡薄的一味圣品。
古人将味道归为五类，“酸甘咸辛苦”，也就是今人通称的“酸甜苦辣咸”，于五味之外，鲜味是一种独特的存在。
在《现代汉语词典》中，此五味都有相应的滋味原型，酸味像醋，甜味如糖和蜜，苦味似胆汁或黄连，辣味如姜、蒜、辣椒，咸味像盐；而对鲜味的解释只有短短二字——“鲜美”，“鲜美”的释义也同样模糊——菜肴、瓜果等滋味好。
这样的解释未免难以让人满意，然而掩卷细想，虽然我们常常用“鲜”来形容美食，诸如肉质鲜香、汤汁鲜美云云，但似乎很难将某个食材同鲜味直接联系起来。
鲜味究竟是一种什么样的味道呢？
“鲜”字本指貉国出产的一种鱼，《道德经》中的“治大国若烹小鲜”即采用了“鲜”的本义，用“鲜”来形容味觉体验据说是宋代才引申出来的义项。
鲜味能给味蕾带来愉悦的体验，但它的舌感却十分微妙，在缺乏味精、鸡精等调味品的年代，鲜味就已经为不少食客所察觉和推崇。
明末清初的戏曲家李渔对食物的鲜味情有独钟。
无论是食材的选取、烹制还是调和，李渔都以提炼鲜味为旨。
他在《闲情偶寄·饮馔部》中将蔬菜置于谷食和肉食之前，除因其清、其洁、其芳馥、其松脆，更因其鲜，“不知其至美所在，能居肉食之上者，只在一字之鲜”。
居于蔬食第一品的笋更是鲜中至味，素食略加酱油即可，“若以他物伴之，香油和之，则陈味夺鲜”；若是荤食，搭配肥猪肉最佳，“肥非欲其腻也，肉之肥者能甘，甘味入笋，则不见其甘，但觉其鲜之至也”，烹熟之后将肥肉及油汁去之大半，加醋与酒调味即可。
李渔还热情地呼吁，煮素食都应用焯笋之汤提味，有此则诸味皆鲜；烹荤菜则首选虾汁，“以焯虾之汤，和入诸品，则物物皆鲜，亦犹笋汤之利于群蔬”。
在李渔的饮食哲学中，笋汤和虾汁仿佛已经具有了现代调味品的功能。
保证肉质的鲜美也是烹制鱼类的关键。
待客时，其他菜肴都可以提前备好，而鱼必须活养，待客人来后再行烹煮。
“鱼之至味在鲜，而鲜之至味又只在初熟离釜之片刻。
若先烹以待，是使鱼之至美，发泄于空虚无人之境；待客至而再经火气，犹冷饭之复炊，残酒之再热，有其形而无其质矣。
”
从舌尖到笔尖，李渔对鲜味的感知和追求一以贯之，充分展现出一位美食家的自我修养，其中想必也浸润着他的生活态度。
实际上，具有崇自然、尚鲜味的饮食品位的李渔，在当时可算是一股清流。
明中叶以后，社会经济迅速发展，物产极大地丰盈，耽于饮食、奢侈铺张的风气盛行。
《五杂俎》中记载当时的富家巨室“穷山之珍，竭水之错，南方之蛎房，北方之熊掌，东海之鳆炙，西域之马奶，真昔人所谓富有小四海者，一筵之费，竭中家之产，不能办也”，可谓水陆珍品毕陈，四方风物齐聚。
为满足口腹之欲，一宴杀物千余，一羹费至二万，日用鲫鱼三百之事比比皆是。
市民百姓深受此风浸淫，“宴会馈遗，民间张设，务崇多品，有山珍海错，蔬蔌多则二十品、十二品，少则八品”。
当时已有文士认识到无论从保本味的角度还是养生的角度，食之至味皆为淡，陆树声有言：
“都下庖制食物，凡鹅鸭鸡豕，类用料物炮炙，气味辛浓，已失本然之味。
夫五味主淡，淡则味真。
”陈继儒也说：
“日常所养，一赖五味，若过多偏胜，则五脏偏重，不唯不得养，且以伐矣。
试以真味尝之，如五谷，如菽麦，如瓜果，味皆淡，此可见天地养人之本意，至味皆在淡中。
”
想来，古人所说的“淡”应当不是索然无味的寡淡之感，而是有“鲜”的兴味在，好比作文，清新淡雅的文风中那一抹韵致最是动人。
