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纺织品知识1

纺织品知识

第一章纺织原料及原料鉴别

纤维分类

天然纤维——植物纤维（纤维素纤维）→棉

　　　　　　　　　                      →麻

      ——动物纤维（蛋白质纤维）      →毛

　　　　　　　　        　              →丝

化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：

主要指人造丝、人造棉和人造毛

　　　　——合成纤维→涤纶PET/POLYESTER

　　　　　　  　  →丙纶PP

                        →腈纶ACRYLIC

                      →锦纶POLYAMIDE/NYLON

                      →氨纶  SPANDEX（也叫弹性纤维）

一、棉花

  棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。

（一）棉纤维的分类：

（1）细绒棉：

又叫陆地棉。

世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。

细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。

（2）长绒棉：

也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。

一般用于高档织物。

        和细绒棉相比，有以下几个特点：

比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。

（二）特点

      横截面为腰形状，内有很大的空腔。

棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。

      几种常见的特殊棉：

        脱脂棉（医用），

        丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力，增加光泽），

        生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布），

        原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。

目前成功开发和种植的只有绿色、棕色），

        环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。

  （三）鉴别方法

      棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。

二、麻

  常用的麻分苎麻、亚麻两种。

麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。

  麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。

  鉴别方法：

外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。

棉布较平整，少疵点和结子。

从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻最差。

三、粘胶

  英文叫VISCO，或者RAYON。

成分也是纤维素纤维，同棉、麻。

  是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。

若是长丝，就是人造丝；切成棉花长短（25-33mm）的话，就是人造棉；若是长度大于57mm，再纺粗一点，就是人造毛。

四、毛

  毛属于蛋白质纤维。

毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。

  羊绒是指刚刚长出来的新毛，更细，更软，价格更昂贵。

  羊毛的特点：

是蛋白质纤维，所以烧出的味道同烧头发味；纤维表面成鳞片状，鳞片也是蛋白质，较硬，且在纤维上是成倒鳞片状态。

（所以羊毛衫不能放入洗衣机洗，会缩绒）

  马海毛，原指安哥拉山羊毛，特点是纤维卷屈度大。

（卷屈度越高，蓬松度越好，手感，弹性，柔软度都会增强，起到了很好的恒温保暖效果。

）但是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。

五、真丝

  也是蛋白质纤维，真丝分家蚕丝和野蚕丝两种，野蚕丝包括柞蚕丝和蓖麻丝。

家蚕丝细腻，洁白，柔软，而野蚕丝则比较粗犷。

  真丝纤维里面包括丝胶和丝素，丝胶是硬蛋白质，在整个纤维中占25%，所以真丝织物织好后一般都要脱胶。

缫丝时，浸泡的目的是使丝软化。

真丝织成布后，要脱胶。

  熟丝，一般是指生丝脱去25%的丝胶后的真丝，其手感，光泽，柔软度和滑爽度都比较好。

  鉴别方法：

真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。

六、涤纶

  英文名字叫POLYESTER，或者是PET（聚酯分子结构的简称）。

  涤纶丝分长丝和短纤维两种。

  1、涤纶长丝的分类：

（1）仿真丝：

又长又亮的涤纶丝。

FDY（FULLDRAWYARN）

（2）低弹丝：

在纺丝过程中，在微小区域内形成皱缩。

DTY（DRAWTEXTUREYARN）

  （3）网络丝：

在纺丝过程中，利用高压气流在局部区域形成一种集缩。

网络丝源于中国。

  （4）大有光丝：

形成主要*加发光剂，或者是利用三叶形或三角形的纤维截面增强反射能力。

  （5）半有光丝：

加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。

  （6）无光丝：

多加消光剂。

  2、涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛，以及与其他纤维混纺成：

T/C（涤棉）、T/R（涤粘）、T/W（涤毛）。

  3、T/C混纺纱：

涤棉混纺纱

    CVC：

涤棉的倒比例混纺。

七、锦纶

  英文名字POLYAMIDE，也叫尼龙（NYLON）。

  一般而言，仿真丝的工厂一般叫锦纶，而高弹性的一般叫做尼龙（一般做袜子）。

  特点：

锦纶可以在常温（100度以下）下染色，而涤纶则需要高温染色。

八、丙纶

  聚丙烯。

中国发明。

丙纶有些微的弹性。

  丙纶是短纤维，长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料，而细短的则用于无纺布（UNWOVEN）。

