服装史重点章节.docx

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服装史重点章节

一、重点章节

中国服装史部分

春秋战国

战国时期，“胡服骑射”，出于政治和军事的需求，将西北狩猎民族的裤褶、带钩、靴等引入中原，最主要是改去下裳而着裤。

汉代

赵武灵王与服饰改革

（1）改去下裳，即废去下裳而着裤，所谓上褶下裤说。

褶即一种短袍。

可在膝部系带，改穿靴。

（2）带钩，初期只限甲服，后袍服也用，汉代成为风尚。

（3）服饰变革的意义：

推行“胡服骑射”，对当时人们的生活习惯产生了重大影响；服饰的改革对社会发展和民族融合起到了至关重要的作用。

同样，生活方式和思想观念的变革反过来又促进了生产力的发展和生产方式的进步。

（服饰变革的意义是我自己总结的，书上没有）

唐代

唐朝，是中国历史上繁荣、开放的历史时期，穿胡服成为一时风尚。

胡服和受西域影响的服饰极大地丰富了唐人的衣裙，这时服饰的丰富多彩正是与外来文化交流的结果。

这也是中国服装史上吸纳异族服装的自觉时期。

一、历史背景

（1）唐前期，是对有血有肉的人间现实的肯定和感受、憧憬和执着。

一种丰满的、具有青春活力的热情和想象，这种青春、自由和欢乐之美渗透在唐文艺之中。

（2）唐中期，审美趣味中多了富贵闲适，少了雄豪刚健；多了规矩格律，少了自由不羁。

（3）唐后期，此时的艺术精神不再注重对人世的征服进取，而是从人世的逃遁退避，审美趣味沿着中唐一线走向更为细腻的官能感受和情感色彩，纤细和伤感弥漫在整个艺术风格之中，并给以后深刻的影响。

