中国服装史PPT.ppt
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中国服装史,第一章先秦服装本章要点1、中华服饰的起源说2、中国服饰制度的形成与完备时期3、奴隶社会的章服制度“十二章”纹样4、冕服和深衣,第一节中华服饰的起源、服装是人类发展到一定历史阶段的产物百万年前，猿人智人（河套人、欧洲的尼安德塔人），智人阶段人开始用兽皮裹身御寒，这是人类向创造衣服迈出的第一步。
、中华原始服饰的发祥期旧石器晚期（万年）智人演化到现代人阶段，石器工具大发展，距今年前的北京山顶洞人时期，是中国服装史的发祥期。
此时已用骨针缝制衣服并用兽牙、骨管、石珠作成串饰进行装扮。
、中华原始服饰艺术初度辉映新石器时代（）纺织衣料的发明创造麻布葛布毛织品（）独具特色的服装配套原始社会的服装大体在母系氏族的繁荣时期形成配套：
冠帽、衣裳、套裤、护腿、鞋靴、发式、首饰、纹彩等。
、中外服饰起源说
（1）保护说
（2）美化装饰说（3）象征说（4）纽衣说劳动拉重物方便，在身上系结纽带引起的（5）遮羞说,第二节中国服饰制度的形成与完备时期【教学目的要求】通过教学，了解中国奴隶社会时期服饰的发展和特点、形成与完备，掌握奴隶社会服饰文化的背景，奴隶社会的章服制度。
【教学内容】1、奴隶社会服饰文化的背景2、奴隶社会的章服制度王权的标志“十二章”服饰纹样3、形成与完备时期,
（一）夏朝服饰制度的形成时期公元前21世纪，夏朝建立，使国家进入奴隶社会，夏朝从夏禹算起，到夏桀灭亡，共传了14代，17王，有四百多年历史。
成汤灭夏之后，建立奴隶制更加完备的商朝，共传17代，31王，约有六百年历史，直至公元前1027年，商纣王被周武王推翻。
周朝初建时，周都设在丰镐（今陕西），公元前770年，平王继位，将国都迁到洛邑（今河南），史书上将东迁前称西周，东迁后称东周。
西周王朝从武王伐纣至平王之父幽王被杀，共延续11代，12王，约二百五十七年。
东周王朝无力维持，只得任凭诸侯势力逐渐强大，结果形成大国争霸的动荡局面，前后经历三百年，因为鲁国史书春秋记载了从公元前8世纪到5世纪的历史，后人习惯称此段为“春秋时期”。
长期兼并的历史，使我国具备了封建社会的基本条件，再经过瓜分，取代等残酷的斗争形式，约从公元前475年形成了秦、齐、楚、燕、韩、赵、魏七国称雄的形势，史称“战国”，直至公元前221年才由秦始皇统一了中国。
服饰资料之阶级垄断夏朝起，王宫就有从事蚕事劳动的女奴。
奴隶主把服饰作为“礼”的内容，“分贵贱，别等威”。
（二）商朝奠定服装发展的基础商朝设有典管蚕事的女官女蚕。
并设有专门的官员玉府：
管理王室燕居之服（常服）和玉器司裘：
管理国王的各种祭礼、射礼所穿的皮裘服装掌皮：
管理裘皮、毛毡的加工典丝：
管理丝绸的生产内司服：
管理王后的六种礼服追师：
管理王后的首饰等掌葛：
管理征收麻布、葛布等典瑞：
管理王宫服饰、玉器司常：
管理国王、诸侯、公卿的旗帜司服：
管理国王各种吉、凶礼服弁师：
管理国王不同场合戴的冕冠、弁帽大行人：
管理公、侯、伯、子、在各种场合的服饰,（三）西周服饰制度的完备时期周朝以封建制度建国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安定天下。
服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的。
周朝设有官工作坊，从事服饰资料的生产并设有专门管理王室服饰生活资料的官吏。
凡是比较高级的染织品、刺绣品的分配都受奴隶主控制。