“鲜”或许就是蕴含在食材的天然性状与本真质感中的韵味，难以言明却真实可感，轻抚味蕾，留下余韵悠长。
一笋一蕈、一虾一蟹本身就含有鲜味，只是其舌感接近于淡，不似酸味浓烈，也不及甜味馥郁，极易被忽略罢了。
因此，后天的烹调馔制不是为了破坏食材的天然之性，而恰恰是为了将其激发出来。
“淡而不失其味”便是“清鲜”，足可使食客余味绕舌、齿颊留香。
遍尝美酒佳肴、山珍海味，方知人间有味是清鲜。
老来多交忘年友
柳萌
《人民日报》（2016年08月13日12版）
京城朋友聚会，有个约定俗成的规矩：
不分职位高低，不看名气大小，均按长幼就座。
有次同席朋友中，有三位部级干部，还有几位文坛名家，论年龄数了数，主座竟然非我莫属。
就位如坐针毡，着实忐忑不安。
原来身居主位滋味并不好受，暗自感叹起来，这岁月连招呼都不打，就匆匆撞开耄耋大门。
不禁疑疑惑惑问自己：
我真的老了吗？
唉，真应了那句老话：
“人生天地间，若白驹过隙。
”十多年前还能爬上十层楼，三年前还能步行三小时，两年前还曾一步跨俩台阶，怎么现在就倚杖而行了呢？
人呐，说老就老，毫无商量，你就得认。
是时光拖老的吗？
是生活催老的吗？
是磨难磨老的吗？
说不清。
反正是真的老了，不然，那主座位岂能轮到我坐？
那么，老了为何不觉老呢？
其中一个重要原因，我有多位忘年朋友，有的五六十岁，有的三四十岁，正是人生好年华。
他们志向高远，神清气爽，无不透着蓬勃朝气。
跟他们相交相处，如同最佳天然补品，滋养着我枯老心灵。
来解闷儿读诗词，最喜欢苏轼这两句诗：
“少年辛苦真食蓼，老景清闲如啖蔗。
”似乎高度概括我一生。
年轻时摊上政治运动，最好年月都毁弃了，简直比食蓼还苦涩。
跟我年龄相仿的人，生活经历大致相同，到一起难免说往事，这勾起来的痛苦，常常弄得人寝食不安。
我就闹不明白，都活到这把岁数，苦也吃了，罪也受了，何必再用往事折腾自己呢？
就是过去平顺的同龄人，现在的烦恼也是成堆数，疾病缠身、儿女不孝、下级不理、工资太少、世风不正、官贪商奸，如此等等，絮絮叨叨数落起来，听了让人心烦意乱。
其实这些烦恼谁没有呵？
问题是说了只求嘴快活，既不能解决问题，更不能改变社会，只能让自己烦上加烦。
何必呢？
所以更喜欢跟年轻人交往。
当然，说说也许心里痛快，只是千万不可伤心，把自己伤个好歹犯不着。
苏诗说的“老景清闲如啖蔗”，只是相对而言，老来仍然会有烦恼事。
比之自己过去，比之年轻朋友，老来还算省心、轻松，只要物质欲望不高，只要心里不搁闲事，日子就会过得安逸。
即使不像吃甘蔗那样甜，起码也不会感到忧愁，常言说的“知足常乐”，老年人应该容易做到。
人到老年应该学会，一不要争强好胜不服老，二不要强打精神不服输，这是两根铁丝绳子，缠绕上就会伤害老腿脚，让你天天受痛苦遭折磨，哪里还有颐养天年的幸福。
我之所以喜欢忘年交，看重的就是年轻人身上，那股清爽利索劲儿——没有太多抱怨，没有太多忧虑，洒洒脱脱地活在当下。
工作不顺心就跳槽，薪金给的少就走人，绝不把苦恼留在心里。
比之现在的职业青年，我们工薪层老年人，衣食无忧，生活稳定，只要自己不跟自己过不去，还有什么烦事在心头呢？
能吃能睡就是福气，少病少灾就是运气，忘仇弃怨就是和气，钱多钱少都要神气。
谁能如此谁就能拥有快乐，活脱脱一个人间老神仙。
