ISO感光度的知识以及这几者ISO光圈快门之间的关系.docx

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ISO感光度的知识以及这几者ISO光圈快门之间的关系

ISO感光度的知识以及这几者ISO、光圈、快门之间的关系！

胶片的主要参数是指胶片的感光度，用ISO值来标示（InternationalStandardsOrganization的简称）。

ISO值越大，胶片/感光传感器的感光度越高，越容易暴光。

光圈

相机镜头有一组重叠的金属叶片，其所围成的孔径大小和开放的时间决定了一次成相的暴光量，也产生了相机的光圈和速度。

在暴光时间一定的情况下，光圈越大，那么胶片的暴光量就越大。

用f/数值来表示。

一般相机的光圈值有f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22，光圈值每向上或向下跳一格，暴光量也会相应的加倍或减半。

跟快门速度一样，光圈值是连续的，光圈每缩小一级，进光量就减少一半。

为了达到这个效果，控光装置按1.4（2的平方根）这个因数缩减光圈开启直径。

因此，光圈每缩细一级，进光量减半，这个过程是连续的，入下图所示：

根据基本的光学定律，绝对的光圈大小和直径由焦距决定。

打个比方，光圈直径为25mm的100mm镜头与光圈直径为50mm的200mm效果是相等的。

在上面的例子中，如果你用焦距值除以光圈开启直径值，你会发现无论焦距是多少，计算结果衡等于1/4。

因此，把光圈表达为焦距的分数比直接用绝对光圈大小表示更加方便。

这些“相对的”光圈值叫做f值（f-numbers/f-stops）。

如果你在照相机的镜头桶上看到“1/4”，即表明该镜头的最大光圈值为f/4。

通过上面的说明，我们已经了解：

每当光圈收细一级，其开启直径便缩小1.4倍。

因此，在光圈值为f/4的下一级（缩小一级）光圈值为f/4x1/1.4即f/5.6。

镜头光圈从f/4缩小为f/5.6表示无论当时焦距为多少，镜头进光量减半。

现在，我们可以理解镜头上光圈值的意义了：

由于光圈值是焦距的分数，所以越大的f值代表越小的光圈。

快门

当然主要是指快门速度。

上面已经提到了，有金属叶片的开放时间来决定。

现在很多相机的快门速度都由相机自身的电脑片控制。

在传统相机或一些半专业以上级的相机中，相机的快门速度仍需手动，主要包括以下，由慢而快，1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒，在一些更专业的相机中，还有比这些更长或更短的快门速度设置。

同样的，快门速度每向上或向下跳一格，暴光量加倍或减半。

光圈和快门的关系

光圈开得越大，相对的暴光时间就需要越短（特殊条件下的情况不算），有很多种不同的快门速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值，但暴光效果却未必相同，因为还涉及到景深的问题，在后面再说。

具有最大光圈的镜头被称为“快镜头”，因为这种镜头可以搭配比较快的快门速度。

（二）、相机的操作模式

现在的一些数码相机的低档型号，也就是所谓的家庭用型，大都还都是全自动对焦暴光的傻瓜机。

中档以上的相机则存在手动模式和半自动模式两种基本的暴光模式。

这和传统的相机基本相同。

手动模式

并非所有的相机都可以。

选择手动模式时，你可以不用理会测光表所提示的组合参数。

你可以完全自动的选择光圈和快门值，如何理想的暴光要看当时的具体情况和个人的喜好，当然也需要自己多加练习。

半自动模式

很多相机都提供至少半自动模式这样一种暴光模式。

一般先固定光圈和快门速度中的一项，而让你调整其中的另外一个。

随即就产生了我们常说的光圈优先模式或快门优先模式，两者的区别在于先选定光圈还是先选定快门速度。

情景模式或者叫特殊题材模式

其实这种模式现在很流行，在canonG3、G5，olympu730以上级别等很多中档的所谓半专业级相机中设定了一个旋钮，我们可以采用风景、运动、人物等模式而省略手动的步骤。

