SM8TOP2S 机型的理论知识.docx
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SM8TOP2S机型的理论知识
绪论……………………………………………………………………3
第一章针织基础知识……………………………………………4
第一节天然纤维…………………………………………………4
第二节人造纤维…………………………………………………9
第三节纱线的规格和特征………………………………………12
第四节线圈与针织物……………………………………………16
第五节针织物的主要参数………………………………………18
第六节针织用纱的基本要求……………………………………20
第七节纺织原料的回潮率和公定重量…………………………23
第二章关于SM8-Top2s内衣机的基本知识…………………24
第一节机器的主要性能及工作环境要求……………………24
第二节机器的基本参数………………………………………26
第三节编织机件………………………………………………28
第四节导纱器…………………………………………………30
第五节三角部分………………………………………………32
第六节选针原理………………………………………………34
第七节哈夫盘装置……………………………………………36
第八节基本组成机构…………………………………………37
第三章辅助资料………………………………………………40
一、影响翻纱的主要因素……………………………………40
二、SM8--TOP2S机器的织疵分析…………………………40
三、KTF的设置方法……………………………………………44
四、Santoni纱线感应器控制系统说明………………………46
五、圣东尼无缝针织内衣机纱嘴进出规则……………………50
六、圣东尼无缝针织内衣机三角进出规则……………………51
七、
Q_o$aF_Z---内衣,袜子,丝袜,无缝内衣,无缝针织,美体内衣,无缝服装,袜机,内衣机针织技术论坛7eT_m_N_?
x_L"L_X-P_A.bR3u@7L2Ukwww.feel2006.八八八圣东尼无缝针织内衣机的花型组织结构及其纱嘴排列…52
八、配合经验参考………………………………………………55
九、成圈的八个过程…………………………………………56第四章试卷………………………………………………………61
试卷一…………………………………………………………61
试卷二…………………………………………………………63
试卷三…………………………………………………………65
学员毕业考试…………………………………………………67
附：
常用表格
绪论
纺织工业的三种织布方式：
机织（又称梭织）、针织和无纺织（无纺布）.无纺布就是把纤维平铺挤压。
它的强度较大，各个方向的力相同。
针织及其发展：
针织（knitting）的概念：
是利用织针把纱线弯成线圈，然后将线圈相互串套而成为针织物（knittedfabric）的一门纺织加工技术。
1.根据工艺特点的不同，针织生产可分为纬编（weftknitting）和经编（warpknitting）两大类。
纬编是指在横向上顺序进行编织，经编是指在纵向上顺序进行编织.
针织机的分类：
1）按线圈编织的工艺分为经编机和纬编机。
2）按针筒（或针床）的形式分为圆机和横机。
圆机即针筒转动而其它零件不动；
横机即针床固定而其它零件在动。
3）按针筒或针床的数量分为单面和双面针织机。
4）按使用的织针的类型分为舌针（latchneedle）、钩针（beardedneedle、springneedle）和复合针（compoundneedle）。
2.现代的针织技术主要是由早期的手工编织演变而来的。
机器针织开始于1589年，英国人威廉.李从手工编织得到启示而发明第一台手摇针织机，其利用机件来成圈编织的基本原理至今仍然适用。
我国的针织工业起步较慢、基础较差.中国第一家针织内衣厂1896年创建于上海，1949年全国主要针织内衣设备不到1000台.
第一章针织基础知识
针织原料通常可分为天然纤维和人造纤维。
第一节天然纤维
天然纤维（naturalfibre）——自然界生长形成的纤维.