商周时代的服饰，主要是上身穿衣，衣领开向右边；下身穿裳，裳就是裙；在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的韍，用来遮蔽膝盖，所以又叫做蔽膝。
（四）春秋战国的深衣和胡服春秋战国时期，中原一带较发达地区涌现出一大批有才之士，在思想、政治、军事、科学技术和文学上造诣极深。
各学派坚持自家理论，竞相争鸣，产生了以孔孟为代表的儒家、以老庄为代表的道家、以墨翟为代表的墨家以及法家、阴阳家、名家、农家、纵横家、兵家、杂家等诸学派，其论著中有大量篇幅涉及服装美学思想。
儒家提倡“宪章文武”、“约之以礼”、“文质彬彬”。
道家提出“被（披）褐怀玉”、“甘其食，美其服”。
墨家提倡“节用”、“尚用”，不必过分豪华，“食必常饱，然后求美，衣必常暖，然后求丽，居必常安，然后求乐”。
属于儒家学派，但已兼受道家、法家影响的苟况强调：
“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻镂皆有等差。
”法家韩非子则在否定天命鬼神的同时，提倡服装要“崇尚自然，反对修饰”。
淮南子览冥训载“晚世之时，七国异族，诸侯制法，各殊习俗”，比较客观地记录了当时论争纷纭，各国自治的特殊时期的真实情况。
深衣：
春秋战国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服式。
胡服：
是与中原人宽衣大带相异的北方少数民族服装。
当然，一说为原内地劳动人民所服之式，也是可信的。
所谓胡人之服的主要特征是短衣、长裤、革靴或裹腿，衣袖偏窄，便于活动。
赵国第六个国君赵武灵王是一个军事家，同时又是一个社会改革家。
他看到赵国军队的武器虽然比胡人优良，但大多数是步兵与兵车混合编制的队伍，加以官兵都是身穿长袍，甲靠笨重，结扎繁琐，动辄即是几万、几十万甚至上百万，而灵活迅速的骑兵却很少，于是想用胡服，学骑射。
史记赵世家记，赵武灵王与臣商议：
“今吾将胡服骑射以教百姓，而世必议寡人，奈何？
”肥义曰：
“王既定负遗俗之虑，殆无顾天下之议矣。
”于是下令：
“世有顺我者，胡服之功未可知也，虽驱世以笑我，胡地中山吾必有之。
”后仍有反对者，王斥之：
“先王不同俗，何古之法？
帝王不相袭，何礼之循？
”于是坚持“法度制令各顺其宜，衣服器械各便其用”。
果然使赵国很快强大起来，随之，胡服的款式及穿着方式对汉族兵服产生了巨大的影响。
成都出土的采桑宴乐水陆攻战纹壶上，即以简约的形式，勾画出中原武士短衣紧裤披挂利落的具体形象。
这是商周时代的典型服装，腹围前加了一条上窄下宽像斧，形的装饰物，就是韍,深衣是春秋战国时贵族穿的便衣，平民穿的礼服，因上衣和下裳相连，袍身又深又长，所以叫做深衣,二、奴隶社会的章服制度奴隶社会的章服制度是以国王的冕服为中心逐步发展起来。
1、礼服冕服：
即冕冠和礼服配成的服装。
礼服中最专贵的一种，冕服均在祭典中穿着，是主要的祭服。
其服式主要由冠、衣、裳、蔽膝等要件所组成。
冕服的主体是玄衣、衣裳上面绘绣有章纹，而在最隆重的典礼时，穿十二章纹冕服。
衣裳之下，衬以白纱中单，即白色的衬衣，古代衬衣通常是白色。
下身前有蔽膝，天子的蔽膝为朱色，诸侯为黄朱色。
鞋是双底的，以皮革和木做底，鞋底较高，周代天子，在隆重典礼时穿赤色的。
冕服主要有六种：
（1）大裘冕（4）衮冕
（2）鷩冕（5）毳冕（3）希冕（6）玄冕此外，六冕与大带、革带、韨、佩绶、赤舄等相配。
周代的国王除了六种冕服还有四种弁服:
（1）皮弁
（2）爵弁（3）韦弁（4）冠弁,冕服,冕冠,冕冠分解介绍延最上面的木板，又称冕板，前圆后方，象征天圆地方之意。