其中风景模式一般会考虑到景深问题，运动模式则偏重比较高的快门速度，人像模式会偏重适当的大光圈等，电脑芯片所决定的暴光组合往往要比一些初入门者的决定要理想的多。

（三）景深

有时候可以看到一些照片的主体和背景都很清晰，也看到过只有主体清晰，而周围失焦的照片。

要产生这些效果，就要涉及到景深的问题。

当选择比较快的暴光速度时，通常我们需要采用比较大的光圈，这时景深就会比较短，相片的清晰围会比较小，有些景象可能就会比较模糊；而如果把快门速度调慢，那么光圈可以调小，这时也有可能会使画面中默写杂乱的你不要的部分显现出来。

因此如何控制景深问题是摄影中的一个初步而又重要的技术。

概念

简单说，景深是相片景象的清晰围。

理论上说，只有处于对焦平面的物体才是清晰的，但由于肉眼的辨别率，所以一般情况下焦平面前后的一些物体也会表现的很清晰。

景深的相关因素

1.镜头的焦距

镜头的焦距不同，景深就会产生不同。

长镜头可以产生比较短的景深效果，短镜头可以产生比较长的景深效果。

2.光圈

一般来说光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长。

3.镜头距离主体的距离

距离主体越近，那么景深就越短。

反之亦然。

景深的围

一般而言，如果使用不是很特殊的镜头，景深的围可以包括对焦平面前方的1/3和后方的2/3的部分。

光圈与快门的关系

光圈与快门是照相机的两个重要部件，任何相机都不可缺少。

光圈与快门的主要作用

从日常生活摄影的角度讲，光圈的主要作用是控制景深和曝光量。

光圈越大景深越短，光圈越小，景深越长。

光圈的另一个主要作用是控制曝光量，光圈越大，曝光量越大，光圈越小，曝光量越小。

快门的主要作用是控制曝光量和使动体影像“凝固”。

快门速度越慢，曝光量越大，速度越快，曝光量越小；快门越快，越能抓住活动物体的瞬间静止状态。

为了使景物达到预期的影像，要靠光圈与快门速度的密切配合。

摄影的几个技术指标——曝光正确、影像清晰、层次丰富、突出主题，都要靠光圈与快门的密切配合才能实现。

选用光圈时注意的问题

按景深选用光圈，这应成为拍照时的基本原则。

有人误以为，景深越长越好，清楚围越大越好，实际这是一种误解，正确地说法应该是，该清楚的地方要保证清楚，不应该清楚的地方就不要清楚。

使用快门时应注意的问题

如果使用光圈优先自动曝光相机，快门速度可以用光圈控制：

光圈大，意味速度快；光圈小，意味着速度慢。

一般相机，拍摄一般景物，应在光圈确定之后，根据天气、光线情况确定快门。

若拍照动体就要先选定快门，根据快门再确定光圈。

有时要把动态拍成“凝固”状态就应用高速快门。

有时要把动体的动感拍出来，就要用慢一点的快门速度。

当今使用变焦距镜头时机很多。

它的体积较大、较重、较长，按动快门时容易颤动，故应紧握住镜头，而不能像拿标准镜头那样只握机身。

快门速度小于焦距的倒数时，就要用三角架。

快门优先！

与抖动没有直接关系！

照片的好坏与暴光量有关，也就是说应该通多少的光线使ccd能够得到清晰的图像。

暴光量与通光时间（快门速度决定），通光面积（光圈大小决定）有关。

那么，为了得到正确的暴光量，就需要正确的快门与光圈的组合。

快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。

快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。

光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。

光圈越大，则单位时间通过的光线越多，反之则越少。

光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。

这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。

相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。

光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。

例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。

不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。

这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的围，这个围就叫景深。

光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。

由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。

在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。

同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。

在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。

快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。

很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。

在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。

并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。

这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。

与传统的相机一样，数码相机的光圈围与快门速度在拍摄时相当重要，但对于目前普通的商用及家用级的数码相机，因为相机的全自动化，使得人们只关心如何选择拍摄景物，而不太注意相机自动控制的光圈及快门速度。

但如果您在购买数码相机时，最好能够对比一下各种数码相机的光圈围及快门速度，因为光圈和快门将配合控制您的数码相机的光线摄入量的总体围值，也就是说它将影响到您的相机是否能够在各种光线情况下获得很好的效果。

同时快门速度也将直接影响到您在拍摄动态图像时的效果，而光圈围将影响到您拍摄图像的景深。

拍摄照片的过程，是相机开启快门后，让眼前的影像透过镜头后投影到数码相机的CCD感光器上，感光器在通过数模转化器，将图像的信息在相机的存储卡上记录下来，这个过程与传统的相机的曝光过程一样。