说到结交忘年友，还有一个好处，年轻人不搬弄是非，不计较别人如何看待，在自己营造的自在世界，快快乐乐舒舒服服轻松地活，喜欢的事尽心竭力地做，合不来的人远远地躲，绝不活在别人嘴巴里视野中。
若真有什么烦恼事了，拉上哥们儿姐们儿，咖啡厅聊聊，歌厅里唱唱，回去睡个沉沉的大觉，醒来又是鸟语花香四月天。
被这样氛围感染着，自然而然心态纯净，仿佛自己还未真老。
再有就是年轻人不世故。
心不烦身不累神不劳，干干净净清清爽爽，哪有不快活的道理。
忘年朋友多，断不了应酬，只要无雾霾，无论距家多远，打车也要赴约。
有时一顿饭钱，还没有车钱多，有朋友不理解。
我说：
“钱再多能买来快乐吗？
”这就是我的生活经济学。
故此打油一首自嘲：
谁言暮年多寂寞，老来结交忘年友；无忧无虑度日月，天南地北随君走。
宗璞的南东西北
李冰
《人民日报》（2016年08月13日12版）
这个文题看起来有些“玄虚”。
何谓“南东西北”？
宗璞四卷本《野葫芦引》系列长篇小说《南渡记》《东藏记》《西征记》《北归记》是也。
宗璞是获茅盾文学奖的女作家，本名冯钟璞。
宗璞出身书香门第，其父冯友兰是众所周知的大哲学家，其叔冯景兰是著名的地质学家。
宗璞上世纪50年代毕业于清华大学外文系，60年代后长期在外国文学研究所工作，中外文化的滋养使得她“腹有诗书气自华”。
宗璞的作品有小说和散文，还有童话和译著。
她算不得“多产作家”，却是“多奖作家”，曾获茅盾文学奖、全国优秀中篇小说奖、全国优秀短篇小说奖、全国优秀散文（集）奖等等。
那年春节，我去给宗璞拜年。
宗璞住在北京大学燕南园57号冯友兰先生的老屋内。
这是一座青砖黛瓦的小院，号“三松堂”。
如今，房舍虽旧，仍能看出当年的格局：
院中三棵松，室内万卷书。
宗璞不尚“家长里短”的闲聊，我与宗璞自然谈起她的《野葫芦引》。
宗璞生活在我国高级知识分子群中，接触了众多的文化名家、巨匠，因此，知识精英是她创作的独特对象。
抗战爆发后，她随父南迁昆明，在西南联大度过八年。
这便是反映中国知识界抗日的系列长篇小说《野葫芦引》丰厚的生活基础。
她在书中生动塑造了一批忧国忧民的知识分子形象，深刻细腻刻画了他们的人格操守和情感世界。
读宗璞的文字如读《红楼梦》，语言优雅蕴藉，有一种难以言表的文趣，一种独特的风格。
说起来，宗璞的创作着实不易。
在写《东藏记》时，她已病痛在身，写了七年，与疾患抗争了七年。
她曾有感而作了首散曲：
“人道是锦心绣口，怎知我从来病骨难承受。
兵戈沸处同国忧。
覆雨翻云，不甘低首，托破钵随缘走。
悠悠！
造几座海市蜃楼，饮几杯糊涂酒。
痴心肠要在葫芦里装宇宙，只且将一支秃笔长相守。
”这亦正亦谐的散曲是她心境的写照，反映了一个作家的生命价值、灵魂皈依和坚强意志。
一天，宗璞的女儿冯珏给我来电话，说“妈妈住院了。
”我赶忙去探望。
宗璞穿着病号服倚在床头，因高血压脸色潮红。
在问候中得知，最近她忙着赶写《北归记》，累着了，血压高，头晕。
是呀，《南渡记》《东藏记》《西征记》都已面世，只剩最后一部《北归记》尚未完成，她着急呀。
我劝她不要太拼了。
她说：
“放不下，小说里的故事和人物在脑海里翻腾，挥之不去，不写完睡不着觉。
”我说：
“从长计议吧，现在少写点儿，是为了以后多写点儿。
”听这话，宗璞笑了，我也笑了。