从此以后，中华民族的审美趣味虽有流变，但整体上从阳性趋向阴性，从雄浑趋向秀眉。

二、灿烂的唐代文化

（1）南北文化交流，推陈出新。

（2）中外贸易交通发达，有物质文化交流，也有精神文化的交流，制度文化方面只有输出。

（3）唐朝处在中国古代音乐、诗歌、美术、工艺的高峰期。

唐朝的服饰更是丰富多彩，融合了西域异族的服饰文化，且大胆创新，是中国服装史上最多彩、最丰富的时期。

四、唐代服饰

（1）唐高祖颁布“武德令”，内容基本因袭隋朝旧制。

（2）一般公服和平时燕居的常服吸收了异族服装的成分，形成了独具大唐特色的服装新形式。

（3）唐官服用颜色区别等级。

冠和腰带也是官阶的标志。

武则天时织赐不同纹样区别文武官阶，为以后王朝效法。

三品以上紫色、五品以上绯色、六品七品服绿色、八品九品服青色，后因“深青乱紫”改八品九品服碧色。

（4）唐代服装种类和样式更加趋于完美、整体和成熟。

其款式和织物都和当时崇尚丰硕体态的审美融为一体。

绘画、雕塑、音乐、舞蹈都达到一个完美的高度，在服饰上显现出开放、自信的民族自信心。

五、唐代男子服饰

（1）.圆领袍衫，又叫团领袍衫，是唐朝男子的主要服饰。

样式为上衣下裳连属的深衣制，形制为圆领且右衽，领袖及襟出有缘边，前后襟下缘各接横襕以示下裳之意，有单夹之别。

穿圆领袍衫时上戴幞头，下蹬乌皮六合靴，腰系革带。

（2）.幞头，源于北齐，隋唐之初逐步定型。

①是用黑色纱罗做的软胎帽，裹在发髻的后部，稍稍突起并微微前顷；②帽带两条系于铆钉前部，两条垂于颈后，初尚平头小样，而后渐高。

③后垂的两条带子或下垂或上举，或斜耸一旁或交叉在后，带形如梭子，继为腰圆式，中施丝玄为骨。

④幞头脚的形状非常多样。

⑤不仅为男子头衣，宫中女侍也多有用者。

⑥从一块民间包头布逐渐演化为官员身份象征的乌纱帽，幞头与帻相似，也是由低向高不断上升，但其发展时间之久、变化形式之多、适用范围之广，华夏冠帽中可谓无出其右者。

六、唐代女子服饰

（1）襦裙

1.唐妇女的日常服饰，大多以上身襦、袄、衫，下身束裙子，裙式及色彩之丰富是前代从未有过的。

2.初唐女转束，接近隋代，平民多小袖长裙，裙束襦外，腰节线提高，收裙束至乳上，甚至腋下。

裙常用两色绫拼合，形成褶裥效果。

中唐以后，唐女装越来越趋长大宽博。

3.盛唐后，女装袒胸为时髦。

裙长多可曳地，以多幅为佳，常用两色绫拼合而成褶裥效果，外束裙腰上压上金银线作装饰，上有双垂绣带，红裙最流行。

（2）半臂

1.半臂又称半袖，是从魏晋以来由上襦发展而来的一种无领（或翻领）对襟（或套头）的短外衣。

（3）披帛

1.披帛是继承六朝“帔紫”而来，轻薄纱罗制成，上印花或加泥金银绘画，最初为短阔，后变狭长，是利用丝帛轻盈飘逸之态而装饰的。

（4）女着男装

1.唐女着男装成为当时世风，上行下效。

（5）胡帽、幂篱、帷帽

1.胡帽是西域少数民族所戴帽子的总称，包括番帽、搭耳帽、珠帽、毡帽、浑脱帽。

2.胡帽最初为男子头衣，武则天时期兴起穿胡装戴胡帽之风。

3.幂篱、帷帽都是女子外出遮蔽容颜之物，幂篱在先、帷帽在后。

