服装面料内部培训教材Word格式.docx

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羊毛（wool）：

主要指绵羊毛，属于蛋白质短纤维。

兔毛（rabbithair）：

主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。

鸵毛（camelhair）：

纤维较粗，主要用于工业纺织品。

分泌物:

柞蚕丝（tussahsilk）：

野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。

桑蚕丝（mulberrysilk）：

家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。

●矿物纤维（mineralfiber）:

石棉（asbestosfiber）

★

（2）人造纤维（man-madefibre）

○无机纤维:

金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等

（inorganicfiber:

metalfiber、stonefiber、glassfiber、slagfiber,Etc.）

○再生纤维:

粘胶纤维：

viscosefibre,vicoserayon,粘胶纺丝再生纤维素纤维。

铜氨纤维：

cuprammouiumrayon，铜氨法再生的纤维素纤维。

醋酯纤维：

acetatefibre，纤维素纤维的衍生物，属于半合成纤维

富强纤维：

polynosic,又名“虎木棉”，粘胶纤维的一个品种。

○纤维素酯纤维:

二醋酯纤维、三醋酯纤维

（Celluloseacetate-fiber:

two-acetatefiber、three-acetatefiber）

○人造蛋白纤维:

酪素纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等

（cornproteinfiber、peaproteinfiber）

★（3）合成纤维（syntheticfibre）OR（chemicalfiber）

●聚酯纤维（聚对苯二甲酸二甲酯）:

涤纶（PET）用T表示。

（polyethyleneterephthalate：

polyester）

●聚酰胺纤维：

锦纶（PA）用N表示。

又叫耐纶，尼龙。

（polyamide,Nylon）

●聚丙烯腈纤维:

腈纶（PVN）用A表示，国外称“奥纶”。

（polyacrylonitrile,Acrylic）

●聚烯烃纤维:

丙纶（PP）

（Isotacticpolypropylene）

●聚氨酯纤维:

氨纶（OP）

（polyruethaneelastomericfiber;

spandex）

●聚乙烯醇缩醛纤维:

维纶（PVA）V

（vinylon）

●聚氯乙稀：

氯纶（PVC）

（chlorofibre,polyvinylchloridefibre）

●其它纤维：

芳纶、乙纶等

附：

涤纶长丝的品种

初生丝：

未拉伸丝（常规纺丝）UDY

半预取向丝（中速纺丝）MOY

预取向丝（高速纺丝）POY

高取向丝（超高速纺丝）HOY

拉伸丝：

拉伸丝（低速拉伸丝）DY

全拉伸丝（纺丝拉伸一步法）FDY

全取丝（纺丝一步法）FOY

变形丝：

常规变形丝（DY）

拉伸变形丝（DTY）

空气变形丝（ATY）

二、纺织纤维的性质和特征

1、纤维的吸湿性能

吸湿性能纺织纤维放在空气中，会不断地和空气进行水汽的交换，即纺织纤维不断地吸收空气中的水汽，同时也不断地向空气中放出水汽。

纺织纤维在中吸收或放出水汽的性能称为纤维的吸湿性。

纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。

纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响，从而也影响其加工和使用性能。

纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。

吸湿能力大的纤维易吸收人体排出的汗液，调节体温，解除湿闷感，从而使人感到舒适。

所以在商业贸易、纤维性能测试、纺织加工及纺织品的选择中都要注意纤维的吸湿性能。

在常见的纺织纤维中，羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强，合成纤维的吸湿能力普遍较差，其中维纶和锦纶的吸湿能力稍好，腈纶差些，涤纶更差，丙纶和氯纶则几乎不吸湿。

目前，常将吸湿能力差的合成纤维与吸湿能力较强的天然纤维或粘胶纤维混纺，以改善织品的吸湿能力。

在纤维的吸湿性能中，除吸湿性外，纤维材料的吸水性也与服用织物的穿着舒适性密切相关。

纤维的吸水性是指纤维吸着液体水的性能。

人们在活动时所产生的水汽和汗水，主要领先材料的吸湿和吸水性能，进行吸收并向外发散，从而使人感到舒适。

一般来说，外衣主要是受雨水的浸湿，所以可选择吸水性小的纤维作外衣材料；

内衣主要是受身体的不显性蒸发和出汗浸湿，因此要选择吸湿和吸水性大的纤维作内衣材料。

2、纤维的机械性能

机械性能纺织纤维在各种外力的作用下，和种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。

外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。

纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。

纤维的强度：

纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力，它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。

纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示，它是指纤维在连续增加负荷的作用下，直至断裂时所能承受的最大负荷。