我的笑是自己班门弄斧，有点不好意思，怎么在大哲学家的女儿面前“卖弄”起哲理来了。
后来，宗璞在用药问题上遇到困难，我又和铁凝主席一起去找医院商量，请求给予照顾。
去年春夏时分，宗璞突然脑出血，这次病得危急，在重症监护室里熬了两周，又住了三个月院。
当时，宗璞曾悲观地认为自己无法再继续写作了。
可是当身体稍有好转，她就又重操旧业，开始像蜗牛一样缓缓地在格子里爬起来，恢复了每天早晨的写作。
写一会儿歇一会儿，头晕就去吸氧。
有人问她，抱病苦耕的动力何来？
她的回答很简单：
我有责任把那个时代的知识分子所想、所为记录下来，呈现给现在的读者。
又是一年春节，我又去给宗璞拜年。
这时她已经搬离住了六十年的“三松堂”老宅，住到昌平的一个新建小区。
宗璞告诉我，老宅已交给北京大学，作为“冯友兰故居”，准备修缮后供人参观。
宗璞坐在沙发上，瞪大眼睛看着我，是在努力辨认。
我知其不止一次视网膜脱落，几经手术右眼保留了零点三的视力，左眼几乎失明。
我挪过去坐在离她最近的地方，向她问安。
她戏称自己是“半盲人”，“用放大镜也只能看清拳头大的字，写得很苦，进度很慢”。
她说：
“现在每天只能写一二百字。
不是手写，是口述，别人帮助记下来，然后念给我听，我再修改。
”也就是说《北归记》的写作全部是由宗璞口述，记录后由助手反复念，她反复改，这样一段一段、一章一章磨出来的。
看着她慈祥的面容和面前茶几上摆着的放大镜，不由心生敬意。
这是用生命在苦吟炼句，每天百余字在腹中推敲，用写诗的功夫在写小说。
与那些被市场牵引只讲数量不讲质量的草率急就文字相比较，一个如同陈酿的美酒、一个如同勾兑的汽水，文野高低自见分明。
面对宗璞，我想起苏联作家奥斯特洛夫斯基。
他双目失明，身体瘫痪，却在病床上历时三载，克服难以想象的困难，创作出传世精品《钢铁是怎样炼成的》。
我还想起了美国著名女作家海伦·凯勒，病魔夺去了她的视力和听力，她却以顽强的毅力完成了十四本著作，其中自传体的《我的人生故事》被称为“世界文学史上无与伦比的杰作”。
奥斯特洛夫斯基和海伦·凯勒都是从小就刻在我们心里的最受尊敬的人。
中国作家群中也不乏这样“身有疾、志弥坚”的值得我们敬佩并为之骄傲的作家，宗璞是一个，史铁生是一个，还可以举出若干其他作家。
宗璞曾说过：
“读小说是件乐事，写小说可是件苦差事。
不过苦乐也难截然分开。
”她还表示：
“下辈子选择职业，我还要干这一行。
”
书卷乃祛浮妙物
中国军网国防部网
2016年8月13日星期六第07版：
迷彩书屋■张顺亮
曾有出版社进行过一项“死活读不下去的图书”的网络调查，结果《红楼梦》高居榜首，《三国演义》《水浒传》《西游记》《百年孤独》《尤利西斯》等中外名著悉数上榜。
这样的调查难免偏颇甚至沦为噱头，但被誉为“机神之妙旨，圣哲之能事”、可以“经天地，纬阴阳，正纪纲，弘道德”的经典名著，缘何遭受如此冷遇甚至被戏谑调侃呢？
原因很简单，不过“浮躁”二字使然。
心浮气躁是现代人的通病，“读书不多而想得太多”，静不下心，沉不住气，稳不住神，“口袋鼓鼓，六神无主；身体棒棒，东张西望”便是生动写照。
作家穆涛在《坐船和吃饭》里写到：
“读书如坐船，一种是游船，一种是渡船。
”而浮躁让读者登上的是“游船”，随处走走，随便看看，随意转转，狗熊掰棒子，舟过水无痕，是走过路过、打酱油的。
