毛衫工艺设计.docx

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毛衫工艺设计

毛衫产品设计

第一章.绪论

1.谈谈现代毛衫与传统毛衫的不同点。

一．传统意义上的毛衫指的是用毛纱或毛型化纤纱经针织工艺而编制成的服装。

二．现代毛衫的特点主要为：

（1）原料种类多样化。

（2）原料的搭配更加科学与合理

（3）花色品种更加丰富。

（4）款式上更加时尚个性与艺术。

2.毛衫分类方法一般有哪几种

（1）按原料分类

（2）按编织方式分类

（3）按织物组织分类

（4）按成型方式分类

（5）按织物设备分类

（6）按装饰手法分类

3毛衫设计程序一般包括那几个步骤

（1）做好资讯收集，明确设计风格。

（2）明确设计任务，做好企划工作。

（3）绘制设计平面结构图

（4）制作初板生产规格单

（5）设计编织工艺

（6）设计师跟踪编织

（7）确定后整理工艺

（8）对成衣进行装饰

4毛衫生产工艺流程主要包括哪几个工序它与棉针织服装生产工艺流程有何区别

一．毛衫生产工艺流程：

毛纱进厂入库——原料检验——准备——编织工序——半成品检验——缝合成衣——成衣检验——熨烫定型——成衣装饰——成品检验——包装——入库

第三章．毛衫面料设计

1.毛衫面料设计可分为哪几类各有何特点

毛衫面料设计可分为一次设计和再次设计两类。

（1）一次设计特点一次设计属于直接是设计方法，特点是：

在设计过程中要根据设计意图综合考虑原料成分纱支纱线结构机号设备特点各种组织的特点织纹特点风格特征等各要素进行综合设计。

（2）再次设计特点：

再次设计属于间接式设计方法，具有破坏性的特点，既然是面料再造，就一定要在保留原有面料中符合设计意图的特质和元素的基础上，先将其进行一定的打散重组，然后再进行进一步的加工和再设计，所以，创意设计一般要以破坏为前提，先“破”而后“立”。

2.毛衫面料设计在毛衫设计中有何作用与意义

更多趋向于通过外观风貌表达自身的审美取向和一定的艺术品位。

别具特色，风貌各异的花式纱线，精美的组织纹样和图案，越来越接近纤维艺术夸张的表现手法和强烈的视觉效果。

3.毛衫面料设计的构思方法与步骤有哪些

一．构思

（1）从一个具象的图片入手：

把一个具体实物作为一次设计和再次设计的灵感来源。

信息可能是图片的局部特征，也可是图片的整体感觉。

它们将会对面料一次设计或再次设计的材质选择组织设计色彩选择图案设计表现手法的选择等提供必要的选择范围和极好的灵感信息。

（2）从一个抽象的概念入手：

这种设计方法适合于有基础的设计师。

因为在对面料进行创意设计之前，需要对某种抽象概念风格进行较为深入的分析，以便获得准确的把握，并选择恰当的表达方式呈现出来，因此需要设计师要有深厚的专业知识，娴熟的技巧以及准确的表达。

二．实验

在获得初步的构思以后，接下来便是材质组织色彩图案表达方式的多种组合方案的实验和选择的过程。

三．应用

面料设计应用方案，常常根据毛衫风格品牌市场定位的差异而不同。

（1）较为保守沉稳的毛衫及品牌

（2）较为时尚前卫的毛衫品牌

4毛衫纱线有哪些

原料：

纯毛纱线纯化纤纱线毛化纤混纺纱线其他原料纱线

纺纱工艺：

精纺纱线粗纺纱线

纱线外观：

普通股线花式纱线。

5.毛衫用纱有哪些品质要求

（1）纱密度偏差和条干均匀度

（2）捻度和捻度不均匀度

（3）强力和断裂长度

（4）柔软性和光泽度

（5）染色的均匀度

6.纬平针组织的正反面结构有何不同在毛衫设计时有哪些利用方法

平针组织由于线圈在配置上的定向性，因而在针织物的两面具有不同的几何形态，正面的每一线圈具有两根与线圈纵行配置成一定角度的圈住，反面的每一个线圈具有与线圈横列同向配置的圈弧。