然而想要获得层次丰富的影像，就要控制投射在CCD感光器的光量值，照片上的细节都可以得到正确的描述，从颜色最深到最淡的区域，都有丰富的层次表现，明暗之间有渐变过渡，不是截然的黑白分明，另外作品的反差和鲜锐度也都有最佳的表现。

过多的光线，导致曝光过渡，影像明显偏亮；反过来说，若CCD吸收的光线太少，则会曝光不足，整照片会偏暗，细节的地方会流失，照片效果会相当不好，所以在拍摄时，要得到合适的曝光量是非常重要的环节。

数码相机与传统相机一样，用来控制曝光量的就是「光圈」与「快门」，「光圈」是光线通过镜头的口径，口径越大，自然在单位时间，所能投射的光线越多，快门就是光线通过镜头的时间，时间越短，曝光量越小。

数码相机与传统相机一样，光圈就安放在镜头的几片透镜中，由几片金属薄片组合而成，利用金属薄片的移动而调节光圈的大小。

使用过传统的反光相机的人都知道，在镜头上，我们可以找到光圈值f，通常所见的光圈刻度为：

1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22……，光圈级数f越大，表示镜头的口径越小，f值是将镜头的焦距距离与光圈的口径（孔的大小）所除而得的数字,因此数值越大,口径也就愈小。

而每一级的光圈级数之间的单位进光量都是相差两倍，但目前有的数码相机，并未按以上级数设置光圈，而是按f2.8,f.5.6,f11,这时，其上下级的进光量，就不仅仅差两倍。

前面说过，光圈是光线通过镜头时的口径大小，然而这只是笼统的说法，光圈的大小还要考虑到本身镜头镜头的焦距长短。

长焦距的镜头（望远镜头），其长度较长，从光线的进入达到CCD的距离长，因此投射到CCD上的光线比较弱，因此长焦距的镜头的光圈往往略小一点，若是要作较大的光圈的镜头，就必须把口径拉大，才能把单位进光量提高，但是因为制作大口径的镜头的级数有不少的困难，制作工艺也较高，因而这一类的镜头通常较贵。

因为光圈级数f是靠口径的大小和焦距长短的比值计算而得，因此只要光圈级数一样，不管35毫米或是200毫米，其进光量都是一样的。

快门速度值通常标为：

1、2、4、8、15、30、60、125、250、500……，这些所代表的实际意义是1秒的倒数，所以15是指1/15秒，250是指1/250秒，这比光圈要令人好理解多了，也是和光圈一样，每一格的快门速度间所相差的光量值也是2倍，例如，快门1/500秒的光量值为1/250秒的一半，是1/125秒的1/4而已。

因为光圈与快门都可以用来控制曝光量，只要决定了光圈值f，就可由快门速度来修正曝光量，相反地，你也可以先决定使用的快门速度后，然后借调整光圈来获得曝光量，所幸的是在光量的调正上，都是以2倍的概念进行控制，使我们更容易调整适当的曝光量，例如说：

若测出的正确曝光量为f/11，快门1/30秒时，想要把快门提高到1/60秒时，那么光圈也就要开大到f/8，因为快门从1/30秒到1/60秒时，曝光时间减少一半，那么光圈就要大一级，以加倍单位时间得进光量，如此光圈与快门的一增一减，曝光量也就刚好达到平衡。

可是因为光圈与快门各有其独到特别的地方，因此每种搭配产生的效果都不一样，必须依据拍摄物体的需要个人想要表现的方式，选择最适合的组合，才能发挥光圈与快门的实际意义。