开元时用没有遮挡的胡帽，中唐后索性露髻驰骋。

这个过程不仅反映了服饰的演变，也深刻而有意味地反映了唐时社会的开明、女子的相对自由和唐人对健硕之美的欣赏。

七、胡服的流行

（1）唐代开疆拓土，军威四震。

中外贸易文化交流发达，丝绸之路引来了异国的礼俗、服装、音乐和美术等。

（2）唐代国力强大、思想开放，无所畏惧地引进吸收各国文化，表现了唐代的博大胸怀和民族自信心。

（3）其实自战国以后，魏晋南北朝时，汉文化与西北少数民族大融合，服饰上相互影响，上身短褶，下身穿裤成为流行。

（4）唐中期，出现大幅度流行胡服、胡装。

分为两个时期：

1.前期，受高昌、回鹘文化影响，女子多戴尖锥形浑脱帽，穿翻领小袖长袍，领袖间用锦绣缘饰，钿镂带，条纹织物小口袴，软锦透空靴。

2.中唐以后，“胡服”降温，女子装束受吐蕃影响较大。

重点在于头部发式和面部化妆，有“囚装”、“啼装”、“泪装”等。

衣着方面因尚宽博反而体现不出鲜明的胡服特征。

3.“胡服”在初、盛唐的广泛流行，说明汉族衣文化同样不断吸收他民族的精华。

对异族服饰唐政府兼收并蓄，对丰富和发展我国民族服饰文化起到重要影响，是中国服装史上又一次重要的服饰改革。

、宋代

历史背景

（1）宋代经济取得显著进步，农业、手工业、纺织业、陶瓷业等都有很大发展。

国内外贸易发达。

（2）宋王朝轻视北方契丹、女真、党项等少数民族，实际上他们正由弱变强。

宋朝禁止服用胡人服饰，但不可避免彼此间的仿制和影响，其中以女子的钓墩（是一种没有裤腰、两腿分离的连裤袜）最具代表性。

（3）随着宋朝政治中心的南移，长江流域逐渐取代黄河流域成为全国的经济中心。

（4）文化上，理学和儒学真正哲学化；宋词别具一格、堪称一绝；古文、通俗文学及戏剧说唱艺术迅速发展；科技发展引人注目。

四大发明的三项产生于宋代。

二、理学与服饰

（1）宋代，儒学得到复兴，“理学”使儒学得到真正的哲学化，并逐渐成为统治两宋的主导思想。

（2）程朱理学在思想上对封建伦理纲常的强调，某种程度上束缚了人们的思想，这很大程度上影响到当时的审美和意识形态，许多艺术形式都追求空灵、含蓄、自然、平淡的意境。

（3）倡导服饰要简洁、朴实。

整个宋代服饰风格趋以修长、纤细、朴素无华。

三、宋代服制

（1）宋代服饰制度出现了由帝王钦定的《三礼图》；

（2）宋仁宗重新规定了冠冕的尺寸、质料、颜色、和衮服的纹章，同时调整百官的朝服制度；

（3）宋徽宗时变成《祭服制度》。

四、男子服饰

（1）宋初，衣冠服饰袭晚唐五代遗制，无大变化。

官员公服由袍衫、幞头、革带、革履组成。

革带是官职标志之一。

（2）袍衫，有袍衫、襕衫（襕袍）。

1.袍衫，宋代公服皆圆领袍衫，袍有宽袖广身和窄袖紧身两式。

以袍衫纹样、质料、颜色分等级。

唐天子服赤黄、浅黄袍衫，折上巾、九环带、六合靴；宋因之，有赭黄、淡黄袍衫，玉装红束带，皂文靴，大宴服之。

又有赭黄、淡黄袍、红衫袍，常朝服。

一般男装与唐同，有襦、袄、襕衫、背子。

2.襕衫，也属于袍衫的范围，故又称“襕袍”。

襕衫为圆领、大袖，长度过膝，下施横襕以示上衣下裳的旧制。

