毛衣基本知识.docx
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毛衣基本知识
毛衣基本知识
目录
第一章毛料－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第二页
第一节纺织纤维－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第二页
第二节纱和线－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第二页
第二章毛衫生产工序简介－－－－－－－－－－－－－－－－－－第五页
第一节织片－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第五页
第二节裁床－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第七页
第三节钑骨－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第七页
第四节缝盘－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第八页
第五节挑撞－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第九页
第六节洗水－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十页
第七节熨衣－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十一页
第八节车麦－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十一页
第九节查衫－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十一页
第十节补衣－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十一页
第十一节包装－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十二页
第十二节其它工序－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十二页
第三章验货基本知识－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十二页
第一节验货的标准－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十二页
第二节验货的一般程序－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十三页
第三节验货的有关具体内容－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十五页
附录1－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十八页
附录2－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十八页
附录3－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十九页
附录4－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十九页
附录5认识国际洗水符号－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第二十页
第一章毛料
第一节纺织纤维
织毛衣用的毛纱是纺织纤维经过一定的加工纺成的,纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维,一般其长度都是1CM以上,它们都属于高分子化合物.
1.天然纤维.天然纤维又分为以下两大类:
A.植物纤维（即纤维素纤维）,如棉（COTTON）,宁麻（LINEN）,亚麻（RAMIE）等等.棉是世界上产量最大的天然纺织纤维,棉对碱稳定,一般用碱对棉进行有关处理,如退浆,煮练,丝光等等.漂白棉时用氧化剂处理,如NaCLO,H2O2,NaCLO2,染色可用直接染料,活性染料,还原染料,硫化染料,不溶性偶氧染料等染色.
B.动物纤维（即蛋白质纤维）.如羊毛（Wool）,兔毛（Angora）,骆驼毛（Camelhair）,马海呢（Mohair又叫么唏）,蚕丝（SILK）等,羊毛和丝等动物纤维是线型蛋白质组成;羊毛蛋白质为角质,蚕丝蛋白质则包括丝胶,丝素.
羊毛的架构和性能:
羊毛由外至内分别是鳞片,皮质层,毛髓；但幼羊毛没有毛髓；羊毛在水中搓揉会发生很大的毯缩,这是由于鳞片受到机械力反复作用相互间穿插缠结引起的.羊毛在水中长时间沸煮会引起羊毛的部分水解,比在蒸汽中更易发生主链水解,二硫键断裂,羊毛不耐碱,也不耐氧化剂.含氯氧化物可部分破坏鳞片层,故用氯氧化物处理可防止羊毛发生毯缩,也可提升染色性.在蒸汽中或在热水中羊毛透过张力定型幅度大,在高温下有过缩现象.羊毛可用的染料有酸性含媒染料,酸性染料,酸性媒染染料．
2,化学纤维:
化学纤维又分为人造纤维和合成纤维.
A.人造纤维是用天然纤维素或蛋白质为原料,经过化学加工制成再生纤维素纤维或蛋白质纤维,如粘胶纤维,铜氨纤维和再生蛋白质纤维.
人造丝（Rayon）是世界上最早的人造纤维素纤维,是以木材或棉绒（不能用来纺纱的细短棉纤维）为原料加工成粘胶,再用缫模缫成细丝.人造丝具有极佳的强度与较小的伸缩性.化学性能与其它植物纤维基本相似.缫出的原丝是光滑的,但也可再加工成不同光泽和手感的人造丝,如:
亚丝（DullRayon,光泽低,手感软）,Modal等.为此,有人又把光泽高的人造丝叫BrightRayon（光丝）,以便区别于亚丝（DullRayon）.
B.合成纤维是以简单有机化合物为原料,合成制得高分子化合物,然后透过缫模加工成纤维,我们常用的有如下几种:
a.尼龙（Nylon）.尼龙是用化学方法合成的第一种非纤维质人纤,从化学立场上说,尼龙只是一类以酰胺为出发点合成的多元物（Polymers）总称,对漂白剂有良好的抗力,日光下长时间暴露,强度稍减;耐磨性好;不缩小;不拉长,有弹性,有光泽;布散染料,酸性染料均合用,染色范围广.
b.人造毛（Acrylic）即聚丙烯睛（又名压克力）,易积静电,对弱酸弱碱稳定,漂性好.
c.宝利龙（Polyester）,即聚酯纤维,可类归与尼龙,最明显的特点是保持褶痕,与棉或羊毛混纺性好，溶于浓H２SO４,对碱抵抗力不好;对漂白剂,清洁剂,表面剂,摩擦及日光抵抗力良好;无缩水拉长,易洗涤;吸汗性不佳,易积静电;可用布散性染料及显色染料染色.