以快门速度来分，可分为高速快门与慢速快门。

通常高速的快门能将移动中的物体给与「固定」，固定后的物体的动作细节和质感鲜明地加以描绘，使得物体更富有立体感。

通常快门速度在1/30秒到1秒，甚至1秒以上的B快门都是属于慢速快门的围，慢速快门常用的方法：

第一种是将相机固定后，再由较慢的快门速度，使移动中的物体产生模糊图像，而让背景（静物）的清晰可以更加衬托主题的动感。

第二种就是让相机随着物体运动的方向平移或是转移，如此，和第一种方法刚好相反，背景会变得相当模糊，而主题会有点模糊却带有清晰，同样也是能把主体和背景分离出来。

第三种，就是一不作二不休，干脆整照片都模糊不清，借着迅速摇晃相机器而得来的。

这三种方法，各有其特色在，如何适时的运用看就各人喜好的所在。

我们常用慢速快门来拍摄夜晚得城市，因为流动的车辆，留下了红色和白色的车灯轨迹，而由数十条的光线汇成长长的光龙，十分绚丽，将繁华的不夜城描绘出来。

或是用来拍摄流水，拍出的感觉相当的柔和和细腻。

在选用用慢速快门时，要特别注意一点，因为每一级得慢速快门，相差得曝光时间很大，不像高速快门的1/250秒和1/500，拍出来的效果难以比较，在用慢速快门拍摄流动的景象时，若快门过快，则会不小心冻结景象；若快门太慢，则会整体看起来过于朦胧，失去了想要表现的效果，因此尝试每一格的慢速快门都拍拍看，就能得到理想的作品，也能看出其差异所在。

比起快门，光圈就稍微复杂一点，光圈除了用来调节曝光量外，另外最重要的就是控制画面「景深」的大小，所谓的「景深」就是在调焦使影像清晰，在焦点的前后有一段距离的区域，能够清晰显现，而这一段围我们称之为景深，景深越长，那么能清晰呈现的围越大；反之，景深愈小，则前景或背景会变得模糊，模糊是因为聚焦松散所形成的一种朦胧现象。

从光学理论来看，在镜头的焦距下，能够清楚呈像的只有在一物距上的平面，在此面外的景物都会模糊。

影像景深有三种因素：

（1）景深与焦距的长短成反比，换言之，就是镜头焦距越长，则景深越短。

（2）景深与景物拍摄的距离成正比，相机若是离景物越近，则景深越短。

（3）景深与光圈级数的大小成正比。

若是镜头的焦距和物体的被拍摄距离距都维持不便，光圈越大，则景深越短，就是说光圈由f/16→f/11→f/8→f/5.6→f/4……时，则景深越来越短，景深外的景物其也更加模糊不清，而正确对焦到的主体，生动而清晰，而吸引人们的注意，前后的杂乱景物，而美化朦胧，这种朦胧美和因相机震动而导致的模糊不一样，富有优雅而柔和的光彩，就像被渲染的彩墨，使得色调更加浅薄，能营造出相当程度的气氛，和景深的主题产生分离的透视感，具有衬托出主体的特色，因此常用在人像摄影上，模特儿的背景模糊，而使人门的焦点放在漂亮的模特儿上，同时也因为大光圈的运用，可以有更多的光量，藉以提高快门速度，防止相机的震动，使影像更加锐利而明晰，还有若是处在昏暗的光源下，没有三脚架的帮助下，想捕捉当时的环境和气氛，或是无法用更慢的快门时，都是大光圈运用的地方，破坏了画面的气氛，因此大光圈的镜头向来是影友爱用的装备之一。

若把光圈越小，由f/5.6→f/8→f/11→f/16→f/22……时，则景深的围就越大，对于景物的描绘就更加的真实，极富有真实性，画质比大光圈更加清晰明锐，且因为景深的围广，焦点涵盖的面积更大，因此有泛焦点的效果，就是前背景的事物都一一表现出来，且在对焦困难的环境下，例如高速移动的物体或是昏暗的光源下，那么泛焦点可以避免因为对焦的失误，而造成主题的失焦模糊，此外，小光圈能使镜头的接像不良，或透光不匀的像差等减低，获得高画质的作品，还有小光圈可以拉低快门速度，可由慢速快门制造流动感。

对于专业级的数码相机，一般您可手动控制相机的光圈和快门速度，但对于于商用及家用的数码相机，由于相机自动控制光圈和快门速度，因而您不需要自己控制，对于非专业用户这点是非常好的。

但是从上面的分析可以看出，用户在选择数码相机时，为适合更广阔的使用环境，数码相机的光圈围和快门速度的围越大越好，另外光圈最好能够按正常的级数连续设置，而不是跳跃性设立，另外也得注意数码相机在开启和关闭闪光灯时，其快门速度一般是不一样的