后面比前面应高出一寸，使呈向前倾斜之势，即有前俯之状，象征国王应关怀百姓的含义，冕的名称即由此而来。
旒冕板两端下垂的玉串。
旒就是用五彩的缫（丝绳）12根，每旒贯12块五彩玉，按朱、白、苍、黄、玄的顺次排列，每块玉相间距离各1寸，每旒长12寸。
帽卷即帽身，图中没有标出。
帽卷夏用玉草、冬用皮革作骨架，表裱玄色纱，里裱朱色纱做成。
玉笄插在帽卷两边的纽孔中，用于固定头发。
武帽卷底部的帽圈，用金片镶成。
缨冕板左右垂下的红丝绳，在颔下系结，用于固定。
充耳缨上左右各一块的黄玉，悬挂于两耳边，象征君王不能轻信谗言。
天河带冕板上垂下来的一条红丝带，长度可以垂到下身，图片中没有画出来。
冕服分解解说交领右衽:
汉服标准的领口式样，外观如英文y。
右衽指领子系向身体右边。
方向不可以相反.袂:
mei袖子大带:
由丝织物制成的腰带革带:
由皮革制成的腰带蔽膝:
如图从腰带垂下的衣物，因为用于遮蔽膝盖而得名。
赤舄（xi）如下图，与冕服配套的鞋子。
十二章纹介绍“十二纹章”就是以十二种固定的文饰，或画、或织、或绣在天子及诸侯的官服上。
一种文饰称为一章，并以饰章的多寡来表示等威，而且一章有一个含义。
十二纹章来源于古代华夏族部落的图腾崇拜，是中华皇权的神圣象征。
日、月、星辰取其照临；山取其稳重；龙取其应变；华虫（一种雉鸟）取其文丽；宗彝（一种祭祀礼器，后来在其中绘一虎一猴）取其忠孝；藻（水草）取其洁净；火取其光明；粉米（白米）取其滋养；黼（斧形）取其决断；黻（常作亚形，或两兽相背形）取其明辨。
十二章纹图案,2、一般服装玄端：
为天子的常服，诸侯及其臣的朝服。
深衣：
古代凡是服礼都是上衣下裳不相连，惟此种衣裳是上下相连，分开裁但是上下缝合，因为被体深邃，所以称为深衣。
女服服饰禕衣：
为王后从王祭先王的俸祭服。
褕翟：
为王后从王祭先公和侯伯夫人助君祭服。
是青色衣，画褕翟纹十二章纹，褕翟羽色亦为五采。
阙翟：
为王后助天子祭群小神和子男夫人从君祭宗庙祭服。
是赤色衣，刻赤色缯的翟纹。
鞠衣：
为王后率领命妇祭蚕神告桑的礼服，亦为诸候之妻从夫助君祭宗庙的祭服展衣：
又称襢衣为王后礼见王及宴宾客的礼服，亦是卿大夫之妻从夫助君祭宗庙的祭服。
禄衣：
为王后燕居时的常服，亦为士之妻从夫助祭的祭服。
纯衣：
为贵族之女的嫁衣。
中国服饰制度的形成与完备时期形成时期:
夏奠定发展时期:
商服饰制度完备时期:
西周,1、周代国王的六冕内容是什么？
除六种冕服之外，还有哪四种弃服？
2“十二章”纹样的内容是什么？
课后思考问题：
中国服装史,第二章秦汉服装,第一节概述公元前221年，秦灭六国，建立起我国历史上第一个统一的多民族封建国家，顺应了“四海之内若一家”的要求稳定的政治趋势。
统一，有利于社会安定和经济文化的发展，但由于秦王朝无休止地役使民力、加重赋役，结果导致秦室二世而亡。
公元前202年，刘邦建立汉王朝，定都长安，史称西汉。
面对汉初经济凋敝之状，汉朝廷实行休养生息政策，注重恢复和发展生产。
汉武帝时达到西汉强盛顶点，随后便走向衰落。
经推翻篡权者王莽之后，刘秀重建汉政权，定都洛阳，史称东汉。
东汉亡于公元220年，自秦统一至此共有四百余年。
这期间，秦始皇凭借“六王毕，四海一”的宏大气势，推行“书同文，车同轨，兼收六国车旗服御”等一系列积极措施，建立起包括衣冠服制在内的制度。
汉代遂“承秦后，多因其旧”。
因而秦、汉服饰有许多相同之处。
武帝时，派张骞通使西域，开辟了一条沟通中原与中亚、西亚文化、经济的大道，因往返商队主要经营丝绸，故得名“丝绸之路”。
这一时期，由于各民族各国之间交流活跃，导致社会风尚有所改观，人们对服饰的要求越来越高，穿着打扮，日趋规整。