纺织纤维含有一定量的杂质,如棉,麻纤维上的蜡状物质,含氮物质,色素和矿物质等.蚕丝里的丝胶,羊毛里的羊脂（头皮屑）,羊汗,杂草等；化学纤维中的油渍;另外还有一些不合用的纤维,如山羊绒（Cashmere）里的黑毛.所以纤维在纺纱前后都可能要经过许多除杂工序,如棉的退浆处理,羊毛的炭化除杂草处理.有的还要根据不同的品性要求筛选纤维,除去不合格的纤维.除有的保持其原白色（Rawwhite）外,大多数纤维都要按要求进行漂白（Bleach）或染色（Dye）.通常我们把散毛染色称为“Topdye”.纤维在高温或有关化学剂作用都会有不同程度的损坏,作用时间越长,受损坏也越严重,所以可以这样说,染色越深,纤维受损越严重.此外,有的纤维还有进行一些特殊处理,如:
棉的丝光（Mercerized）处理.
※※※毛料缩水密度由大到小顺序:
雪阑毛>羊毛>兔毛>麻棉>纯棉>晴龙>人造毛.
第二节纱和线
1.毛料的不同样式:
纺织纤维必须纺成纱或线后才可以用来编制成各式各样的纺织品,毛料主要有以下几种样式:
A.单丝（Monofilament）:
是无限长的单根细丝,如单根光丝,单根尼龙等.
B.丝束（Tow）好多根长单丝捆束在一起,但没有经过捻拼,也是多见如化学纤维,如.300D100%Rayon
C.纱（Spunyarn,Stapleyarn）指纤维纺成的细缕,一般是用1CM以上的纤维纺成的,如1/1570%Angora30%Nylon.
D.拼纱线（Twistedyarn）;是用两股或多股单纱或丝合并加捻而成的.如2/30100%Viscose,
2/32100%HighTwistCotton等.
E另外还有一些特殊样式的毛料,如珠冷（Boule）,,丝绒毛（雪尼尔Chenille）,虫仔毛（Moleyarn）,带子毛（Tapeyarn）,花饰毛（Fancyyarn）,结粒毛（Slubyarn）等.
以上提到的拼纱线要加捻,加捻的程度叫捻度（Twist）,捻度指单位长度内平均加捻数,在一定范围内捻度越高,线的强度也越大.
2. 毛纱粗细的表示方法:
纱线的粗细定量方法有定长制和定量制2种方法:
A.定长制单位意义为单位长度的纱或线的重量,例如a.特数（tex）表示:
每1千米毛料有多少克（g/km）,如:
5tex（每1千米的毛料有5克）;b.但尼尔（Denier）表示:
每9000米长的毛料有多少克（g/9000m）,如300D（每9000米的毛料有300克）,但尼尔多用于缫丝（如尼龙,光丝）,特数或但尼尔越大，表示纱越粗.
B.定量制单位意义为;单位重量的纱或线的长度,如我们常用的支数（COUNTS）,但支数有公制与英制的区别:
公制支数（MetricCounts）意义为:
每1千克的纱有多少千米（km/kg）,表示方法如1/15（单股15支）,2/30（表示由2股都是30支的纱加捻成的线,读作2股30支）,1/15其实与2/30的粗细是相当的.英制支数（EnglishCounts）意义为:
每1英镑的毛料有多少个840码（码为英制长度单位）［（840yd）/b],,即:
1英制支=840yd/b,5英制支=5X840yd/b=4200yd/b;表示方法如32/2（表示由2股都为32支的纱加捻成的线,读作32支双）.不管是公制还是英制,支数越大,表示纱线越细.
以上各单位的互换关系如下:
1公制支=1.7英制支;1tex=1000公制支;1D=9000公制支;1英制支=0.59公制支
※※请特别留意公制支与英制支的读写方法不一样,切不可搞错!