由于圈弧比圈柱对光线的漫反射作用，因而针织物的反面较正面阴暗。

又由于在成圈过程中，新线圈是是从旧线圈的反面穿向正面因而纱线上的结头棉结杂质容易被旧线圈所阻挡而停留在针织物的反面，所以正面一般较为光洁。

利用方法：

可以里利用其卷边性，在织物的边口让其自然地卷曲形成一种自然地立体效果，还可以利用组织的正反面，形成以中组织上的对比和具有立体的效果。

7.如何运用纬平针的特性设计毛衫组织

一般利用细针平针组织织纹不明显的特点来表现细腻感强悬垂性好或或需要打褶的面料，用粗针平针表现朴素粗犷风格。

利用色纱改变形成横条纹的特点，平针组织还常用于彩条衫中。

利用纬平针的卷边特点，可将纬平针组织用于毛衫的局部。

还可以用双层平针包边，起强化线条的装饰作用。

8.罗纹组织和双反面组织与平针组织相比有哪些特点如何运用其特点设计毛衫组织

纬平针织物边缘具有显着地卷边性，可利用卷边性用于毛衫的局部，等边口以及分割线，起到一定的装饰效果。

罗纹组织由于其较大的弹性和较好的延伸性，因而经常用在毛衫的下摆袖口领子等边口部位以及其他容易拉伸的地方，如腋下和袖底。

双反面的纵向延伸度和悬垂性较好。

其经常用于门襟领子下摆袖口及局部的装饰。

9.毛衫上经常用的几种单面提花组织是什么编织的花型分别有什么特点

单面提花根据有无虚线分为有虚线提花和无虚线提花两类。

有虚线提花组织其结构有均匀或不均匀两种，每种有单色和多色之分。

单面均匀提花组织一般采用多色纱线。

单色不均匀提花组织结构，由于某些织针连续几个横列不编织，这样就形成了拉长的线圈，这些拉长的线圈抽紧与之响相连的平针线圈，使平针线圈突出在织物的表面，从而使针织物的表面产生凹凸效果

10.集圈组织的结构特点如何运用这些特点形成花色组织有哪些

集圈组织是在针织物的某些线圈上，除套有一个封闭的旧线圈外，还套有一个或几个悬弧的花色组织，其结构单元由线圈与悬弧组成。

单面集圈组织利用多列集圈可形成凹凸小孔效应，利用几种色纱与集圈单元组合可形成色彩花纹效应，还可以利用集圈的悬弧来减少单面提花的浮线长度来提高其服用性能。

常用的双面集圈组织为畦编和半畦编他们属于罗纹型的双面集圈组织。

集圈组织在毛衫面料设计中广泛应用,即可局部装饰用，也可大面积全身使用。

利用半畦编组织形成的粗纹与厚重感和细腻轻薄的平针组织作了强对比，起到了很好的装饰作用：

利用多列集圈形成凹凸花纹装饰服装的局部。

集圈组织在全身使用能增加面料的保暖性所以冬季常选用这种组织。

11.毛衫上常用的沙罗波纹和添纱组织在结构上有何特点

沙罗组织是按花纹要求将某些线圈进行移圈形成的，沙罗属于移圈组织的一种。

波纹组织是由倾斜线圈形成波纹的双面微变组织，倾斜斜线圈是在横机上按波纹花纹要求移动针床形成的。

添纱组织是指织物上全部线圈或部分线圈由两根纱线形成的一种组织。

12.毛衫面料一次设计与再造设计在表现手法上有哪些不同

毛衫面料一次设计时根据意图综合考虑原料成分纱支纱线结构机号设备特点各种组织的特点织纹特点风格特征等各要素进行综合设计。

其主要是对面料的内部不处理，在面料内部进行创意设计的处理方法。

毛衫面料的再次设计就一定要在保留原有面料中符合设计意图的特质和元素的基础上，先将其进行一定的打散重组，然后再进行进一步的加工和再设计，所以，创意设计一般要以破坏为前提，先“破”而后“立”。