其式初见于唐代，流行于宋代。

（4）革带与佩鱼，①革带在宋代是区分官职高低的附属物，因其上的牌饰不同，有玉带、金带之称。

革带由带头、带銙、带鞓、带尾四部分组成。

鞓是皮带，也是主件。

分前后两节。

带銙在腰部后背，革带两端朝下喻示官员对朝廷的忠顺。

②在宋代只有穿紫服绯的官员才有佩挂鱼袋的资格。

（5）方心曲领，从宋代开始，凡穿朝服，项间必套一个上圆下方，形似缨珞锁片的饰物。

功能上用以防止衣领雍起，并起压贴的作用。

（5）直掇，是宋代男子的常用服式，对襟大袖，后背中缝直通到底。

长衣而无襕者称直掇，亦称直身。

（6）襦、袄，襦、袄即传统的大襟短衣。

宋时工人、商贩所着服饰各有规定。

（7）幞头与巾

1.幞头是宋代官员的主要首服，以直角为多，长如直尺，与唐相比宋幞头少了爽利便捷之气多了仪态威严之感。

还有“曲角”、“交脚”，以铁丝、琴弦、竹篾为骨，弯制成不同的形状。

隆重场合可用鲜艳色彩。

2.巾子，多普通百姓戴。

巾在宋代名目繁多，有东坡巾、山谷巾、云巾、葛巾、仙桃巾、错褶样。

巾子并非正式的头衣，是燕居装束。

巾子的流行与士大夫阶层的庞大不可分离，也与士人中盛行的田园理想密切相关。

道家的出世理想更使人向往，遁世绝俗的生活态度不仅影响了审美风神尚，也促成了士人衣冠中崇古而好风雅的趋向。

五、宋代女子服饰

（1）宋代女子的服饰，有襦、袄、衫、背子、半臂、裙、裤等形制。

（2）背子，又名绰子。

宋代男女皆服，但其使用、形式及时间上都有不同变化。

其形制如衫，但偏窄小，贵妇穿在大袖衫内，士庶妇女以背子为主。

背子两裾离异，前后片不缝合，腋下或后背垂有带子。

其窄长而平顺的外观，使之成为宋代最具代表性的服饰。

（3）衫、襦、袄、半臂、背心，基本承晚唐五代服饰。

1.袄无定制，有宽袖和窄袖、对襟和大襟、长短不同。

宋妇女喜着大袖衫，但不像唐那样轻薄袒露，一般有衬衣或夹衫。

2.宋妇女仍着半臂或背心，两者样式近似，通作对襟，但半臂有袖而短，背心无袖。

宋代称半臂的缺袖者为背心。

背心实为裲裆演化而来，长及腰部，呈长方形，对襟，下摆开衩。

（4）裙，宋裙多承唐制，唐的裙式和色彩依旧盛行。

隋唐后，裙幅增加，褶裥增多，谓“百叠”、“千褶”，裙料以罗纱为主，装饰有刺绣、罨画、销金、晕染等，还缀珍珠。

裙子、裙带都以长为美，并作上细密的褶裥而使裙身显得更为修长。

当时还有一种前后开胯的“旋裙”，始行于女妓后为士大夫效仿。

（5）裤，宋代女子穿裤已露于裙外，也有单着裤而不着裙的。

当时将有裆的裤子外穿多为身份卑微的女子，贵族女子仍多在裙内着无裆之裤。

（6）帔帛，帔帛发展到宋代为霞帔，通常为狭长形，上绣纹样，悬挂项上，下端缀一坠子，帔帛质地厚实，不似唐飘曳。

（7）花冠，宋女子首饰除传统的簪、钗、步摇、梳篦外，还盛行花冠，一年四季的花朵品种合插于一冠之上叫“一年景”。

（8）缠足，女子缠足启始一般认为五代之时，始自南唐后主宫嫔，至宋时女子缠足成为儒家礼教的一部分，小脚成为衡量女子仪容姿态的标准，小脚中蕴涵着的性意识使其成为男子爱怜赏玩的对象。