A、植物纤维（plantfibre）：
主要是棉和麻纤维。
1.种子毛纤维（seedfibre）：
棉花cotton：
主要有陆地棉和海底棉两种。
木棉（Kapok）。
在针织行业中应用最多的就是棉纤维。
棉纤维为天然纤维，因其纤维柔软，吸湿性好，保暖性好，对皮肤不会产生不适的感觉，以及可纺制较细的的纱线，因此主要用于生产针织内衣。
棉纱可分为普梳棉和精梳棉两种，精梳棉的条干均匀，强度高，毛羽少等优点，因此制成的产品档次较高。
2.韧皮纤维（Bastfibre）:
亚麻（Flax）；大麻（Hemp）:
青麻和洋麻；
苎麻（Ramie/Chinagrass）:
属多年生植物的茎皮；黄麻（Jute。
）
3.叶纤维（Leaffibre）:
剑麻（Sisalhemp）、蕉麻（Manilahemp）。
麻纤维一般是韧皮纤维，麻类产品具有滑爽、挺括、吸湿放湿快、穿着凉爽、抗菌卫生等特点，是夏季产品的主要原料。
4.果实纤维（fruitfibre）:
椰子纤维。
B、动物纤维（animalfibre）（天然蛋白质纤维）：
毛、蚕丝.（唯一的天然长丝）
1.毛发（hair）:
羊毛（wool）:
主要指绵羊毛，属于蛋白质短纤维。
兔毛（rabbithair）:
主要指安哥拉兔和家兔所产蛋白质纤维。
驼毛（camelhair）:
纤维较粗，主要用于工业纺织品。
2.分泌物：
柞蚕丝（tussahsilk）:
野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。
桑蚕丝（mulberrysilk）:
家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。
蚕丝纤维是高级纺织原料，也是我国的主要特产之一，它具有强度好、纤维细而柔软、平滑、富有弹性、光泽好、吸湿性好等特点。
其制成品具有轻薄柔软、光泽柔和、手感丰满、吸湿通气和飘逸华丽的风格。
3.矿物纤维（mineralfibre）:
石棉（asbestosfibre）存在于地壳的岩层中，用于建筑和防火材料。
目前，出现了三种新型的天然纤维：
大豆纤维、毛竹纤维和矿石纤维。
大量用于纺织的主要是：
棉、麻、毛、丝四种纤维
1、棉纤维以柔软舒适为特点。
产量最多，用途很广，除大量用于衣服、床单等生活用品之外，还可用于工业如作帆布，传送带，也可用作保温用的填充材料。
在针织行业中应用最多的就是棉纤维。
棉纤维为天然纤维，因其纤维柔软，吸湿性好，保暖性好，对皮肤不会产生不适的感觉，以及可纺制较细的的纱线，因此主要用于生产针织内衣。
棉纱可分为普梳棉和精梳棉两种，精梳棉的条干均匀，强度高，毛羽少等优点，因此制成的产品档次较高。
1．）棉纤维的横截面由许多同心层组成，主要有初生层、次生层和中腔组成。
A：
初生层是棉纤维的外层，即棉纤维在伸长期形成的纤维细胞的初生部分。
初生层的外皮是一层极薄的蜡质脂和果胶初生层与棉纤维的表面性质密切相关，例如蜡质脂具有良好的适宜于纺纱的表面性能，但在棉纱、棉布漂染前要经过煮炼以除去蜡质脂，以利于染色均匀。
B：
次生层是棉纤维在加厚期淀积纤维素而成的部分，它决定了棉纤维的主要物理性能
C：
中腔是棉纤维停止生长后遗留下来的内部空隙。
同一品种的棉纤维，初生层周长胞壁大致相同，当次生层胞壁厚时，中腔就小；当次生层胞壁薄时，中腔就大。
当棉铃自然裂开时，由于棉纤维内水分蒸发，纤维细胞壁干涸，棉纤维截面呈腰圆形，中腔截面也随之压扁，压扁后的中腔截面仅为棉纤维截面总面积的十分之一左右，中腔内留有少数原生质和细胞核残余物，对棉纤维的颜色有一定的影响。
2．）棉纤维纵向形态棉纤维具有天然转曲，它的纵面呈不规则的而且沿纤维长度不断改变转向的螺旋形扭曲。
成熟正常的棉纤维转曲最多。
未成熟棉纤维呈薄壁管状物，转曲少。
过成熟棉纤维呈棒状，转曲也少。
棉纤维单位长度中扭转半周，即180º的个数称为转曲数。