其法定讲师单位为牛顿（N）或厘牛顿（cN）。

过去习惯用克力或公斤力表示。

由于纤维强力的与纤维的粗细有关，所以对不同粗细的纤维，绝对强力无可比性，因此，常用相对强度来表示纤维的强度。

相对强度是指单位线密度（每特或每旦）纤维所能承受的最大拉力。

法定计量单位为牛/特（N/tex）或厘牛/特（cN/tex）。

过去习惯用克力/旦表示。

纤维的弹性：

纤维及其制品在加工和使用中，都要经受外力的作用，并且产生相应的变形。

当外力的作用去除后，纤维的一部分变形可恢复，而另一部分变形则不会恢复。

根据纤维的这一特性，可将纤维的变形为成三个部分，即当外力去除后能立即恢复的这部分变形称急弹性变形；

当外力去除后，能缓慢地恢复的这部分变形称缓弹性变形；

当外力去除后，不能恢复的这部分变形称塑性变形。

纤维的弹性就是指纤维变形的恢复能力。

表示纤维弹性大小的常用指标是纤维的弹性回复率或称回弹率。

它是指急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。

纤维的弹性回复率高，则纤维的弹性好，变形恢复的能力强。

用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸稳定性好，服用过程中不易起皱，并且较为耐磨。

如：

涤纶具有优良的弹性，其制成的服装具有挺括、耐磨等特性。

纤维的耐磨性：

纤维及其制品在加工和实际使用过程中，由于不断经受磨擦而引起磨损。

而纤维的耐磨性就是指纤维耐受外力磨损的性能。

纤维的耐磨性与其纺织制品的坚牢度密切相关。

耐磨性的优劣是衣着用织物服用性能的一项重要指标。

纤维的耐磨性与纤维的大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素有关。

常见纤维耐磨性高低的顺序如下：

锦纶>

丙纶>

维纶>

乙纶>

涤纶>

腈纶>

氯纶>

毛>

丝>

棉>

麻>

富强纤维>

铜氨纤维>

粘胶纤维>

醋酯纤维>

玻璃纤维。

纤维的弹性模量：

纤维的弹性模量也称“初始模量”，它是指纤维拉伸曲线上开始一段直线部分的应力应变比值。

在实际计算中，一般可取负荷伸长曲线上伸长率为1%时的一点来求得纤维的弹性模量。

纤维弹性模量的大小表示纤维在小负荷作用下的难易程度，它反映了纤维的刚性，并与织物的性能关系密切。

当其他条件相同时，纤维的弹性模量大，则织物硬挺；

反之，弹性模量小，则织物柔软。

3、纤维的耐化学性能

纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。

纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，同时，纤维制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等。

所以，作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能，才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。

此外，只有了解各种纺织纤维的耐化学性能，才能合理地选择适当的加工条件，正确使用各种纤维制品。

在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。

蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作，甚至导致分解。

合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。

4、纤维的密度

纤维的密度是指单位体积纤维的质量。

常用单位为克/厘米3（g/cm3）。

纤维的大小与纤维的组成、大分子排列堆砌以及纤维形态的结构有关。

纤维体积质量的大小对纤维的线密度、纱丝的体积重量、织物的性质都有影响，其中织物的覆盖性和质量有直接的关系。

密度较小的纤维有较大的覆盖性，也就是说，覆盖面积相同的服装，由密度较小的纤维制作的服装质量较轻。

无论在夏季还是冬季，质量较轻的服装，较受人欢迎，穿着较舒适。

5、纤维和纱线的线密度和长度

纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。

纤维的长度是指纤维的长短程度。

纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。

所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。

纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。

一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。

在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。

但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。

同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。

纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。

在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。

此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。

对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。

在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。

而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。

膨体纱膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理，此时，收缩率高的纤维产生较大收缩，位于纱的中心，而混在一起的低收缩纤维，由于收缩小，而被挤压在纱线的表面形成圈形，从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。

包芯纱包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。

包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。

比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。

还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。

由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩自如，舒适合体。

纤维和纱线的线密度

线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一，它不仅影响纺织加工和产品质量，而且还与织物的服用性能密切相关。