3． 毛纱的品种:
第一节已提到了用于纺织的多种纤维,即使是同一成分的纤维经过不同的整理,也可得到不同性能的毛纱,再加上不同的成分按一定的比例加在一起混纺（Blended）成各式各样的毛纱,使得毛纱的品种丰富多样。
下面列举一些常用的毛料供大家参考:
21/2100%Cardedcotton普棉（没有21/2精棉）20/2100%Combedcotton精棉（没有20/2普棉）
32/2100%Combedcotton 32/2100%HighTwistedCotton
40/2100%Mercerizedcotton丝光棉1/2.5100%cotton（tapeyarn）棉带毛
21/255%Ramie45%Cotton棉麻混纺1/1460%Linen40%Cotton
2/30100%MerinoWool美利奴羊毛2/48100%ExtraFineMerinoWool高级美利奴羊毛
2/48100%Merinowool（Anti-pilling）抗起球美利奴羊毛
1/16100%Lambswool羊仔毛2/9100%Softwool软羊毛
2/9100%Shetlandwool雪兰毛2/11100%Alpaca羊驼毛（阿尔帕卡毛）
2/26100%Cashmere山羊绒（茄士咩） 2/60100%SpunSilk绢丝
2/17100%Silk1/1570%Lambswool20%Angora10%Nylon
1/1570%Angora30%Nylon300D100%Rayon光丝（另常见的还有150D）
2/30100%（Hightwisted）Viscose捻丝（Rayon与Viscose指的其实是同一成分,只不过Rayon为美式拼法,Viscose是英式拼法）
2/30100%DullRayon哑丝120DX2100%（Bright）Viscose（两股都是120D的光丝捻成,即240D）
2/28100%Acrylic人造毛1/1.8100%Polyester宝利龙
1/10100%Nylon尼龙70D100%Nylon
2/2850%Acrylic50%Wool2/5060%Rayon40%Cotton
※※金属线
我们指的金属线通常指Lurex.Lurex是美国一家公司生产的金属线的商标名。
其制作方法是:
用聚脂膜（Polyesterfilm）做中间层,上下两面都喷满在真空中汽化的金属铝（Vaporizedaluminum）,并敷上已着色的粘合剂,再加一层透明的聚脂,也有用纤维乙酸酯的,最后切割成细丝.金属线漂白与羊毛物相同,宜用双氧水,染色条件以温度为77度,90分钟以内,PH值为7.5为宜,但布散性染料会使金属线有斑点.我们用的金属线Lurex是指用以上方法制得的聚酯膜再与VISCOSE混纺在一起而得来的,如:
110D100%Lurex（其成分实为66%Viscose34%Metallicyarn（Polyester）
※※拉架
我们用的拉架毛是很幼的透明核芯（CORE）线,外有尼龙包着,核芯线为有弹性（Elastic）的橡根,也叫橡胶纤维,橡根在倒毛过程中会引起弹性变弱,且橡根很易断,所以要尽量避免倒毛.拉架的成分为Nylon/Lycra,其中“Lycra”为美国杜邦公司生产的一种弹性纤维的商标名,其通用名为Spandex.Spandex中含至少85%的聚乌兰坦（Polyurethane）,Spandex纤维经一再洗涤或氧化物腐蚀及日照可能会呈灰色,另氧化剂可损坏Spandex,故漂白时要避免使用次氯酸碱,可改用过硼酸钠（Sodiumperborate）.染色与羊毛及尼龙相同.拉架的型号很多，如最常用的2070系统的拉架.2070系列的拉架按弹性高低可分为高弹（Highpower）中弹（Middlepower）,低弹（Lowpower）
高弹N2070Lycra（77D（1/116）92%Polyamide（Nylon）8%Lycra（Elastane））
中弹WL2070Lycra（83D（1/109）85%Nylon15%Lycra）
低弹L2070Lycra（84D（1/107）84%Nylon16%Lycra）
4.毛料的颜色:
A:
花毛（Melangeyarn）:
由几个不同色调或色彩的纤维均匀地混合在一起纺成的毛线.此类毛纱的纤维是散毛染色.
B:
净色毛:
毛线的纤维是单一颜色。
此类毛线的纤维可能是散毛染色；也可能是纺好纱线后染色（Yarndye）,如毛线一锭一锭的染（Conedye）.
C:
拼色毛:
由2条或多条颜色各异的纱捻成的线.
D:
其它颜色花样的毛线,如一条毛线上一段色深,一段色浅等.