一般长绒棉的转曲数多于细绒棉，细绒棉的转曲数约为39~65个/cm。
天然转曲使棉纤维具有一定的抱合力，有利于纺纱工艺过程的正常进行和成纱质量的提高。
但转曲反向次数多的棉纤维强度较低。
彩棉：
天然彩色棉花具有天然的色彩，不需要经过传统的印染加工，由它制成的色纱和纺织品几乎不受任何污染，纱、布上不含有染色染料残留的那些化学毒素，避免了生产过程中的环境污染，而彩色的棉纤维也因未被染料腐蚀过，所以强韧度很高，质地坚固耐用。
被喻为21世纪的绿色天然纤维。
不久的将来，除了色彩的丰富以外，还将培养出更长、更细、强力更高、更暖和、不折皱、甚至阻燃的彩色棉纤维。
2、麻纤维挺爽吸汗。
麻纤维是从某种植物的茎叶等部分取得的供纺织的韧皮纤维和茎纤维的统称。
如苎麻、亚麻、洋麻、大麻、青麻、罗布麻等都是韧皮纤维，焦麻、剑麻、凤梨麻等都是叶纤维。
我国各类麻资源丰富，以苎麻最为著名。
麻类纤维一般强度很高，不易腐烂，是纺制夏令服装的理想原料。
麻纤维主要也是由纤维素组成，具有抗碱性和亲水性，还具有不缩水的特点。
其大多数品种用于制作绳牵、包装品（麻袋），少部分优良品种的纤维用于纺织，作衣服，装饰织物等。
麻纤维一般是韧皮纤维，麻类产品具有滑爽、挺括、吸湿放湿快、穿着凉爽、抗菌卫生等特点，是夏季产品的主要原料。
麻纤维是从各种麻类植物取得的纤维的统称。
韧皮纤维：
苎麻、亚麻、黄麻、洋麻、大麻、苘麻（又称青麻）和罗布麻等。
叶纤维：
剑麻和蕉麻。
麻纤维的主要组成为纤维素，并含有较多的半纤维素和木质素
3、毛纤维具有非常好的手感、弹性、保暖性。
其产量比棉要少得多，但却是优良的纺织原料，产品大多是高档的，只有毛纤维具有毡缩性能，是毡制品和地毯的上好原料。
毛纤维包括羊毛、兔毛、驼毛、牛毛等，其中以羊毛为主，是由动物毛发加工而成。
其主化学成分是角蛋白，遇水软化，在碱性溶液中易溶解和水解。
因此毛纤维耐弱酸而不耐碱。
4、丝纤维轻滑亮丽暖。
产量不高，但是高档原料。
蚕丝纤维是高级纺织原料，也是我国的主要特产之一，它具有强度好、纤维细而柔软、平滑、富有弹性、光泽好、吸湿性好等特点。
其制成品具有轻薄柔软、光泽柔和、手感丰满、吸湿通气和飘逸华丽的风格。
丝纤维又称为茧丝，即从蚕茧中抽出的丝。
蚕丝的主要成分是丝质或称为丝素，学名叫丝朊，其本身是一种蛋白质，和丝胶一起构成蚕丝。
而丝胶也是一种蛋白质，也是茧丝的主要成分。
桑蚕丝中丝胶占总质量的20%~25%，它构成茧丝的外层，对丝素有保护作用。
丝胶略带黄色，质地脆硬。
丝胶能溶于沸水、热皂液和碱性溶液中。
茧丝是由两根被覆盖丝胶的丝素纤维构成，由于丝胶的作用，两根纤维才胶着在一起。
茧丝的长度视蚕茧的品质而异。
桑蚕丝长度为650~1200M，柞蚕丝为450～700M。
茧丝是由蛋白质组成，亲水性较好，抗碱性较差。
包覆在丝素外部的幽静产，虽然对丝素能起保护作用，但影响丝纤维的光泽、手感和染色，为了让丝纤维达到具有光泽、色彩柔和、手感丰满柔软的效果，就必须脱除丝胶。
经脱除丝胶的丝纤维称为真丝。
丝的颜色因原料茧种类不同而不同，以白色、黄色茧最为常见。
我国饲养的杂交种均为白色，有时有少量带不同深浅的淡红色。
丝的光泽是反射的光所引起的感官感觉。
由于丝素的三角形截面和丝蛋白的层状结构，使桑蚕丝脱去丝胶后具有优雅悦目的光泽。
生丝的光泽与生丝的表面形态、生丝中的含单丝数量等有关。
一般地说，生丝截面越接近圆形，光泽柔和均匀，表面越光滑，反射光越强。
蚕丝的耐光性较差，在日光照射下，蚕丝容易泛黄。
在阳光曝晒之下，紫外线的照射会使丝素中的酪氨酸、色氨酸的残基氧化裂解，使蚕丝发脆泛黄，强力下降。
日照200h,桑蚕丝纤维强度损失50%左右。
第二节人造纤维
人造纤维（man-madefibre）
A.无机纤维：
金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维和矿渣纤维。
B.再生纤维：