“至哉天下乐，终日在书案”。
过去，读书人敬惜字纸、爱书如命，秉烛夜读、凿壁偷光，一本好书常常数人传抄，那种“坐对韦编灯动壁，高歌夜半雪压庐”的读书意境真是如梦如幻。
如今，数字化、网络化让阅读变得触手可及，足不出户便可坐拥书城。
但是，“互联网太好了，好到有点坏”，一部智能手机把我们的时间分割得七零八落，每天五彩斑斓、鱼目混珠的信息让我们无所适从、无力选择。
不妨看看四周，“有wifi吗？
”“密码是多少？
”“送流量吗？
”成为日常用语，“扫一扫”“摇一摇”“晒一晒”成为常用动作，“转疯了”“是中国人就转”“有良心的就转”成为高频词汇，“低头族”“手机控”“自拍党”成为人的行为常态。
于是，有的人3分钟不看手机便心神不宁，5分钟不刷微博便人心惶惶，10分钟不看朋友圈便坐立不安；长篇大论不受待见，“微言大义”充斥屏幕；转发代替了阅读，浏览代替了伏案，点赞代替了热议，XX代替了查书，收藏代替了购买，硬盘代替了大脑……
费尔巴哈说，人是他自己食物的产物。
粮食强壮人的肉体，书籍塑造人的精神。
阅读的高度决定精神的高度。
试想，如果在咖啡厅里点了一杯拿铁，但每次都只是把上面的奶沫给吃了，下面的咖啡却没有动，将是何等的讽刺！
军营是社会的一部分，军人也不可避免地被数字化卷入浅阅读的大潮，跌入微阅读的泥淖，陷入轻阅读的窘境，挤压了官兵读书的时间，分散了读书的精力，动摇了读书的信念，影响之剧，负面作用之大，值得警惕。
清代被赞为有“古大臣之风”的张英有句名言：
“书卷乃养心第一妙物。
”自古至今，治天下者先治己，治己者先治心，事有所成，必是学有所成；学有所成，必是读有所得；读有所得，必是心有所悟。
书籍是精神苦旅者的港湾，亦是心灵焦躁者的安处。
因而，宋代大儒朱熹说：
“读书之法无他，惟是笃志虚心，反复详玩，为有功耳。
”
“生活不只是眼前的苟且，还应该有诗和远方”。
阅读是门槛最低的高贵。
远离喧嚣、追寻灵境，可以看见无知和愚钝的自己，触碰到最深处生锈的灵魂，酣畅处犹如鱼入大海，畅快、惬意、美妙，上下五千年，纵横九万里，穷其一生，万里蹀躞，以此为归。
心无旁骛似明镜，无风何处起涟漪？
夜已深，人未寐，一杯香茗，一部经典，心灵没有负载，涉猎止于索取，遇见高人的睿智，揣摩智者的洞见，感受著者的匠心，细品世道的冷暖。
此时此刻，繁华散尽，月上西楼，捧读的你仿若空谷幽兰、兀自芳菲，人在天涯外，心在咫尺间，庸常琐烦不能摇曳你，世俗扰攘不能裹挟你，自己的人生又何尝不是一部厚重而经典的传奇大书呢？
茶与茶书
2016-08-13作者：
杨扬来源：
文汇报
盛夏来临，守在家里，喝清茶，看茶书。
有朋友打来电话问，喝茶就是喝茶，要看那么多茶书干什么？
想想也是，书案前又是书，又是茶，本来不大的地方，推来搡去，手忙脚乱，弄不好茶杯倒翻，不仅没有享受到应有的清福，反而弄得一团糟。
不过，茶书犹如神助，有茶书和没茶书，究竟是感觉不一样；看过和没看过，更是不一样。
古往今来，喝茶的很多，懂茶的也不少，但能够将喝茶、品茶的经验凝结成文字，而这文字翻来覆去，又能敷衍成章，流传于世的，可谓少之又少。
茶书中，真正称得上经的，当然要数陆羽的 《茶经》。
陆羽之前的一千年，人们已经开始喝茶了。
“茶之为饮，发乎神农。
”但专家考证，九经之中，无茶字。
中国人的饮茶之风，起于战国和秦汉时期。