5.与毛料有关的其它名词的英中文对照︰
Acetate酯酸纤维脂肪酸纤维Aino（Angora/Cashmere）丹奴（兔毛/茄士咩）Alpaca羊驼毛AristocratssoftShetland亚城雪兰毛BritishWool英国羊毛CottonSlub结粒棉
CaledoniaWool加利羊毛CottonCord棉绳
Daino（Angora/Cashmere）丹奴（兔毛/茄士咩）Dainotinto（Angora/Cashmere）丹天奴
Extrafine特级GeelongLambswool艺朗羊仔毛Metallic/Lurexyarn金属丝MicroFiber微纤维Polyamide=Nylon胺Polyurethane聚氨基甲酸脂
RayonTape光丝带SmilingyarnCrepeyarnSuperFine特级
SupimaCotton雪棉Supersoft特软Shetland雪兰毛Seaislandcotton海岛棉
Marlcotton混棉TeviotWool天准羊毛Viscose捻丝Washablewool可水洗羊毛
Woollenwool纺羊毛WorstedLambswool梳羊仔毛Yarncount毛料支数
Yarnends毛料条数Yarntwist毛料捻度CottonTape棉带
第二章毛衫生产工序简介
织物种类很多,按制造方法不同,可分为机织物,针织物等.机织物是在织机上由两组相互垂直的经（沿织物纵向排列即平行于布边）纬（垂直于布边）纱或线按一定的规律交织而成的,通常简称为织物.针织是由纱线弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的.针织物分经编针织物和纬编织物两大类.在纬编针织物中,线圈是沿水平方向运动的,而经编针织物中纱线是在垂直方向中转换成线圈.我们所见到的毛衫绝大多数是纬编针织物.`
第一节织片（Knitting）
针织物的形成,主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈,线圈互相串套而成为织物,所以线圈就是所有针织物的基本元素.线圈大致可分为织圈（KNITLOOP）,浮圈（FLOATLOOP）,挂圈（TUCKLOOP）,延圈（HELDLOOP）等,针织物是由一连串纵横交错的线圈组成,直排的线圈称为经圈（WALES）,横排的线圈称为纬线圈（COURSES）.由于线圈的形成方向不同,线圈呈现不同的形态,线圈正面（TECHNICALFRONT）呈现V形的圈柱（V-SHAPED）,线圈反面（TECHNICALBACK）呈现半圆形的圈弧（SEMI-CIRCULARSHAPED）.
1.织片类型:
织片是利用线圈把毛料（如羊毛,人造毛,棉纱等）编织成布片,布料主要分为下列三大类:
A:
手机织片（Knittedpanel）
手机织片是由手摇机编织而成,织片过程中利用加针和减针（收针）而造成各种不同款式及不同尺码,手机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种.
手机有3,5,7,9,10,12,14,16针,用途方面,手机通常织净色及间色织片,可织单边（Plain,jersey）,柳条（Fullcardigan）,珠地（Halfcardigan）,打花（Tuckstitch）,三平（Halfmilano）,打鸡（Fullmilano）,坑条（又叫罗纹Rib）,谷波（Ottoman/Ripple）,孟花（Rackingstitch）等基本结出构.
拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机（单机板）,拨花机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种.
挂毛机用途主要是织无底毛拨花（Intersia）,这种拨花是由单边织成,在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线,所以称为挂毛。
可织非常多的颜色,及图案的大小没有规限,但挂毛机只有单机板（一边机板）,所以不能织双面或罗纹,也不能织原身出袖嘴及原身脚.针数方面只有3-1/2,5-1/2和7针三种.
手摇拨花机方面也只能织单边,,需要用手机先织罗纹脚或袖嘴,再笠上拨花机的针上,拨花机织成的布片称为有底毛拨花（FLOATJACQUARD）,规限方面也比挂毛大,只能在一行（Horizontal）中织两种不同颜色，图案也有限制.
B:
电机织片（Knittedfabric）
电机织片是由电动织机织成.电机主要分为普通电机,动作电机,计算机机,普通圆筒电机及圆筒花机.
普通电机只能织净色及间色布片及一些非常简单的花款,织片是一幅幅的（piece）,而通常只有
36吋及48吋机（指机板长度）,针数由3针至14针.
动作电机除了可以织到净色,间色及简单花款外,更可以织些难度更高的花款.例如两个色三平拨花（细花）（Doublejacquard）,简单令士（LINKS）,扭绳（CABLE）,打花（TUCKING）等等,针数有3针至14针,而通常只有72吋机.
计算机机可以织任何花款及织法,但现下多数用来织多色或大图案的三平拨花及令士,颜色一行上可多至六个.织片制成品亦是一幅幅的.