粘胶纤维（Viscosefibre）、铜氨纤维（cuprammouiumrayon）、醋酯纤维（acetatefibre）、富强纤维（polynosic）又名“虎木棉”。
C.纤维素酯纤维：
二醋酯纤维、三醋酯纤维。
D.人造蛋白纤维：
酪酯纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等。
E.合成纤维：
聚酯纤维：
又名涤纶（Polyester）.纤维强度高，弹性恢复性能好，特别是染色定型后织物尺寸具有良好的稳定性，不易变形，但染色困难，需要高温、高压，但色牢度较好。
聚酰胺纤维：
又名锦纶/尼龙（Polyamide,Nylon）.常用的有尼龙6和尼龙66具有较高的伸长度、耐疲劳性、耐摩性、弹性好，染色容易，常温常压即可，多用于袜业和内衣生产中，尤其是其与氨纶纺成的高弹包覆纱，是丝袜和内衣的主要原料，耐磨性最好。
聚丙烯腈纤维：
又名腈纶（Polyacrylonitrile,Acrylic）.手感柔软、膨松，特别是经膨体加工的膨体纱，性质与羊毛相似。
具有很好的保暖性能，有“人造羊毛”的美称，常与羊毛混纺使用，极易染色。
聚烯烃纤维：
又名丙纶（Polypropylene）.是所有化纤中比重最轻的，只有0.9，吸湿性差，回潮率为零，导热性差、保暖性好.由于不吸湿所以不易增长微生物和细菌，又称卫生纤维。
由于其疏水水性好，毛细作用大，所以将丙纶纤维贴身穿着时可将汗液疏导出来，保持皮肤干燥。
丙纶不易染色，故一般采用染前纺色法。
聚氨酯纤维：
又名氨纶（Polyvinylchloridefibre）.是一种优良的弹性纤维，其弹性伸长为45%-70%，弹性恢复率在95%以上。
其卓越的拉伸和恢复性能增加了服装的合体性、服用性、舒适性和悬垂性。
氨纶纤维可以裸体丝的形式使用，也可以制成包覆纱、包芯丝等使用。
包覆丝即中间是一根裸氨，外部包覆着其它纱线，如尼龙、涤纶、棉纱等，最常用的是尼龙包覆纱。
包纱又分为机包和空包两种，一般情况下，这两种纱都是指纱和氨纶的复合。
所谓空包纱是指用空气包覆的，包覆时空气压力很高，容易把纱线冲毛，而复合上去的氨纶丝在纱线的外围。
纱与氨纶有网点形成，（纱和氨纶粘在一起的）。
而机包的有用专门的设备，不用气压把氨纶包在纱线的中间，简称氨纶包芯纱。
E：
新型纤维
1、粘纤——粘胶纤维是粘纤的全称。
又叫人造丝、冰丝、粘胶长丝。
近年，粘纤又出现了一种名为天丝、竹纤维的高档新品种。
粘纤是以棉或其它天然纤维为原料生产的纤维素纤维。
在12种主要纺织纤维中，粘纤的含湿率最符合人体皮肤的生理要求，具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性。
粘纤是古老的纤维品种之一。
在1891年，克罗斯（Cross）、贝文（Bevan）和比德尔（Beadle）等首先以棉为原料制成了纤维素黄酸钠溶液，由于这种溶液的粘度很大，因而命名为“粘胶”。
粘胶遇酸后，纤维素又重新析出。
根据这一原理，1893年发展成为一种制造纤维素纤维的方法，这种纤维就叫做“粘胶纤维”。
到1905年，米勒尔（Muller）等发明了一种稀硫酸和硫酸盐组成的凝固浴，实现了粘胶纤维的工业化生产。
2.莱卡（Lycra）
莱卡是杜邦公司20世纪90年代独家发明并生产的一种人造弹力纤维.其非凡的伸展性与回复性能令所有的织物大为增色.含莱卡衣物不但穿起来舒适合体,行动自如,而且独具超强的褶皱恢复原力,衣物经久而不变形.莱卡赋予泳装以及女士内衣严丝合扣的贴身舒适,紧贴身体却又丝毫不受羁绊.它大大改善了机织类衣物的悬垂性和保形性,令折纹皱痕得到自由回复.少量的莱卡就能让所有的衣物都发生神奇的大变化,使其更合身、更舒服、更靓丽。
3.摩达（木代尔,Modal）
木代尔是一种全新的天然纤维,是21世纪的绿色纤维,由奥地利的兰精公司研发.木代尔纤维是由山毛榉木浆粕制成,浆粕和纤维的生产是在对环境无污染的情况下进行的,具有优秀的绿色环保性能.