第四章

毛衫的造型设计和装饰设计

1.毛衫外廓行的含义分类及表示方法。

毛衫外廓型是指人穿着毛衫后的投影。

外廓型表现服装风格表现设计主题思想的主要元素，如古典浪漫优雅休闲前卫中性解构等不同风格毛衫，都要求有相对的廓型去表现。

同时，毛衫廓型还和流行信息相关，设计师可从毛衫外廓型的变化中分析出毛衫发展的演变规律，进而跟好的预测和把握毛衫流行趋势。

服装外廓型多种多样，表示方法也多样，如字母型表示方法几何形表示方法物象型表示方法等，但就毛衫常采用：

字母表示方法和毛衫与人体的贴合度表示法。

2.毛衫外廓型设计的特点与方法

毛衫造型变化是以人体的基本形体为基准的，因此毛衫的外廓型的设计离不开毛衫的几个关键部位，如肩腰底摆等。

肩的设计方法：

在毛衫造型中，大多数肩部都是根据肩部的形态略作变化得到的。

但有设计主题的需要，也会过分的夸张肩部设计。

腰部设计：

腰部设计变化多样，一般是在腰结线位置和腰部围度两方面进行重点设计。

腰结线位置的设计可分为高腰设计重要设计和低腰设计三种。

腰部围度设计可分为束腰和宽腰两种。

底摆设计底摆位置的高低是毛衫衣长变化的关键。

其形状有直线型曲线形和斜线形

3.毛衫的领子分类及设计要点。

毛衫的领子主要分为挖领和添领。

毛衫领型设计一般采用一.保持基本领型不变，通过变形，添加装饰物或夸张等设计手法得到新颖时尚的领型，或是在基本领型的基础上采用不同组织纹路对比，给人耳目一新的感觉。