尤其贵族阶层中厚葬成风，这些都为今日服装研究工作留下了珍贵的文化遗产。
第二节秦始皇时代的坚甲利兵秦始皇陵兵马俑坑的发掘，对于研究秦汉军事服装，有着异乎寻常的学术价值，数千兵马战车，形体高大等同于常人，服装细部一丝不苟，可供今人仔细观察。
一、秦代铠甲秦代兵士铠甲展示图。
秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点，胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。
从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。
在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多者不超过六枚。
甲衣的长度，前后相等。
皆为64厘米，其下摆一般多呈圆形，周围不另施边缘。
秦代是我国历史上至今资料最全面、最准确、最详细的朝代，这有归功于秦始皇陵兵马俑的发现。
从目前在陕西临潼一、二、三号坑内发掘出土的陶俑来看，这些兵马俑的雕塑手法极为写实，不仅人物神态自若表情栩栩如生。
秦代出土的兵俑分为军俑、军吏俑、骑士俑、射手俑、步兵俑驭手俑积累，他们的铠甲服饰装束表现出森严的等级制度。
秦兵马俑坑，位于陕西临潼秦始皇陵东侧1.5公里处，1974年发掘后，顿时轰动了全球，被誉为“世界的奇迹”，“20世纪最壮观的考古发现”。
为研究秦代武士服饰，提供了最具体的形象资料。
秦军队中服装大体可分军官和战士两大类：
（1）军官的服装军官分高、中、低三级。
将军俑，身穿双重长襦、外披彩色铠甲，下着长裤，足登方口齐头翘尖履，头戴顶部列双鹖的深紫色鹖冠，橘色冠带系于颌下，打八字结，胁下佩剑。
中级军官俑的服装有两种：
一种是身穿长襦，外披彩色花边的前胸甲，腿上裹着护腿，足穿方口齐头翘尖履，头戴双版长冠，腰际佩剑；第二种是身穿高领右衽褶服，外披带彩色花边的齐边甲，腿缚护腿，足穿方口齐头翘尖履，头戴双版长冠。
下级军吏俑，身穿长襦、外披铠甲、头戴长冠，腿扎行縢或护腿，足穿浅履，一手按剑，一手持长兵器，另也有少数下级军吏俑不穿铠甲，属于轻装,秦代将军服饰复原图。
这种铠甲为临阵指挥的将官所穿。
胸前、背后未缀甲片，皆绘几何形彩色花纹，似以一种质地坚硬的织锦制成，也有可能用皮革做成后绘上图案。
甲衣的形状，前胸下摆呈尖角形，后背下摆呈平直形，周围留有宽边，也用织锦或皮革制成，上有几何形花纹。
胸部以下，背部中央和后腰等处，都缀有小型甲片。
全身共有甲片一百六十片，甲片形状为四方形，每边宽大处理厘米。
甲片的固定方法，用皮条或牛筋穿组，呈“V”字形并钉有铆钉。
另在两肩装有类似皮革制作的披膊，胸背及肩部等处还露出彩带结头。
秦代兵士铠甲展示图,秦代将士铠甲图,秦代将军服饰复原图,秦代骑兵步兵服饰,
（2）士兵的服装轻装步兵俑，身穿长襦，腰束革带，下着短裤，腿扎行縢（即裹腿），足登浅履，头顶右侧绾圆形发髻，手持弓弩、戈、矛等兵器。
重装步兵俑服装有三种：
一种是身穿长襦，外披铠甲，下穿短裤，腿扎行縢，足穿浅履或短靴，头顶右侧绾圆形发髻；第二种的服装与第一种略同，但头戴赤钵头，腿缚护腿，足穿浅履；第二种服装与第三种相同，但在脑后缩板状扁形发髻，不戴赤钵头。
战车上甲士服装与重装步兵俑的第二种服装相同。
骑兵战士身穿胡服，外披齐腰短甲，下着围裳长裤，足穿高口平头履，头戴弁（圆形小帽），一手提弓弩，一手牵拉马缰。
战车上御手的服装有两种：
一种是身穿长襦，外披双肩无披膊（即臂甲）的铠甲，腿缚护腿，足登浅履，头戴长冠。