A:
它具有极好的吸湿性,比棉的吸水性还高出50%;
B:
它是一种高档的纤维素纤维,柔软、顺滑并具有丝质感；
C：
它具有较高的上染率，织物颜色明亮而饱满，有真丝般的光泽；
D：
它经多次水洗后仍能保持最初的吸湿性和柔滑性。
4.特达（Tactel）
特达是杜邦公司研发出来的高科技聚脂胺纤维，非常符合要求细致柔软的内衣产品。
它的特点有：
A：
触感柔软，穿着贴身舒适；
B：
透气性佳：
C：
布料轻薄但强而耐磨；
D：
容易清洗，保形性佳。
5.力莱纤维（Lilion）
力莱纤维被公认为是欧洲最优秀的纤维，是法国和意大利卓越纤维技术的结晶。
吸湿性良好、手感极佳，被称为“第二层肌肤”。
它良好的吸湿性可以平衡空气和身体的温度差。
含有力莱纤维的织物不仅可以机洗，而且极易晾干，还可免烫，从而简化了生活，由于其特殊结构而使它具有非凡的弹性和耐磨性。
其回弹性使它具有紧臀收腹的作用，便于女性穿着更加舒适，曲线更加优美。
第三节纱线的规格和特征
1.细度是纱线的重要指标，细度不同，纱线的用途、手感和风格也不同。
纱线的细度可用直径和截面积来表示，因为纱线表面有毛羽，截面积不规则，因此测量起来比较麻烦。
现在广泛使用的细度指标是与截面积成正比的间接指标，特克斯（tex）纤度（Deniar）D和公制支数S.
A:
特克斯（tex）:
1000米长的纱线所具有的重量（克数）。
例如：
1000米长的涤纶纱重11克，那么这种涤纶纱的细度比就是11特。
由于特的单位太大，因此较常用的是分特，1特=10分特。
B:
纤度（旦尼尔）D：
是指9000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数。
纤度是定长制单位，重量越大，纱线越粗。
C:
公制支数（公支Nm）S：
是指在公定回潮率时每克（毫克）重量纤维或纱线的长度米（毫米）数。
D:
英制支数（英支Ne）：
是指一磅重的纱线在公定回潮率（英制）时具有长度840码的倍数。
（1/840磅重的棉纱所具有的长度米数。
）一磅为454克，一码为0.9144米。
支数是定重制单位，长度越长，纱线越细。
细度指标之间的核算关系：
（1）特克斯tex和英制支数Ne
Ne=C/tex其中C为核算系数，不同的纱线系数也不同：
如棉纱为583，化纤为590.5.
（2）英制支数Ne和公制支数Nm
Ne=0.587Nm
（3）特数和公制支数
texXNm=1000
（4）特/分特数和旦数
1特=10分特=9D
2.捻向：
目前针织机上所用纱线都在纺纱过程中加捻，所有的短纤维都是被捻合而成的，尤其是棉和包覆纱。
长丝和裸氨是没有捻向的。
纱线有S和Z向之分，如果在编织时采用同一捻向的纱线，由于所有的纱线都向同一方向扭曲，因此在织物纵行上会出现歪曲现象，因此一般把S和Z向的纱线均匀配置以避免扭曲。
3.股线：
一般的股线是没有捻向的，那是因为用一根S向和一根Z向纱线组合在一起，那扭曲就可以相互抵消。
4.捻度：
纱线单位长度上的捻向数。
棉纱以10cm为单位，化纤以1m为单位，捻度越大，纱线的同步应力就越大，织物扭曲的程度就越严重。
不同的纱线具有不同的规格，因此，在编织时一定要认清纱线的规格。
在纱筒上一般均有标签，上面清晰地注明了纱线的细度、捻向等指标，下面简单做一介绍。
A：
化纤
尼龙6677dtex/68f/1S
其中，77dtex为尼龙的细度为77分特；68f为纤维的孔数为68孔；1为股数；S为捻向。
B：
氨纶包覆丝
20/40/24/1S
其中，20为内部氨纶的细度为20D；40为外部包覆的纱线的细度为40D；24为纱线的孔数为24孔；1为纱线的股数；S表示捻向。
C：
棉纱：
一般用S表示英支
60s表示60英支的棉纱。
目前我国生产的棉纱多为S向，因此注意编织时搭配Z向的尼龙或包芯纱。
第四节线圈与针织物
1.线圈（loop）是组成针织物的基本结构单元，其几何形态呈三维弯曲的空间曲线。