六、缂丝与宋朝纺织工艺

（1）缂丝是宋代盛行起来的极为精美的一种织物，又名“刻丝”，意思是“用刀刻过的丝绸”，这是中国纺织品中的瑰宝。

（2）其实缂丝并非用刀来雕刻，是一种以生蚕丝为经线，彩色熟丝为纬线，采用通经回纬的方法织成的平纹织物。

其成品花纹正反两面如一。

（3）缂丝以定州为中心，大多用于画轴裱幅之首，或作书籍封面，南宋缂丝产地南移至苏州、松江一带。

（4）朱克柔等名家模仿织造名人书画，从而使缂丝成为著名的艺术欣赏品。

（5）明清时期，缂丝品种除图轴、佛像等欣赏品外，还有袍服、铺垫、椅披等日用品。

明代

历史背景

（1）明代对整顿和恢复汉族礼仪十分重视。

明太祖下诏：

衣冠悉如唐代形制。

废元服制、上采周汉、下取唐宋。

（2）明王朝的政治体制阻碍了中国技术创新和新观念的发展，放弃了把握世界科学进步的机会。

（3）明代艺术风格主要体现在市民文艺上，并以小说、戏曲为代表。

描绘的是世俗人情，是有生命力的新生意识，是对长期封建王国和儒学正统的侵袭和破坏。

把这种市民文艺表现为单纯视觉艺术的是木刻版画。

诉之于理解想象的真实。

二、明朝纺织业

（1）明政府推广植棉，并设立国家机构加强对纺织匠人的管理。

苏州、松江的棉纺织业最为发达。

（2）明代资本主义生产关系开始萌芽。

纺织业的发达可见当时服饰业的发展和进步。

三、明代服饰

（1）明代服饰完全受制度与规章的严格约束。

（2）男子服饰

1.明代男子服装，以袍衫为尚。

2.团领衫、补子、幞头

①明代公服：

盘领右衽袍、袖宽三尺。

②幞头，在明代已成为统治阶级的专用头衣。

常服中的幞头称“乌纱帽”，前低后高，圆顶，翅钝圆，帽内用网巾束发。

帝王所用幞头名“翼善冠”，折角向上。

3.直裰/直身，右衽、大袖的宽敞袍式，背间中缝直通到底，明时僧道亦服。

明初儒生都穿蓝色四周镶黑色宽边的直裰，时称蓝袍。

4.罩甲，是超短袖、对襟或大襟，长度在膝下到足背之间，衣身紧窄的式样。

5.巾帽，一般人常用巾和帽，明代巾帽除采用唐宋还有元代的部分保留，所以明代巾帽比较多样。

如“四方平定巾”、“东坡巾”、“平顶巾”、“六合一统帽”（又称小帽，即瓜皮帽）等。

（3）女子服饰

1.主要有：

衫、袄、霞帔、比甲、裙子等。

命妇服包括：

凤冠、霞帔、大袖衫、褙子组成。

2.凤冠、霞帔

①凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠。

后妃的凤冠除缀凤凰外还有龙，普通命妇的彩冠仅缀花钗。

②霞帔是一种帔子，象两条彩带，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子。

宋代，霞帔成为贵妇礼服，明代因袭不该。

不同品级命妇霞帔纹样有严格规定。

3.背子，亦作褙子，样式继承宋代，有合领和对襟两种，贵贱皆服。

就功用分两式：

对襟、大袖为贵妇礼服；对襟、小袖为普通妇女便服。

品级纹样基本与霞帔相同。

4.比甲，即无袖无领的对襟马甲，明代中叶形成风气。

比甲形似背子而无袖，比后来的马甲、坎肩要长，罩在衫袄之外。

5.水田衣，是一种以各色零碎织锦料拼合缝制成的服装，形似袈裟，因拼纂的布形如水田而得名。

6.衣、裙，①上衣和裙的长短变易时常，衣式亦窄亦宽，四方服饰都仿京师，后趋效南方。

以淡雅朴素为尚。

明代衣衫及领已有用纽扣者。

②与唐代女装不同的是，明朝女装风格修长、窈窕，同样有着变化极丰富的式样。

裙子的装饰有缂丝、画裙、插袖、堆纱大红绿绣花。

四、①明朝后期，平民穿起超越他们身份的服装，以服饰挑战自己在阶级社会中的无名地位。

②风尚变化成为社会地位不断受到挑战和重组的重要舞台。

③商业消费的巨大能量最终战胜了传统的身份地位标准。

追逐时尚的过程已经成为商品生产的一个组成部分。

五、明代丝绸与贸易

（1）明代丝绸工艺最具特色的是妆花、改机。

（2）明代纹样中最具特色的当属吉祥纹样的运用，到了图必有意、意必吉祥的地步。

吉祥纹样是中国传统文化的重要部分，成为认知民族精神和民族旨趣的标志之一。

（3）明代的丝绸通过海路远至海外。

在商贸往来中，世界各地的文化得以交流，各民族的发明创造得以互相传播，从而丰富了各国的文化内涵，并进一步促进了人类文明史的发展。

2.外国服装史部分

哥特

哥特式时代的服装

（1）13世纪，出现了立体化的裁剪手段，衣服由二维空间构成向三维空间构成方向发展；14世纪中叶，出现了男女衣服造型上的分化：

男子服是短上衣和紧身裤组合，上重下轻、富有机能性；女装上半身紧身和体，下半身裙子宽大、托裾，上轻下重，更富装饰性。

（2）衣服构成上古今、东西的交叉点

1.裁剪方法上的突破：

从前、后、侧三个方向去掉胸腰差的多余部分，从袖根到下摆，在侧面加进数条三角形布，形成许多棱形空间，即“省”Dart，产生的以前没有的侧面，把衣服的裁剪方法从平面的二维空间构成的宽衣那里彻底分离出来，确立了近代三维空间构成的窄衣基形。

西方和东方的衣服在构成形式、构成观念上彻底分道扬镳。

2.裙子上形成的许多纵向的长褶，强调了垂直线感觉，与哥特式建筑那向上升腾的垂直线特征一脉相承。

（3）13、14世纪的男女装

1.新式外衣“科特”，内衣改称“修米兹”，下半身内衣男穿不莱，女穿肖斯。

2.科特仍是男女同形的筒形衣服。

女服收腰，强调曲线美，袖子是宽松的多耳曼式连袖；男子科特原是日耳曼人穿的丘尼克，13世纪变长。

3.修尔科，是贯头式筒形外衣。

男子修尔科在腋下开口，胳膊可从这口伸出来，女子系一条腰带，修尔科前摆夹在腰带里。

4.希克拉斯，是无袖宽松筒形外套，前后衣片一样，两侧一直到臀部不缝合，礼用衣长托地，底摆装饰流苏。

5.盛装时，外披大型曼特，有半圆、圆、椭圆等，常带有风帽。

6.科塔尔迪，是14世纪出现的外衣，起源于意大利，从腰到臀非常合体，在前中央或腋下用扣子固定或用绳系合，领口大得袒露双肩，臀围往下插入很多三角形布，群长托地，袖子为紧身半袖，袖肘处垂饰着很长的别色布，叫“蒂佩特”，臀围线装饰的腰带是合体的上半身和宽敞的下半身的分界线。