第二种的服装是甲衣的特别制作，脖子上有方形颈甲，双臂臂甲长至腕部，与手上的护手甲相联，对身体防护极严。
据初步统计，秦汉军服可归纳为七种形制，两种基本类型。
（一）护甲由整体皮革等制成，上嵌金属片或犀皮，四周留阔边，为官员所服。
在楚辞九歌国殇中，即有“操吴戈兮被犀甲”句，说明革甲由来已久。
（二）护甲由甲片编缀而成，从上套下，再用带或钩扣住，里面衬战袍，为低级将领和普通士兵服。
第三节汉王朝的服饰制度汉高祖初期，找不到4匹纯色的马来拉车，将相只能坐牛车，到汉文帝时，国力已经充裕起来，但汉文帝只穿“弋绨、革舄、赤带。
”王后的裙裾长不及地，提倡节俭，汉文帝在位23年，经济进一步繁荣，出现了“文景之治”。
到东汉明帝永平二年才制定了官服制度。
汉明帝和公卿诸侯首次穿着冕冠衣裳举行祭礼，这是儒家学说衣冠制度在中国得以全面贯彻执行的开端。
汉明帝的祭服、朝服制度包括冠冕、衣裳、鞋履、佩绶等，各有等序，它的重点在冠冕，朝服采用深衣制。
秦汉时期的冠巾帻履汉代冠和古制不同之处，是古时男子直接把冠罩在发髻上，秦及西汉在冠下加一带状的頍与冠缨相连，结于颌下，至东汉则先以巾帻包头，而后加冠，这在秦代是地位较高的人才能如此装束的。
冠：
作为朝服的首服，有严格规定。
东汉永平二年，孝明皇帝诏有司博采周官，礼记、尚书等史籍，重新制定了祭祀服饰和朝服制度。
其中关于冠，有诸多式样，如：
冕冠：
俗称“平天冠”，这时的冕冠“皆广七寸，长尺二寸，前圆后方，朱绿里，玄上，前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠为十二旒，以其绶彩色为组缨。
三公诸侯七旒，青玉为珠；卿大夫五旒，黑玉为珠.长冠：
长沙马王堆汉墓中有木俑戴之，多为宦官、侍者用。
但贵族祭祀宗庙时也戴。
因汉高祖曾以竹皮为长冠，因此也被称为“高祖冠”或“刘氏冠”。
武冠：
武将所戴之冠，加貂尾者为“赵惠文”冠，加朗尾者叫朗冠。
原为胡人装束，后延至唐宋，一直为武将所用。
法冠：
也叫獬豸冠，为执法官戴用。
梁冠：
也叫进贤冠，为文官用。
实际上，远游冠与通天冠均为梁冠之属。
单分有一梁冠至八梁冠等大同小异的冠式。
汉代官员戴冠，冠下必衬帻，并根据品级或职务不同有所区别。
东汉画像石上屡见此类方式，可见帻盛行于东汉，有人说与王莽头秃喜在冠下衬帻的传说有关。
戴冠衬帻时冠与帻不能随便配合，文官的进贤冠要配介帻，而武官戴的武弁大冠则要佩平巾帻。
“卑贱执事”们只能戴帻而不能戴冠。
巾：
巾本是古时表示青年人成年的标志，男人到20岁，有身份的士加冠，没有身份的庶人裹巾。
劳动者戴帽。
巾是“谨”的意思。
战国时韩国人以青巾裹头，故称苍头。
秦国以黑巾裹头，称为黔首。
东汉末如袁绍、孔融等都以幅巾裹头。
秦汉时男子头上戴巾，主要有两种。
葛巾：
用葛布制成，单夹皆多用本色绢，后有两带垂下，为士庶男子用。
缣巾：
因用整幅细绢做成，又叫“幅巾”。
通常以缣帛为之。
西汉初多为劳动人民所服，东汉时不分贵贱。
汉末仕宦王公贵戚，不戴冠时，以戴幅巾为雅，后来普及开来。
汉末黄巾起义，即为黄色幅巾，后世将这两种巾通称为“汉巾”。
帻：
帻是战国时由秦国兴起的，用绛帕（赤钵头）颁赐武将，陕西咸阳秦俑坑出土的武士就有戴赤钵头的。
帻类似帕首的样子，即是包发巾的一种，秦汉时不分贵贱均可戴用，戴冠者衬冠下，庶民则可单着之。
其形似便帽，多平顶的，称“平巾帻”，有屋顶状的，叫“介帻”。
开始只把鬓发包裹，不使下垂，汉代在额前加立一个帽圈，名为“颜题”，与后脑三角状耳相接，文官的冠耳长，武官的冠耳短。
履：
汉时主要为高头或歧头丝履，上绣各种花纹，或是葛麻制成的方口方头单底布履。
