春来碗底香散文阅读.docx

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春来碗底香散文阅读

　　春来碗底香散文阅读一场春雨过后，风和日暖，正是挖野菜的好时候。

众野菜中，荠菜当属上品。

小时候挖荠菜，喜欢在村里的稻场边

　　缘上挖。

经过一冬的冰冻，闲置的稻场又松又软，谷麦的糠灰早沤成土肥。

所以，稻场边长出的荠菜又大嫩，细长的叶子绿生生的，清秀可人。

挖完稻场边的荠菜再去野地里找，麦地边田埂上都有，沾了庄稼地的肥，那里的荠菜长得也肥实。

挖回的荠菜择去草渣儿，洗净后在滚锅里焯水。

盛到盘里，撒上盐和味精，淋些麻油，顿时清香扑鼻，这种凉拌吃法很简单。

复杂点，磕几个鸡蛋搅均匀，在热油锅了煎至松软焦黄盛出。

再葱姜爆锅，爆炒荠菜后倒入鸡蛋。

翡翠丛里开几朵黄，色味俱美。

我们惯常的吃法是拿荠菜剁饺子馅儿，当然要和鲜猪肉、葱姜蒜一起掺着剁。

犹记幼时的歌谣：

　　“荠荠菜，包扁食，妈呀妈呀咋法儿吃，一口一口咬着吃。

”咬一口滑而不腻，有一股土地的清香。

　　“三月三，荠菜赛金丹。

”这野菜自有园蔬所不具有的营养价值。

　　藜蒿自有一种高贵的清香，可谓菜中珍品。

咬春该从藜蒿上来，大人们常说：

　　“三月茵陈四月蒿，过了五月当柴烧。

”可见吃藜蒿要趁幼苗，幼苗的藜蒿我们那里叫着茵陈，嫩叶片上淡施薄粉，也叫着白蒿。

若消磨到它长起身，那是十足的野蒿不好下锅了。

藜蒿的名字据说还是唐代大书法家颜真卿给起的，藜者众也，众人喜爱的野蒿。

苏子也诗云：

　　“渐觉东风料峭寒，青蒿黄韭试春盘。

”可见吃藜蒿习俗古来有之。

藜蒿炒腊肉是一道名菜，藜蒿切段，朝天椒剁碎，热油炒肉爆出肉香，放藜蒿翻炒，撒食盐味精后出锅，腊肉金黄透亮，藜蒿翠绿柔嫩。

醇香爽口，别具美味。

　　灰灰菜、面条菜也是我们喜欢的。

灰灰菜的叶面上蒙一层细粉，沾到手上滑溜溜的。

喜欢那种嫩菜心涂红粉的灰灰菜，叶片大，漂亮。

　　不知道这面条菜儿的学名，只认得它叶子细长，叶面不光滑，爱旁着麦苗儿长。

还有一种叶子光滑类似面条菜的野草，我们叫它“婆娘腿”，苦涩难耐，是不能当野菜吃的。

面条菜和灰灰菜除了清香外并没有别的味道。

又因为掐的不多，所以常做煮面丢锅菜。

与面条一起下锅，挖勺盐淋勺麻油搅拌开，清香氤氲。

我们都抢着捞青菜，母亲说吃青菜长头发。

　　菜埂上，路边，河坡上都有车前子的影子，虽长在牛马常见的地方，牛却不吃。

它土名叫猪耳朵，猪却对它视而不见，似乎根本不愿意和它扯瓜葛。

乡人也很少挖它作野菜，只是上火目赤口鼻生疮，咳嗽才挖它洗净熬茶水喝。

蒲公英是我们很熟悉的黄黄苗儿、婆婆丁，若挖来洗净焯水，凉拌吃也是清香可口，清火拔凉。

药用蒲公英要趁它黄花年少时，挖来晒干泡茶，有清热解毒，消肿散结的功效。

　　地上的野菜有股清新的泥土味，树上的却是纯粹的清香。

香椿刚冒出小叶芽儿，嫩生生的酱红色的。

母亲拿出一根长竹竿在顶端拴一把勾镰，伸到瘦高的树上把一簇簇绛红色的香椿芽儿勾下来。

洗净，切成碎末，拌上细盐调料，和打散的鸡蛋搅和均匀。

倒油锅里煎至焦黄，盛在白瓷盘里，香气扑鼻。

不说吃，仅仅看着这鹅黄嫩绿，就勾出馋虫在喉咙里抓挠得痒痒。

　　乡下的男孩子，个个能爬树。

当嫩黄的榆钱儿缀满枝头上，小皮猴儿们跃跃欲试。

双手搂住树干三脚两脚蹭了上去。

站在树杈的孩子捋把榆钱儿塞进嘴里，接着就折起嫩榆树枝了。

不一会儿，扔得满地都是。

树下的孩子叫着笑着拾捡到竹篮边，边捋边吃，清甜的汁水流到嘴角边。

不大会儿就捋满一长竹篮。

幼时的春天，我年年都能吃到榆钱儿菜。

母亲择洗净榆钱儿后，拌上面糊糊放米饭锅边蒸熟后，调以油盐作料。

吃到肚里，五脏六腑都浸染榆钱儿的细软绵香。

　　故乡，还有跟野菜相近的茅茅草，长在沟坡坡上。

暮春时节，茅草的细长花穗儿从中间鼓胀起来，我们叫它茅茅针。

抽一根茅茅针剥开外面紧紧包裹的青叶儿，又细有软的嫰絮绒露出来，放入嘴里嚼嚼、吮吸，一丝丝的清甜从舌尖直沁肺腑。

它是我们那个时代的小零食。

　　抽完茅茅针，就可以挖茅草根儿了。

茅草根细长匀称，却如藕节般白生生的。

我们挖出茅草根对地面摔打几下，在衣襟上蹭蹭土塞嘴里使劲地嚼，用力地咂，那味道比世界上任何一种甘蔗都要甜美。

　　春天能咀嚼出鲜味的野菜不胜枚举，牛舌头稞，勾勾秧……从地上吃到树上，提一把月牙镰挎竹篮到野地里走一圈儿，整个春天都会咬在嘴里。