线圈结构图如下图：
线圈由圈干和沉降弧组成
圈干：
1-2-3-4-5圈干包括圈柱1-2，4-5和针编弧2-3-4
沉降弧：
5-6-7
a.在线圈横列方向上，两个相邻线圈对应点之间的距离称为圈距，一般以A表示；
在线圈纵列方向上，两个相邻线圈对应点之间的距离称为圈高，一般以B表示。
b.凡线圈圈柱覆盖在前一线圈圈弧之上的一面称为正面线圈；而圈弧覆盖在圈柱之上的一面称为反面线圈。
c.针织物由线圈在纵向相互串套和横向相互连接而成。
d.在针织物，线圈沿织物横向组成的一行称为线圈横列（course），沿纵向相互串套而成的一列称为线圈纵行（wale）。
针织物的一个线圈横列一般由一根或几根纱线构成，线圈纵列一般由同一枚织针编织而成。
2.针织物根据编织时针织机采用的针床数量可分为单面和双面两类。
单面针织物采用一个针床编织而成，特点是针织物的一面全部为正面线圈，而另一面全部为反面线圈，织物两面具有显著不同的外观。
双面织物采用两个针床编织而成，其特点是针织物的任何一面都显示有正面线圈。
针织物品质的好坏，主要取决于各个线圈大小是否均匀整齐，形态是否一致。
线圈大小由线圈长度所决定。
第五节针织物的主要参数
1.线圈长度
组成一支线圈的纱线长度，一般以毫米作为单位。
线圈长度可根据线圈在平面上的投影近似地进行计算而得；或用拆散的方法测得组成一支线圈的纱线实际长度；也有在编织时用仪器直接测量喂入到每枚针上的纱线长度。
线圈的长度不仅决定了针织物的密度，而且对针织物的脱散性、延伸性、耐磨性等也有重大影响，鼓为针织物的一项重要指标。
目前，生产中采用积极式送纱装置以固定的速度和张力进行喂纱，控制织物的线圈长度，使其保持恒定，以改善面料的质量。
2.密度
在纱线细度一定的条件下，针织物的稀密程度可以用密度来表示。
横密是沿线圈横列方向，以50mm内的线圈纵行数来表示。
纵密是沿线圈纵行方向，以50mm内的线圈横列数来表示。
由于针织物在加工过程中容易受到拉伸而产生变形，因此原始状态对某些针织物来讲不是固定不变的，这样就将影响实测密度的正确性，因而在测量针织物密度前，应该将试样进行松弛，使之达到平衡状态，这样测得的密度才具有实际可比性。
3.未充满系数
表示针织物在相同密度条件下，纱线细度对其稀密程度的影响。
未充满系数为线圈长度与纱线直径的比值。
线圈长度愈长，纱线愈细，未充满系数就愈大，表明织物中未被纱线充满的空间愈大，织物愈是稀松。
δ=l/f
式中：
δ-----未充满系数；
l-----线圈长度（mm）
f-----纱线直径（mm）,可通过理论计算或实测求得。
4.厚度
针织物的厚度取决于它的组织结构、线圈长度和纱线线密度等因素，一般可用纱线直径的倍数来表示。
5.脱散性
当针织物纱线断裂或线圈失去串套联系后，线圈与线圈发生分离现象。
当纱线断裂后，线圈沿纵行从断裂纱线处脱散下来，就会使针织物的强力和外观受到影响。
6.卷边性
针织物在自由状态下布边发生包卷现象，这是由线圈中弯曲线段所具有的内应力力图使线段伸直所引起的。
7.弹性
当引起织物变形的外力去除后，针织物形状具有回复的能力。
8.缩率
针织物在加工或使用过程中长度和宽度的变化。
Y=H1-H2/H1X100%
Y----针织物缩率；
H1----针织物在加工或使用前的尺寸；
H1----针织物在加工或使用后的尺寸。
针织物的缩率可有正值和负值，如在横向收缩而纵向伸长，则横向缩率为正，纵向缩率为负。
缩率又可分为下机缩率、染整缩率、水洗缩率等。
9.勾丝和起毛球
织物中的纤维或纱线被外界物体勾出在表面形成丝环，这就是勾丝。
当织物在穿着洗涤过程中不经受摩擦而使纤维端露出在表面，称之为起毛。
若这些纤维端在以后的穿着中不能及时脱落而相互纠缠在一起揉成许多球状小粒，称之为起球。
第六节针织用纱的基本要求
为了保证针织过程
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