另外还有诸多式样和详细规定，如：
舄：
为官员祭祀用服。
履：
上朝时用服。
屦：
为居家燕服。
屐：
出门行路用，颜师古注：
“屐者，以木为之，而施两齿，所以践泥。
”,第四节汉王朝的服饰1、男子袍服秦汉时期，男子以袍为贵。
袍服属汉族服装古制，中华古今注称：
“袍者，自有虞氏即有之”故国语记“袍已朝见也”。
秦始皇在位时，规定官至三品以上者，绿袍、深衣。
庶人白袍，皆以绢为之。
汉四百年中，一直以袍为礼服，样式以大袖为多，袖口部分收缩紧小，称之为祛，全袖称之为袂，因而宽大衣袖常夸张为“张袂成荫”。
领口、袖口处绣夔纹或方格纹等，大襟斜领，衣襟开得很低，领口露出内衣，袍服下摆花饰边缘，或打一排密裥或剪成月牙弯曲之状，并根据下摆形状分成曲裾与直裾。
曲裾袍：
承战国深衣式，西汉早期多见，而东汉时渐少。
直裾袍：
西汉时出现，东汉时盛行，另一个名字为“襜褕”。
张衡四愁诗中“美人赠我貂襜褕”句，即是直襟衣。
但初时不能作为正式礼服，史记魏其武安侯列传有“衣襜褕入宫，不敬”之语，显然与内穿裤子无裆，直襟衣遮蔽不严有关。
裤：
为袍服之内下身所服，早期无裆，类似今日套裤。
说文曰：
“绔，胫衣也。
”后来发展为有裆之裤，称裈。
合裆短裤，又称犊鼻裈。
内穿合裆裤之后，绕襟深衣已属多余。
直裾袍服也就越来越普遍了。
禅衣：
为仕宦平日燕居之服，与袍式略同，禅为上下连属，但无衬里，可理解为穿在袍服里面或夏日居家时穿的衬衣，礼记玉藻记“禅为絅”，又解释为罩在外面的单衣。
郑玄注，“有衣裳而无里”，此说可作为参考。
2、女子深衣、襦裙与佩饰秦汉妇女礼服，仍承古仪，以深衣为尚。
后汉书记：
贵妇入庙助蚕之服“皆深衣制”，但衣襟绕襟层数在原有基础上又有所增加，下摆部分肥大，腰身裹得很紧，衣襟角处缝一根绸带系在腰或臀部。
长沙马王堆汉墓女主人在帛画中的着装形象是极为可靠的形象资料。
（如图）,深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。
深衣各部分分解解说:
襟:
指衣的前幅。
交领右衽:
汉服标准的领口式样，外观如英文y。
右衽指领子系向身体右边。
方向不可以相反。
祛:
袖口袂:
袖子裳:
裙子曲裾:
如下图。
由服装环绕形成的裙子样式。
秦汉妇女曲裾（图）秦汉妇女的曲裾深衣曲裾深衣图（根据西安、徐州等地出土陶俑服饰复原绘制）及穿曲裾深衣的妇女（江苏徐州铜山汉墓出土陶俑）。
汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象资料中有很多反映。
这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。
衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。
衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。
如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”,襦裙起源于战国，终于满清，其间2000多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。
襦裙是汉服女装的最基本形式。
襦裙分解介绍:
襦：
短上衣袖子：
襦的袖子一般较长，窄交领右衽汉服标准的领口式样，外观如英文y。
右衽指领子系向身体右边。
方向不可以相反。
腰带：
用丝或革制成，起固定作用官绦：
如图：