九、氨纶

  聚氨脂。

高弹力，怕高温，怕暴晒，会老化。

十、腈纶

  仿毛纤维。

  开司米（CASHMERE）本指羊毛，现在国内一般指仿羊毛的腈纶。

  雪尼尔：

两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝，然后再剪开。

（粗丝可以是棉、腈纶、丙纶、涤纶和粘胶五种）

第二章面料的计算

一、面料规格单的解释、说明（详细见面料规格单）

  1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。

其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。

  2、统一编号：

一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。

  3、地区编号：

某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H为浙江省的地区编号。

  4、成品：

直接可以做服装或其它成品的面料。

  5、外幅：

面料的最外边的宽度。

  6、内幅：

除边以外的门幅——有效门幅。

  7、经密：

1公分内的经线根数，纬密：

1公分内的纬线根数。

  8、匹长：

布匹的长度。

  9、匹重：

布匹的重量。

    布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。

匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。

  10、平方米克重：

面料的每平方米的重量。

  11、真丝产品的两个参数：

        A旦尼尔数：

9000米丝的重量，用D表示。

        B姆米：

重量单位,4.0356X姆米=每平方米克重，用m/m表示。

        常用的产品是20D，22D厂丝，还有40D，42D双宫丝。

        20D的真丝内有6—7根单丝集束而成，双宫丝：

缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。

  12、基本组织（taxtare）：

三种：

平纹、斜纹、缎纹

  13、原料含量：

面料中的原料成份。

  14、织造规格：

A踏盘开口——平纹

            B多臂开口——多臂机（dobby）——斜纹

            C提花开口——提花机（jacquard）——缎纹

  15、钢筘（metalreed）：

筘号密度=经线密度X成品内幅÷钢筘内幅÷穿入数

  16、内筘齿数：

穿入的根数。

  17、经线1/30D：

单股30D半光尼龙；5T/S：

T（Teist）捻度，5T每公分5个捻，S捻向，一般分为S捻和Z捻。

    纬线1/40D：

单股40D半光尼龙。

  18、原料定量：

经线定量+纬线定量。

  19、工艺流程：

经挑剔（检验外观）——络丝——捻丝——自定（自然定型）

          定型：

自然定型：

500—600捻以下的为自然定型，500捻指每米500捻。

          高温定型：

600捻以上高温蒸、冷却。

  20、坯型规格（greyfabric）：

没有经过后处理的坯布。

  21、后处理：

练（Boiling）——染（Dye）——印（Print）——定型（Set）

二、原料：

1、真丝；按品种分为A桑蚕丝（家蚕）：

高贵、顺滑、白

              B柞蚕丝（野蚕）

              C天蚕（野蚕中特别细的丝）

              D蓖麻丝（吃蓖麻叶的蚕）

      桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝；同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由丝。

2、毛类：

羊毛及兔毛

3、麻类：

亚麻、苎麻、黄麻。

4、人造丝：

粘胶丝（Rayon）Visco，仿真丝。

5、人造棉：

短纤仿棉。

6、人造毛；粗  仿毛。

7、涤纶：

人造丝，涤纶纱：

仿棉、仿毛。

8、腈纶：

尼龙丝。

9、棉纱：

精梳和普梳；又可分为高支纱（60S以上），普支纱（10S，20S，40S），粗支纱（10S以下）

      普支纱、高支纱的纺丝工艺：

环锭纺；粗支纱的纺丝工艺：

气流纺.

三、面料计算

  1、经线用量=（P（经密）XD旦尼尔X门幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+折缩率）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（  ）克/M

    若经纬都是真丝，一般炼减率为25%，涤纶差不多，其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要*经验。

  注：

若经线中为双股线则应DX2。

  2、纬线用量=（P（纬密）XD旦尼尔X筘幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（  ）克/M