但那时的喝茶，在今天看来，有些匪夷所思。
茶叶煮熟之后，放些盐等佐料，和汤而食。
那情形，与喝菜汤差不多。
从喝茶之风的兴起，到陆羽 《茶经》 的诞生，这中间不知道产生过多少奇奇怪怪的喝茶方式。
有些人是宁愿喝酒，也不愿喝茶，因为喝茶与吃菜差不多，而且又苦又涩，真是活受罪。
一个专门形容喝茶为苦事的名词是“水厄”。
所以，苏东坡说“唐人未知好，论著始于陆。
”《茶经》 问世之后，混乱的局面为之改观，很少再有人抱怨说喝茶是水厄。
此后的一千多年，正本清源，中国人的喝茶方式，虽经历了煎茶，抹茶乃至泡茶的变迁；也不断有文人墨客、风雅人士续写、补写和编写茶书，但也只是续写、补写和编写而已。
各种借题发挥的茶录、茶论、茶谱，不乏奇思妙想，但无法从根本上动摇《茶经》 的地位。
2010年出版的 《中国古代茶书集成》，收有中唐至清末的114种茶书。
以经为名的，只有陆羽的 《茶经》。
2015年出版的 《中国茶书全集校证》，下限放宽到民国初年，收有101种茶书，其中陆羽 《茶经》的正统地位，没有丝毫改变。
文物出版社即将出版的50册 《中国茶文献集成》，想来也将延续以往的茶文化传统。
茶书作为典籍的一种，历来受到文人雅士的喜爱，也成为一个时代的文化象征。
看看中国的历朝历代，茶书的兴盛，与文化的兴盛，应该是同步的。
上世纪80年代，陆定一在给吴觉农先生主编的 《茶经述评》 写序时，满怀希望能够看到20世纪的新茶经。
上海在上世纪90年代出版过一部新编的 《中国茶经》，但是不是陆羽 《茶经》 意义上的新茶经，没人敢说。
30年过去了，喝茶的风气似乎越来越盛，喝茶的讲究程度也越来越高，据统计，2011年中国的茶园面积和茶叶产量，均居全球第一，其中茶叶出口量32.3万吨，名列世界第二。
喝茶需要茶书吗？
需要的。
这不仅是经验总结，也具有指导作用。
不妨讲讲我自己的体会。
今年5、6月间，去福州、苏州和常州，那都是有好茶的地方，季节也是春茶收获的时节。
在福州，去一所大学的茶艺实践基地。
那店老板听说我喜欢铁观音，就对我直言，现在我们福州人喜欢喝岩茶啦，岩茶不伤胃。
我不拒绝岩茶，但店商的话不太相信。
在那里工作的学生为我考虑，专门从茶叶基地选送来新炒的铁观音。
临别时，一再嘱咐，茶叶要放冰箱冷藏。
没几天，我去苏州开会，晚上进了苏州大学对面的一家台湾人开的茶叶店。
老板闲来无事，与我神聊，一边泡茶，一边告诉我他的喝茶心得。
其中有铁观音、乌龙茶放在紫砂茶叶罐里，常温保存就可以了。
他见我面露疑问，就取出自己的所藏，专门挑了几种，当场沏泡，让我品尝。
的确，常温保存的铁观音、乌龙茶，茶味不失，十分纯正。
后来遇到一位苏州朋友，向我推荐碧螺春红茶。
碧螺春绿茶倒是每年都喝，但碧螺春红茶从来没有尝过。
茶商在西山，晚上过不来，让我回沪后等快递。
他特地关照，常温下放着，现在不要喝，等秋天再用。
回上海后，收到一包茶叶。
去了塑料外包装，连纸袋一起，动也不敢动，就照他的吩咐，常温下放着，等秋天再喝吧。
但我心里一直打鼓，会不会将一包好茶就这么糟蹋掉了？
6月到常州，去一位朋友的私人博物馆看他的紫砂壶收藏，随后喝茶。
茶是他家里的帮手泡的。
一上口，我说是宜红啊。
主人也喝了一口，回答说是宜红。
不过，他马上皱起了眉头说，这茶放久了，不能喝，换掉。