男子的科塔尔迪是紧身合体的丘尼克型衣服，衣长在臀围线上下，一般为前开，用扣子系合，袖口开得很大，可以及地。

7.萨科特，罩在科塔尔迪外的无袖长袍，这是14世纪女服中修尔科的发展（是有开口的修尔科，是没有腋下部分得长袍），袖窿开得很深，前片比后片挖得更多。

（4）家徽图案的流行

14世纪，尊崇身份和门第，人们把家徽图案装饰在衣服上。

（5）中世纪的斗篷和毛皮文化

（6）男装二部式的确立

14世纪中叶，男子服出现了普尔波万、肖斯组合的二部式，使男服与女服在穿着形式上分离，衣服的性别区分在造型上明确下来。

1.普尔波万，是“布纳起来，绗缝的衣服”，很紧身，前面用扣子固定，胸部填充，腰部收细，袖子为紧身长袖，从肘到袖口用一排扣子固定，无领或立领，绗缝是其特点、也是装饰，左右对称。

扣子固定是普尔波万的又一大特点。

从此，扣子正式进入欧洲历史。

2.肖斯，英语称霍兹，是与普尔波万组合穿的下衣，是男女。

左右分开、无裆，很像紧身裤，有的保持了袜子状、有的进化为裤子状，左右不同状，不莱变为短内裤，穿在肖斯里面。

（7）15世纪的男女装

1.科尔赛，原是法国农民男女穿的一种科特。

2.吾普朗多，是装饰性外衣，哥特式后期服装的代表。

造型特点是：

肩部合体，从肩下起宽松肥大，男衣长及膝，套头穿或前开，系腰带，下与肖斯组合；女衣长及地，套头穿，高腰身，裙子肥大。

初期立领，后无领或翻领。

袖子很大，袖口呈扇形，后变为窄袖。

有锯齿形边饰，配色常左右不同，后演变为嘎翁Gown和罗布Robe。

3.女子的吾普朗多是一个等腰三角形，是很稳定的上轻下重的造型。

男子的吾普朗多是历史上最后一件筒形衣服，堆砌各种装饰技巧。

吾普朗多最大特征是不显露体形，只注重外表装饰，与同时期的科塔尔迪形成强烈对比。

一方面是对肉体的肯定，一方面是对肉体的否定，反映出中世纪西欧人在神权统治下、在禁欲主义支配下被扭曲的矛盾心态。

（8）服装色彩的象征意义

中世纪的欧洲人热衷于色彩的象征作用，拼命追求服装的社会性符号功能。

1.绿色：

男女恋爱，暗示结婚和生育。

2.蓝色：

愚蠢，低劣。

3.红色：

权利，权威。

4.黑色：

清贫、谦让，丑陋，悲哀、痛苦。

5.黄色：

被判，憔悴、衰老，疯狂的颜色。

（9）内衣、手套的象征意义

1.只穿内衣，是罪犯和俘虏的特征，还表示谢罪。

2.手套，是力量、权利的象征。

三、哥特时代的鞋、帽子和服饰品

1.尖头鞋－波兰那；

2.圆锥状尖顶帽子－汉宁；

3.男帽－夏普仑；

4.女子头饰－艾斯科菲恩；

文艺复兴

一、文艺复兴的服装：

意大利风、德意志风、西班牙风。

（1）意大利风时代：

具有开放、明朗、优雅的风格，男女向横宽方向反展，男装变得雄大，女装变得浑圆。

在关节处留出缝隙用绳或细带连接，出现了可以摘卸的袖子，袖子开始独立剪裁，独立制作。

1.男装仍为普尔波万和肖斯的组合，内衣修米兹变短，英语称为夏次shirt。

普尔波万衣长及臀底，系腰带，有圆领、鸡心领、立领、高立领。

衣身向横宽发展，肖斯很紧身，穿半长靴，外穿大翻领嘎翁和曼特，装饰有假袖子和毛边装饰。

2.女服在腰部有接缝的连衣裙，叫罗布，领口很大，胸口袒露很多，高腰身，衣长及地，袖子有紧身筒袖和莲藕似的袖子，在肘部、上臂部、前臂部有许多裂口，露出修米兹。

裁剪上上下分离，是把整件衣服分成若干个部分构成的基本构想。