    筘幅：

内幅X（1+折缩率）      同样若纬线是双股，则DX2；三股则DX3

  3、原料用量：

经线用量+纬线用量

  4、等重法来设计面料

    A公式：

P1÷P2=D2÷D1其中：

P1为原经线/纬线密度；P2为新经线/纬线密度

                        D1为原经线纤度（粗细）；D2为新经线纤度

    例：

若现手上有一块面料，纬线为20根/厘米，纤度为100D涤纶，要换成纤度为150D

    涤纶，则新设计的面料的纬线是多少根？

    P1÷P2=D2÷D1  →P2=P1XD1÷D2  →P2=20X100÷150=13.33根

    不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等（并设筘幅为100）计算重量。

    旧：

G=20X100X100÷9000=22.22克

    新：

G=13.33X150X100÷9000=22.22克    新旧面料的重量相等。

  5、D旦尼尔数=重量/9000（厘米）

    S英制支数（英寸）  旦尼尔数与英支换算  D=5315/S

    N公制支数（麻、羊毛）  旦尼尔数与公支换算  D=9000/N

    由上面两个公式可推出：

S=0.591N;  N=1.692S

    dtex分特克斯  D=9dtex

    例：

棉产品的规格为30sX30s/133X72换成旦尼尔数及每厘米密度？

    5315/30X5315/30/133/2.54X72/2.54→177.17DX177.17D/52.36X28.35 

第三章色织布

一、色织物的概念

  1、全色织：

经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。

  2、半色织：

经线或纬线的纱线是染色或部分染色。

  3、白织：

没有经过染色的纱线织的布——坯布。

  4、白织与色织产品比较：

色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。

二、织物采取全色织、半色织的原因

  1、全色织：

    A为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色

      织可以做到。

    B色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。

    C层次感的要求——要求取得良好的层次感。

  2、半色织：

    经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色

    织来降低成本，增加花式。

三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织

  1、一般印染程序：

织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理

  2、生织：

产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）

熟织：

产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、染的工序。

色织布一般以熟织居多。

四、色织布的产品分类

1、全棉色织布：

经线、纬线都是以棉为原料的色织布。

  产品：

衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。

2、涤棉色织布：

  A  纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10；T80/C20；T70/C30；  T65/C35；