以丝带编成，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观。
裙：
从六幅到十二幅，有各种颜色及繁多的式样,袿衣：
即为女子常服，服式似深衣，但底部由衣襟曲转盘绕而形成两个尖角。
襌衣：
马王堆汉墓中有一件素纱襌衣，身长1.6米，袖通长1.95米，重量只有48克。
作为女主人随葬的这件衣服，说明妇女亦服素纱襌衣，并缘其领与袖。
周礼天官中记，内司服掌王后之六服，辨外内命妇之服中即有素纱襌衣。
后汉书舆服志也记有“皂缘领袖中衣”，似指这类内服衬衣。
襦裙：
襦是一种短衣，长至腰间，穿时下身配裙，这是与深衣上下连属所不同的另一种形制，即上衣下裳。
这种穿着方式在战国时期中山王墓出土文物中已经见到，几个小玉人穿的即是上短襦下方格裙的服式。
汉裙多以素绢四幅，连接拼合，上窄下宽，一般不施边缘，裙腰用绢条，两端缝有系带。
后汉书记：
“常衣大练，裙不加缘。
”“戴良家玉女，皆衣裙，无缘裙”等记载基本上可信，也就是说描绘了东汉末年的妇女装束。
陌上桑中写罗敷女“头上倭堕髻，耳中明月珠。
湘绮为下裙，紫绮为上襦”。
焦仲卿妻中“着我绣夹裙，事事四五通。
足下蹑丝履，头上玳瑁光，腰若流纨素，耳着明月挡”等描述，无疑是当时较为真实的女子装束。
另有女子袍服等，可参考当年出土文物。
（如图）,第五节小结秦汉服饰之丰富与精工，是前代所不及的，此间关于服饰的文字记载与形象资料也明显多于前代，为我们学习研究中国服装发展史提供了便利条件。
本章重点一为男女衣履式样差异较小，但其首服佩饰大不相同，其中仍以上下连属的形制为主。
主要了解男子的冠巾帻和女子的深衣和襦裙二为丝绸之路影响深远，表明了作为服装面料的丝绸产量已大幅度提高。
先秦及秦汉时期服装图片,楚国妇女服饰,楚国妇女服饰（图）楚国妇女的曲裾深衣穿袍服的楚国妇女（湖南长沙陈家大山楚墓出土帛画）。
这幅帛画是我国现存缣帛画中最早的一幅作品，在中国美术史上占有重要地位。
画中绢绣妇女，两手合掌作祈祷状，似为墓中主人形象。
图中妇女，脑后挽髻，身穿宽袖紧身长袍曳地，上绘卷曲纹样。
这种服装一般都采用轻薄柔软的质料制成，另在领、袖等主要部位缘一道厚实的锦边，以便衬出服装的骨架。
袖端的锦边较有特色，大多用深浅相间的条纹锦制成，富有强烈的装饰效果,战国妇女服饰之（图）,战国妇女的曲裾深衣曲裾袍服展示图曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。
“衽”就是衣襟。
“续衽”就是将衣襟接长。
“钩边”就是形容衣襟的样式。
它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。
战国妇女服饰之（图）,战国时期中山国妇女的服饰插笄、穿短衣长裙的妇女及窄袖短衣、方格纹长裙穿戴展示图中山国是战国中期中原地区的一个由白狄族建立的少数民族诸侯国。
图中展示的玉人服饰，上穿紧身窄袖衣，下穿方格花纹裙，在当时具有代表性。
人物头上的卷型发饰，形似牛角，可能是中原地区流行的笄饰。
战国妇女服饰之（图）,战国带钩（图）带钩的使用，最早可上溯到春秋时期，在山东、陕西、河南等地出土的春秋墓葬中屡有实物发现，史料也有记载。
由于带钩结扎起来比绅带更便利，逐渐被普遍使用，取代了丝绦的地位。
至战国以后，王公贵族、社会名流都以带钩为装饰，形成一种风气。
带钩的制作也日趋精巧。
它的作用，除装在革带的顶端用以束腰外，还可以装在腰侧用以佩刀、佩剑、佩削、佩镜、佩印或佩其它装饰物品。
南北朝以后，一种新型的腰带“
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