同样，线密度也是纱线最重要的指标。

纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等，它也是进行织物设计的重要依据之一。

纤维和纱线的线密度有多种表示形式，一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。

常用的指标有特克斯（号数）、公制支数、英制支数、旦数等。

总的来说，纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类。

定长制定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量，它的数值越大，表示纤维或纱线越粗。

目前常用的有特（tex）、分特（dtex）、毫特（mtex）、旦（D）等。

我国法定计量单位为特数制。

特克斯简称“特”，它是指1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数。

特克斯对于棉型纱线俗称为号数。

此外，还可以用直径来表示纱线的线密度。

纱线的直径是进行织物设计、制定制造工艺参数的重要依据，它可在显微镜下进行测量，但在实际生产中，纱线的直径由纱线的特数或支数和纱线的密度换算而得。

在股线的线密度表示中，特数制以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示，如14×

2。

当股线中单纱的特数不同时，则以单纱的特数相加来表示，如16+18。

支数制以组成股线的单纱的支数除以股数来表示，如50/2。

如果组成股线的单纱的支数不同，则应把单纱的支数并列，用斜线划开，如24/48。

化学纤维的复丝线密度，用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。

16.5tex/30f，表示复丝总线密度为16.5tex，单丝根数为30根。

化学纤维或蚕丝的复丝线密度为组成该复丝的单丝线密度之和。

6、常用纤维的特性

（1）．天然纤维：

．COTTON（棉）：

吸汗，柔软。

．LlNEN（麻）：

容易皱，整理后笔挺、透风、价格较高。

．RAMIE（芋麻）：

为麻料一种，纱线较粗，通常用于窗廉布或沙发布，用于衣物者，通常与麻混合。

．WOOL（羊毛）：

毛线比较细，不易起球。

．LAMBSWOOL（小羊毛）：

毛线比较粗，一般与ANCYLIC（聚丙烯晴纤维）混合，使衣物不易变形。

．MOHAIR（马海山羊毛）：

蓬松感特性，较保暖。

．vCASHMERE（克什米尔山羊毛羊绒）：

纤维较细，轻而柔软，触感舒适。

．ANGOLA（安哥拉山羊毛或兔毛）：

毛线细、松，手感柔滑，有弹性，价格较高。

．SILK（蚕丝），柔软，有美丽的光泽，吸湿性大。

（2）．化学纤维：

．RAYON（人造丝）：

很轻，柔软，多用于COL-LECTION的衬衫。

．POLYESTER（聚脂纤维）：

与人造丝相似，很好处理，熨后不易皱，价格便宜。

．SPANDEX（伸缩尼龙）：

本身具有弹性，大部分与棉混合布料中，只需含5--10%，已有根大弹性，使衣物不易变形，不容易褪色，价格较高。

．VISCOSE（合成纤维）：

平织的VISCOSE都有发亮的效果，针织的VISCOSE手感十分柔软，较重，单价较高。

．NYLON（尼龙）：

完全不透夙，手感较硬，适用于风衣类外套，与毛料混合，则使衣物较挺。

第二节服装加工基础知识

　　1、针织服装加工基础知识

　　针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料，其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适，如运动服和内衣等。

针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外，还具有其特性。

　　工艺流程：

　　纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验

（一）纺纱

　　纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。

在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产品质量。

（二）编织

　　编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。

这也是针织服装和梭织服装的根本区别。

　　编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。

纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。

用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。

纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。

纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。

纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量，针床形式和用针类别等来区分。

经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。

用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。

一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。

　　（三）验布

　　由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。

　　（四）裁剪

　　针织服装裁剪的主要工艺过程：

　　断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。

　　借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。

　　针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。

　　针织面料在裁剪中应注意以下事项：

（1）不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。

（2）剪裁中不要使用锥孔标记，以免影响成衣的外观。

　　（五）缝制

　　我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机（俗称“平车”）、中、高速包缝机（俗称“拷克车”）、绷缝车等缝纫机机型为主。

　　由于针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边缘容易发生脱散，故应先将衣片边缘包缝（俗称“拷边”）后再用平缝机等缝制加工。

平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。

在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。

　　1．缝迹　由于针织面料的织物具有纵向和横向的延伸性（即弹性）的特点及边缘线圈易脱散的缺点，故缝制针织时装的缝迹应满足：

（1）缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。

（2）缝迹应能防止织物线圈的脱散。

　　（3）适当控制缝迹的密度。

如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹密度为6～7针／2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm。

2．缝线　一般纯棉针织面料采用9．8tex×

4或7．4tex×

3的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料采用7．8tex×

2的弹力锦纶丝和5tex×

6的锦纶线。

缝线要达到下列质量要求：

（1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。

（2）缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。

　　（3）缝线必须具有柔软性。

　　（4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。

　　3．缝针　缝纫机针又称缝针、机针。

为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合，必须选择合适的缝针。

　　（六）整烫

　　针织服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。

熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小。

熨烫的温度一般控制在180℃～200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。

　　（七）成品检验

　　成品检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在质量两大项目，外观检验内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。

内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。

　　2、梭织服装加工基础知识

　　常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。

从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。

梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。

（一）梭织服装生产工艺流程

　　面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。

　　面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。

在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。

面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。

（二）面料检验的目的和要求

　　把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。

通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

　　面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。

外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。

经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。

影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。

　　面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。

在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。

　　同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