二.将各种领型同其他装饰物等进行组合产生的新领型，也称为综合式领。

4.毛衫袖子的分类及设计要点。

毛衫袖型分为连袖装袖和插肩袖

袖型设计一般来讲，其设计点主要在：

袖子结构袖身款式袖子长度袖口变化及装饰手法的运用等。

1）根据毛衫风格合理选择袖型。

2）袖身设计要与毛衫廓型相协调并突出产品的风格。

3）设计与整体款式风格协调的袖子。

5.毛衫的肩型分类及设计要点

毛衫中常见的肩型有直肩型平肩型斜肩型和马鞍肩型。

在毛衫造型中，大多数肩部都是根据肩部的形态略作变化得到的。

但有设计主题的需要，也会过分的夸张肩部设计。

6.毛衫门襟的种类及设计要点

门襟设计，在毛衫设计中属于细节设计的一部分，设计时要依照服装类别用途穿着对象及风格特征等方面综合考虑。

1）根据服装用途，明确门襟是全开还是半开。

2）根据服装风格要求，设计门襟细节。

7.毛衫边口的概念及设计要点

边口设计主要是指领边袖口边门襟边口袋边的设计。

设计要点：

1）选择或适合的组织2）确定合理的尺寸。

3）选择合适的装饰工艺。

8.毛衫装饰部位一般有哪些

毛衫装饰部位一般选择在人的视平线容易集中地部位，如前胸肩部腰部领部也可选择背部。

对毛衫而言，下摆袖口领口等边口也常是装饰的部位。

9.毛衫的装饰手法一般有哪些各有何特点

毛衫的装饰手法有很多如组织结构镶拼拼贴印花扎染刺绣钩边烫钻褶皱处理添加装饰物等。

1）印花一般有机印和手工印染，机印图案色彩艳丽图案自由逼真方便洗涤。

手工印染具有一定的偶然性，图案相对比较抽象灵活。

2）刺绣在毛衫上可通过手工和机械方式刺绣获得各种花型图案来装饰。

3）烫钻：

晶莹闪烁的水钻烫拼出精致的图案的方法是毛衫常用的装饰手法。

4）镶拼：

通过同质镶拼合异质镶拼创造出一种行的富有视觉触觉质感化的装饰形式，弥补毛衫上的单调感，加强毛衫的时装化。

5）拼贴拼贴是根据构思利用原材料的性能和色彩，按装饰部位的造型需要剪出图案形状，在拼贴成完整的造型，经过制作，缝合在服装上形成服饰图案。

6）手工编织通常用于毛衫的领边下摆袖口门襟边等边口部位或钩编立体花点缀毛衫局部。

7）褶皱：

通过褶皱形成的局部立体图案来装饰毛衫的一种工艺。

8）添加立体装饰物：

采用添加腰带系带子扎蝴蝶结钉装饰扣或将面料进行层叠堆积等形成局部立体造型，起到装饰美化毛衫的作用。

第七章

1.毛衫产品工艺设计的主要内容有哪些

1）编织工艺设计内容

（1）根据设计师的设计意图或客户样品资料，选用纱线确定织物的组织结构。

（2）确定织物密度及回缩率

（3）选用编织机器，确定机型和机号

（4）按产品和合约要求，确定产品规格和测量方法。

（5）制作编织工艺单

（6）确定单件产品的用料额及辅料等。

（7）制订半成品质量要求。

2）.成衣工艺设计内容

（1）制定成衣工艺流程和个工序的技术要求。

（2）确定套合机机号级其他缝纫设备的种类型号及规格。

（3）选择合适的缝纫线及其他辅料

3）后整理工艺设计内容

（1）对需要染色的产品，制定合理的染色工艺。

（2）制订产品最佳的缩绒工艺及其他整理工艺

（3）选用合适的染色机后整理设备的型号规格

（4）制订染色机后整理工艺的质量要求。

（5）确定成衣出货的重量商标机包装形式。

4）技术资料汇总

工艺设计所有技术资料要及时汇总装订登记并存档保管。

一般保存两至三年，便于查阅及翻单时参考，样板实样也可拍照留存。

2.毛衫生产工艺单设计的程序有哪些一般分哪几个步骤

1）初板2）复板3）确认版4）推码版5）先锋版6）先投版7）大批量生产

步骤：

1）审单2）生产工艺单设计3）生产工艺单自审4）跟踪管理

3.横机机号的概念横机机号与纱线线密度是如何进行选择的

横机机号指的是针床或针板上规定长度内所具有的针槽数。

机号越高，表明针距越小，织针规格越小，因此适宜的纱线也就越细，织物越紧密。

机号和与适宜加工的纱线线密度的关系可由：

纱线线密度等于一千乘以一个常数除以机号的平方

4.毛衫织物密度的概念及分类

织物密度是指织物在规定长度或面积内的线圈数。

织物密度有纵向密度横向密度

毛衫织物密度根据布片停留的时间长短及处理方式的不同分为;下机密度毛坯密度和成品密度三种。

5.毛衫成品密度的确定方法

成品密度通常是根据选用的纱线密度机号产品的重量要求和织物的手感要求及服用性能等因素来确定最佳值。