而普通圆筒机织成的都是布疋（ROLL）,因为不能原身织脚,而亦只能织净色及间色织片.针由7至36针.
圆筒花机用途比普通圆筒机为大,可以原身织脚,更可以织双面拨花,劲十足令士,打花及谷波等等,但图案不能太大,针数由7到28针.
C.手机织物
手织就是把毛料用手针及钩织成衫,任何花款都可以织成,不需要缝盘缝合,因为手织可以将整件衫织成,包括领贴,胸贴及袋等等.
2.织片过程:
现以手机为例,上面已提到手机有3至16针之区别,3针,12针为什么意思呢?
“3针”即为机板上1英吋内有3支织针,12针即为机板上1英吋有12支织针,在织片过程中,从面针看1支织针即织出1行V形的圈柱（V-SHAPE）针路,称为一支针,由于在织片中毛纱都是以一定的张力输送到针织机的成圈区域,织好的线圈自然会要回缩,故毛衫上1英吋内的针路数将会多于机板上1英吋的针数,如12针的毛衫.其1英吋内可能有14或15支针路,或许更多.不难看出,在一般情况下机板上的织针越密,织出来的布片越薄,其针路也越幼,自然用的毛纱也应越细;评价毛衫的另一重要参数就是我们常说的“字码TENSION”,“字码”即表示毛衫织得的疏紧程度,字码如何,对毛衫的重量,手感,及洗熨后的定型性,收缩性有很大的影响,字码的计量方法一般是透过尽力拉（用最大的力拉,到不再拉为至）一定支数（即横拉,垂直于针路）或一定转数（即直拉,沿针路方向）,看可以达到的长度是多少,如:
横拉10支12针单边布片为1吋7分半（即1-15/16吋）,通常叫做该布片的字码为1吋7分半;坑条（RIB）的拉法有所不同,一般是拉几支搞（一支坑包括一面一底）,如2X2坑10支坑拉字码,由于不同的人拉法不同,就可能有两种结果,一是10支面针10支底针拉,另一方法是10支面针9支底针拉,所以要特别注意,不可弄错.织片时,要根据不同的针数,组织及字码要求来选择相应粗细的毛料,根据字码的一般水平,各数针数用毛粗幼大致可按以下标准做:
12针用1/10---1/17（公制支）,9针用1/7----1/9,
7针用1/6-----1/8,5针用1/3-----1/5,
3针用1/1.5----1/3,
如:
用20/2100%COTTON织5针衫,用5条毛,［20/2=1/17,5X（1/17）=1/3.4］,以上
只是一般情况下的大概范围,如用2/30100%VISCOSE1条毛织5针做透视效果也未尚不可,但用3条21/2100%COTTON织12针却是不可能的.
两种不同的毛料（颜色或成份不同）,透过喂纱咀输送至织机织片时有几种不同的织法:
a:
嵌毛（Plated）,即两种毛料分别透过喂纱咀的内,外口输入织机,使得一个毛料在织物的面一边,另一毛料在织物的底一边.
b.混毛（Mixed）,即两种毛料象两条同一毛料一样不加区别地输入织机,织得的物中两种毛料在正反两面随机分布.
c.拼毛（Twisted）,在上织机前将两种毛料透过拼毛机加捻在一起,使之成为一条毛后再输入织机织衫片.
两种或多种不同毛料成份的毛料织出来的毛衫,毛衫的最终成份（FINALCONTENT）须要透过计算才能得出,如果毛衫不同部位用不同成分织出来的（如一件衫衫向是用2/30100%VISCOSE织出,而下栏用21/2100%COTTON织出）,则只有透过织造厂磅出各成分之用毛重量才可知毛衫之最终成分.但如果全件衫是透过以上三种方法之一织出的,则可通过以下方法计算得出,不论是嵌毛,混毛还是拼毛,其计算方法都一样:
1.如2/30100%VISCOSE嵌WL2070LYCRA[83D（1/109）85%NYLON15%NYLON15%ELASTANE],计算方法为:
将两毛料化成相同的单位（化为公制支数）:
VISCOSE:
2/30;LYCRA:
83D=1/109.
２．计算嵌（或混或拼）毛后两条毛的粗细（即两毛料以相当长度合二为一）:
2/30+1/109=（2*109+30）/（30*109）=248/3270
３．计算VISCOSE及LYCRA占的百分比:
VISCOSE的支数为:
2/30=218/3270,相当于218股3270支的毛料.
LYCRA的支数为:
1/109=30/3270,相当于30股3
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