3.女子外衣是曼特，色彩明快，高腰身，托裾，有装饰性袖子，曼特领子很大。

4.高底鞋－乔品，16世纪后半叶，乔品被高跟鞋取代。

（2）德意志风时代

德意志风的主要特色－斯拉修装饰，即裂口、剪口。

1.德国男服中，普尔波万与哥特式时代在构成上基本相似，有普利兹褶，立领、内衣领很高，有细小褶饰，这是大褶饰领的先兆。

普尔波万此时称达布里特，外穿裙身茄肯，最外穿夏吾贝（法语的曼特），衣长及膝或踝，衣身、袖子很宽松有毛皮里子或毛皮边饰，大翻领，有假袖子。

2.男子下半身穿膨臌起来的短裤－布里齐兹，中间用一块楔形布（科多佩斯）遮挡住裆部，后来发展成小口袋，装饰有斯拉修、填充物。

3.德国女服初期模仿意大利，方形低领口，装饰着着带立领的小披肩－科拉Koller，后变成高领，科拉变成有碎褶的小领饰，是后来大领饰的先兆；最初袖子很大，后领口变小、袖子变瘦，袖子有斯拉修装饰；裙子用很多普利兹褶或穿好几层衬裙使量增大，再罩上有普利兹褶的围裙。

女服腰节较高，窄肩、细腰、丰臀大裙子，腹部尤其宽大。

（3）西班牙风时代

西班牙服装的外观特征：

威严、正统、沉着的单色，特别是黑色中洋溢着天主教的神秘主义和禁欲色彩。

被称为填充式时代，表现为:

第一、男子上衣、短裤，男女袖子上施加填充物，表面装饰斯拉修。

第二、独立制作、独立使用的褶饰领“拉夫”非常流行。

第三、女服中裙撑“法勤盖尔”的发明和使用式女装下半身膨大化称为定型。

第四、与下半身膨大化相对，女子上半身盛行使用紧身胸衣“苛尔•佩凯”。

1.填充物的使用

①西班牙男服的最大特点是大量使用填充物，普尔波万的肩部、胸部、腹部、袖子都使用填充物。

袖子出现三中造型：

第一、帕夫•斯里布（puffsleeve泡泡袖），袖山头上臌起来，上臂和前臂合体；

第二、“基哥”袖（gigot羊腿），袖根肥大臌起，从袖根到袖口逐渐变细。

第三、莲藕状的比拉哥斯里布（viragosleeve）.

②填充物还用在短裤布里齐兹上，使其臌起来。

③肖斯分为上下两段，上部是离体形的奥•德•肖斯；下部是紧身的巴•德•肖斯。

2.拉夫的流行

①拉夫是独立于衣服之外的一种褶饰花边的领饰，是文艺复兴时期又一个独具特色的服饰部件。

②拉夫呈车轮状，又厚又硬，脖子围上后头无法自由活动，人们强制性表现出高傲、尊大、不可一世的姿态。

后来下颌处空出一个三角形的拉夫。

③拉夫制作难度大，穿戴也很困难。

④拉夫产生后，很快传遍欧洲各国，后出现了前边打开，后颈处高耸的扇型“伊丽莎白领”。

3.法勤盖尔的发明

①16世纪后半叶，西班牙贵族创造了“法勤盖尔”，呈吊钟形或圆锥形，以鲸鱼须、藤条、棕榈或金属丝作轮骨。

②20年后，法国人创造了法式法勤盖尔，是用马尾织物做成的轮胎一样的东西，里面有填充物，用铁丝定型，穿在修米兹或衬裙外面，前面略低一些，外罩上裙子，形成腰部平着向四周伸出去，然后向下垂下来的独特外形。

这种使用起来更方便，很快风行开来。

③英国人主要用法国式法勤盖尔，在外面罩上一个圆形的盖，盖的外沿用金属丝或鲸须等撑圆，这样向四周平伸的更大，外沿的轮廓更加清晰，在英国称为威尔•法勤盖尔wheelfarthingale。

罩在外面的裙子在腰部出现两层，上面一层自腰部向四周放射地捏很多规则的褶饰。

4.紧身胸衣与女服二部式构成

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