主人自己跑去里间取来新茶，重新沏泡。
有前后宜红的对照，新沏的宜红，的确味甘而醇香，别有一种甜美新鲜的滋味。
临到告辞时，主人送我两盒宜红，特别关照，这是有机茶厂定制的上好红茶，明前宜红。
我就问，是不是要常温保存？
他说不行，必须放冰箱，否则，几天一过，茶叶就没用了。
我知道绿茶的储藏一定要放冰箱，而且一般都是一年为限期。
新茶出来，前一年的绿茶基本就没用了。
但我也有意外的体验。
有一次清理冰箱，发现三年前的一盒温州三杯香绿茶忘记在冷冻柜里。
看看还没有拆过封，丢掉太可惜，于是，拆封泡了一杯尝尝。
茶水入口，那种清香，如陈年的美酒所有，几乎是贴着舌根一直往上窜，挡都挡不住。
陈年的绿茶，还有如此香味，真是大大出乎我的意料。
过了两天，拿来再泡，发现放在常温下的这盒绿茶已经不能用了，茶汤发黄，味道也变了，像一朵枯萎的花朵，神气全无。
所以，茶叶的藏与不藏；藏于常温下和冷冻室，真是大有讲究。
从实用的角度，茶书是可以给人以指导的。
茶书有实用的一面，茶书还有更高远的境界与格调。
回味一下读茶书的感受，最大的快乐，是作者别开生面的个人体会和绵绵不绝于耳的细声叙述。
茶书用今天的话来说，都是小叙事，哪怕是帝王将相，一旦落笔，想对喝茶问题发表一点看法时，朕啊臣的那一套，全都落幕，剩下的是有关汤汤水水、树木草叶和坛坛罐罐所引发的无边遐思。
大宋皇帝赵佶在《大观茶论》 中，谈及本朝的龙团凤饼，言语间充满了自豪，仿佛窥见了草木之灵，因而“啜英咀华”、“研究精微”，急于将自己的“所得之妙”，分享给天下同好。
明代的宁献王朱权，在经历了“靖难之役”后，以茶道为悟化对象，倡导茶道是“林下一家生活，傲物玩世之事”。
茶，在朱权眼中，不仅仅是游心于茶灶之间，而是“有裨益于修养之道”，它“可以助诗兴而云山顿色，可以伏睡魔而天地忘形，可以倍清谈而万象惊寒”，眼前这普普通通的一片茶叶，竟然有那么了不起的功用，他不能不感叹“茶之功大矣!
”世界上有各种各样的神奇饮品，但有哪一种饮品可以像茶那样引发如此多的形而上思考呢？
为什么茶会触发人们对道的追问与遐想呢？
或许，喝茶者的身份角色与茶和茶书之间有特殊的关联。
在古代，茶不是人人都能喝到的，至于名贵的好茶，更是一种奢侈品。
能够喝到好茶，又能够写茶书的，当然不是一般人士。
《三国志》 中，吴国国君孙皓，特别器重大臣韦曜，“密赐茶荈以代酒”。
茶，成为皇上礼待大臣的物品。
唐代的湖州紫笋茶，更是宫廷专供。
每年春天采茶，役工达三万人。
这一点点紫笋茶，普天之下，有多少人能品尝到呢？
那些有缘喝到神品者，又有几个人会想到茶与道的关系呢？
只有那些真正热爱茶，痴迷于茶，对茶有独到理解的问道者，才有可能由茶悟道，由一片绿叶，扩展到天地人生的玄思，在文字的书写中，体悟茶与天地人的关系，为后世来者，留下宝贵的文字记录。
所以，每当翻阅茶书时，我总想知道前辈先贤中，都是什么人在写茶书。
有专家曾对114种古代茶书的作者进行统计，发现其中72部茶书的作者，籍贯是江苏、浙江、安徽、福建。
其次是四川、湖南、湖北、江西，占22部。
河北、陕西、山西、山东占四部，但这四部茶书作者，虽是北人，但都长期出仕南方茶区。
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