    T55/C45；T50/C50；还有倒比例（CVC）规格：

C65/T35

    棉产品中理论上倒比例（CVC）的涤棉与棉涤都有可能性，但在实际操作中，考

  虑到棉纱的工艺及织物的风格牢度、耐磨等，就设计几个常见品种，如以上所述。

  B  涤纶长丝和棉纱交织：

经线为棉纬线为涤纶；或经线为涤纶续线为棉，也可经线

    中有几根涤纶或纬线中有几根棉。

  C  涤纶长丝与涤棉纱交织。

3、真丝色织布：

以真丝为原料的色织布

  产品：

双宫，条子，格子。

4、大提花色只布：

织锦缎、高档窗帘、床罩等。

五、全棉泡泡纱

泡泡纱的形成原因：

1）通过异织缩形成：

  A不同收缩率的原料：

后处理中原料收缩不同形成拱起而呈泡泡

  B不同经轴的张力形成：

用双经轴呈不同的张力而使纱线拱起，成泡泡

2）通过后整理形成：

  A用轧棍形成的：

用雕刻成花型的轧棍轧压而成

  B用化学方法：

用化学方法使原料收缩形成泡泡，如棉遇强碱起泡

六、纺织产品中几种常用的表述方法：

  1、经密：

织物经线每厘米的根数或织物经线每英寸的根数。

1英寸=2.54厘米

  2、纬密：

织物纬线每厘米的根数或织物纬线每英寸的根数。

  3、棉布规格的表述：

    21sX21s/34X33  43”：

经线是21英支棉纱，纬线是21英支棉纱，经纬密度：

经线每英寸34根，纬线每英寸33根，门幅为43英寸即109.22厘米的棉布。

  40sX40s/133X72  63”（传统的标准规格）：

经纬纱线都是40英支棉纱，经线密度每英寸133根，纬线密度每英寸72根，门幅为63英寸的棉布。

棉布以坯布来设定规格。

  棉产品中英支支数越高，纱线越细，高支纱一般为60英支以上，细纺纱一般为40英支以上（但细纺这称谓不常用，高支棉是高支纱织成的布。

21s+40sX40s  经线是一根21英支的棉纱和一根40英支的棉纱交织，纬线是40英支棉纱。

七、组织分析：

  已知一块织物的经纬密度分别为经密：

339根/10厘米，纬密：

331根/10厘米，织物的色纱排列：

经纱：

A26B3（D2B2）X11D46（A4C6）X2A4B6D4（B2D2）X11B3/164根，该织物门幅为160厘米，求织物循环数及经线中A色纱的根数。

  经线中A色纱的一个循环数根数：

A26+A4X2+A4=38根，

  一个完整循环的宽度：

164根经线÷339/10根/厘米=4.8377

  经线中要排的循环数：

160门幅÷4.8377=33.07个循环

  A色纱在经线中的根数：

38X33.07=1256.66约1257根。

八、纱线的其它类型：

  1、色纺纱：

用纤维染色再纺成丝。

              同色：

由一种颜色；异色：

两种颜色，色纺花式纱。

  2、花色纱：

两根不同颜色的纱并在一起。

  3、色枪纱：

两种不同颜色的纱并纺在一起，并以一种为主。

也属于色纺花式纱。

  4、大肚纱：

纺丝过程中形成的一段粗、一段细的风格。

非常明显的一段粗，一段细。

  5、竹节纱：

可收是纺丝过程中形成的一段粗、一段细，也可以在以后加工时拉伸所  

          致，涤纶拉伸时也可有粗细。

九、提花装置（设备）：

多臂机（小提花机）：

16组花式，简单；

              提花机：

花式，复杂。

二、原料：

1、真丝；按品种分为A桑蚕丝（家蚕）：

高贵、顺滑、白

              B柞蚕丝（野蚕）

              C天蚕（野蚕中特别细的丝）

              D蓖麻丝（吃蓖麻叶的蚕）

      桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝；同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由丝。

2、毛类：

羊毛及兔毛

3、麻类：

亚麻、苎麻、黄麻。

4、人造丝：

粘胶丝（Rayon）Visco，仿真丝。

5、人造棉：

短纤仿棉。

6、人造毛；粗  仿毛。

7、涤纶：

人造丝，涤纶纱：

仿棉、仿毛。

8、腈纶：

尼龙丝。

9、棉纱：

精梳和普梳；又可分为高支纱（60S以上），普支纱（10S，20S，40S），粗支纱（10S以下）

      普支纱、高支纱的纺丝工艺：

环锭纺；粗支纱的纺丝工艺：

气流纺.

三、面料计算

  1、经线用量=（P（经密）XD旦尼尔X门幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+折缩率）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（  ）克/M

    若经纬都是真丝，一般炼减率为25%，涤纶差不多，其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要*经验。

  注：

若经线中为双股线则应DX2。

  2、纬线用量=（P（纬密）XD旦尼尔X筘幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（  ）克/M

    筘幅：

内幅X（1+折缩率）      同样若纬线是双股，则DX2；三股则DX3

  3、原料用量：

经线用量+纬线用量

  4、等重法来设计面料

    A公式：

P1÷P2=D2÷D1其中：

P1为原经线/纬线密度；P2为新经线/纬线密度

                        D1为原经线纤度（粗细）；D2为新经线纤度

    例：

若现手上有一块面料，纬线为20根/厘米，纤度为100D涤纶，要换成纤度为150D

    涤纶，则新设计的面料的纬线是多少根？

    P1÷P2=D2÷D1  →P2=P1XD1÷D2  →P2=20X100÷150=13.33根

    不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等（并设筘幅为100）计算重量。

    旧：

G=20X100X100÷9000=22.22克

    新：

G=13.33X150X100÷9000=22.22克    新旧面料的重量相等。

  5、D旦尼尔数=重量/9000（厘米）

    S英制支数（英寸）  旦尼尔数与英支换算  D=5315/S

    N公制支数（麻、羊毛）  旦尼尔数与公支换算  D=9000/N

    由上面两个公式可推出：

S=0.591N;  N=1.692S

    dtex分特克斯  D=9dtex

    例：

棉产品的规格为30sX30s/133X72换成旦尼尔数及每厘米密度？

    5315/30X5315/30/133/2.54X72/2.54→177.17DX177.17D/52.36X28.35 

第三章色织布

一、色织物的概念

  1、全色织：

经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。

  2、半色织：

经线或纬线的纱线是染色或部分染色。

  3、白织：

没有经过染色的纱线织的布——坯布。

  4、白织与色织产品比较：

色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。

二、织物采取全色织、半色织的原因

  1、全色织：

    A为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色

      织可以做到。

    B色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。

    C层次感的要求——要求取得良好的层次感。

  2、半色织：

    经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色

    织来降低成本，增加花式。

三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织

  1、一般印染程序：

织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理

  2、生织：

产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）

熟织：

产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、染的工序。

色织布一般以熟织居多。

四、色织布的产品分类

1、全棉色织布：

经线、纬线都是以棉为原料的色织布。

  产品：

衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。

2、涤棉色织布：

  A