7.试样回缩有那几种方法各有何特点

试样回缩方法有：

1）惯缩：

该种方法适宜于各种原料的单双面织物。

2）揉缩：

此方法适宜于单面织物3）卷缩：

适宜于各类原料的单面织物。

8.在编织工艺计算中，肩宽尺寸在何种情况下需要修正如何修正

衣身肩部因受袖子牵拉，而使肩部易变宽，所以需要根据织物延伸性的大小进行修正。

修正系数一般为其方法：

（肩宽-修正值数）乘以衣身横密加上缝号

9.毛衫袖子成品密度与大身成品密度是否相同，两者有何区别

袖子一般门幅较窄，在编织缝合及后整理工序中，又受到较大的纵向拉伸，所以袖子成品横密比衣身大1%-5%，纵密比衣身小2%-8%。

若用用衣身密度计算，需修正值。

修正参数一般为1-2cm修正系数为101%-105%

10.收放针分配的方法常用的有哪几种各有何特点

根据最终分配表达式的不同，可分为一级式二级式三级式或四级式等多种形式。

收放针分配的级数与收放针每次的转数针数次数的多少以及斜线或弧线的弯曲程度有关，一般级数越多，弧线或曲线的变化过渡越圆顺。

在每次收放针数相同的情况下，每次收放针的转数越小，线越倾斜：

反之转数越大，线越平缓。

当每次收放针数相同情况下，每次收放针数越多，线越平缓，反之每次收放针越少，线越倾斜。

11.直夹入夹弯夹三种不同夹型的毛衫，在编织工艺设计上有何不同

1）直夹

（1）挂肩无需收针，既前后挂肩收针转数都为零。

（2）前后挂肩平摇转数等于前后身夹上转数。

（3）袖山高转数等于零。

（4）袖山头针数等于袖宽最大针数。

2）入夹

（1）挂肩收针较少，挂肩收针长度较短，一般为挂肩尺寸的20%-30%。

（2）前后挂肩收针转数相等，或前身比后身多1-2次的收针转数。

（3）挂肩收针最好为一级，不能超过二级。

（4）前后身挂肩平遥转数等于前后身夹上转数-前后身挂肩收针转数。

（5）袖山高尺寸较小，一般7-8厘米。

（6）袖山高转数等于挂肩收针转数加上袖顶拐角无边收针转数。

（7）袖子与前身后身每次收花转数相同，收花次数相同，每次收花针数可不同。

（8）袖山头针数等于（前身挂肩平摇转数加上后身挂肩平摇转数减2乘袖顶无边收针转数）除以衣身纵密乘以袖横密加上缝耗针数，或袖山头针数等于（前身挂肩平摇转数加上后身挂肩平摇转数减2乘肩缝耗转数）除以衣身纵密乘袖横密加缝耗针数。

3）弯夹

（1）根据前肩口是否有冲肩，弯夹可分为直弯夹和圆弯夹

a.直弯夹袖山高尺寸交入夹衫大，一般男衫为10-13厘米，女衫13-15厘米。

在一定尺寸范围内，一般袖山高越高，袖子越瘦，合体性越好，相应袖山头尺寸越小。

袖山头尺寸一般男装为13-15厘米，女装为8-10厘米。

b.圆弯夹前肩口每边有厘米的冲肩量，袖窿弧线与机织服装袖窿弧线相似，弧线圆顺美观。

12.背肩产品，其工艺设计有何特点

背肩产品前肩不收针，肩斜主要靠后肩收针花完成。

后单肩由于倾斜较大，收针针数多，所以背肩产品前单肩宽针数要适当加以修正，一般加0-8针。

取值的大小与肩斜值及织物的弹性有关。

肩斜值越大，弹性越小，加针越多，反之，少加或不加。

后肩后领收针完要留5-8针，其中领位占2-3针，肩位占3-5针

13.装袖毛衫与插肩袖毛衫，在编织工艺上有何不同

插肩袖与装袖在工艺上的差异主要集中在：

纵向（身长的总转数前后领深转数前后挂肩以上转数袖长总转数袖山高总转数），横向（领宽针数）和斜向挂肩收针分配袖夹收针分配等方面。

14.缝合机机号是如何进行选配的

缝盘机机号要与织片机号配合使用。

一般缝盘机机号比横机机号高2-4号。

在实际生产中，缝盘机机号应根据毛衫一片或附件编织是横机机号的大小织物组织织物密度用纱原料毛衫要求等多要素综合考虑。

15.毛衫手缝线迹有哪些各有何用途

1）钩针链接：

可用于毛衫摆缝肩缝绱袖袖底缝等处的缝合。

2）回针：

是用手缝针在重叠的一片上进行连续垂直折回的缝合工艺，可用于毛衫的衫身袖底缝合。

3）切针：

可将两片织物线圈纹路不同的一片缝合在一起，主要用于绱袖绱领。

4）对针：

是两层织物的线圈重叠，及线圈对线圈缝合在一起，一片缝合后能不留任何缝合痕迹。

5）接缝：

是采用手缝方式将两片织物结合在一起，结合部形成的线圈与正常编织的完全一样，常用于高档毛衫肩部的缝合以及衣片的拼接。