服装加工基础知识.docx

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服装加工基础知识

—服装加工基础知识—

常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。

从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。

梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。

（一）梭织服装生产工艺流程

面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。

面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。

在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。

面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。

（二）面料检验的目的和要求

把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。

通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。

外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。

经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。

影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。

面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。

在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。

同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。

（三）技术准备的主要内容

在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。

技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。

技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。

工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。

服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。

样板制作要求尺寸准确，规格齐全。

相关部位轮廓线准确吻合。

样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。

在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。

样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。

（四）裁剪工艺要求

裁剪前要先根据样板绘出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。

裁剪工序中主要工艺要求如下：

（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。

（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。

对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。

（3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。

（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。

（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。

铺型不得过厚，面料的上、下层不偏刀。

（6）根据样板对位记号剪切刀口。

（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。

裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。

表1－1　×××公司工艺单　　　编号：

　　　　　　　　　品名:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要货单位:

　　　　　　　　　款号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合同号

　　　　　　　　　面料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　任务数及交货期

　　　　　　　　　加工方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　采用标准

　　　　　　　　　规格要求　　　　　　　　　单位：

　　　　　　　　　规格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平面图：

　　　　　　　　部位

　车工工艺要求：

　　　　　　　用针　　　　　　　　　针码：

明　　暗　　　　　（每3cm计）

　　　　　　用线　　　　　　　　辅料搭配

　　　　　　缝制顺序及要求

　　　　　　　　锁钉要求

　　　　　　　整烫要求

　　　　　　　　包装要求

　　　　　　　　制表人：

　　　　　　　　　　　审核人：

　　　日期

（五）缝制：

是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。

在缝制加工过程实行流水作业。

粘合衬在服装加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。

其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。

梭织服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。

线迹可基本概括为以下四种类型：

1．链式线迹：

是由一根或二根缝线串套联结而成。

单根缝线的称单线链缝。

其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。

双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散。

单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。

双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。

2．锁式线迹：

亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。

直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。

如缝边、省缝、装袋等。

3．包缝线迹：

是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。

根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝…六缝包缝）。

其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。

当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。

三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。

五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。

其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。

4．绷缝线迹：

由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根装饰线。

绷缝线迹的特点是强力大，拉伸性好，缝迹平整，在某些场合（如拼接缝）也可起到防止织物边缘脱散的作用。

除了基本缝制外，根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。

梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。

缝针可用“型和号”加以分类，根据形状缝针可分为S、J、B、U、Y型，对应不同的面料分别采用适宜的针型。

我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般从5号～16号，不同的服装面料采用不同粗细的缝针。

缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩（特别用于装饰设计的除外）。

缝线一般包括丝线、棉线、棉／涤纶线、涤纶线等。

在选择缝线时还应注意缝线的质量，例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。

针迹密度是指针脚的疏密程度，以露在布料表面3cm内的缝合数来判断，也可用3cm布料内针孔数来表示。

梭织服装加工中标准的针迹密度。

服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。

条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右的对称。

缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。

（六）锁眼钉扣

服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型孔和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。

睡孔普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。

鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。

锁眼应注意以下几点：

（1）扣眼位置是否正确。

（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。

（3）扣眼开口是否切好。

（4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。

钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。

钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。

（七）整烫：

人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。

整烫的主要作用有三点：

（1）通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝；

（2）经过热定型处理使服装外型平整，褶裥、线条挺直；

（3）利用“归”与“拔”熨烫技巧来适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向，塑造服装的立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目的。

影响织物整烫的四个基本要素是：

温度、湿度、压力和时间。

其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。

掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。

熨烫温度过低达不到熨烫效果；熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。

各种纤维的熨烫温度，还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无等种种因素的影响。

表1－6是各种纤维熨烫时的参考温度。

表1－6　各种纤维的熨烫温度

名称

垫200～250湿布熨烫

垫干布熨烫

直接熨烫温度（℃）

羊毛

200～250

185～200

160～180

棉

220～240

195～220

175～195

麻

220～250

205～220

185～205

丝

200～230

190～200

164～185

涤纶

195～220

185～190

150～170

锦纶6

190～220

160～170

125～140

锦纶66

190～220

160～170

125～145

腈纶

180～210

150～160

115～135

氯纶

—　

80～90

45～65

丙纶

160～190

140～150

85～105

整烫中应避免以下现象的发生：

（1）因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象；

（2）服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点；

（3）存在漏烫部位。

（八）成衣检验

服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼、钉扣、整烫等整个加工过程之中。

在包装入库前还应对成品进行全面的检验，以保证产品的质量。

成品检验的主要内容有：

（1）款式是否同确认样相同；

（2）尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求；

（3）缝合是否正确，缝制是否规整、平服；

（4）条格面料的服装检查对格、对条是否正确；

（5）面料丝缕是否正确，面料上有无疵点、油污存在；

（6）同件服装中是否存在色差问题；

（7）整烫是否良好；

（8）粘合衬是否牢固，有否渗胶现象；

（9）线头是否已修净；

（10）服装辅件是否完整；

（11）服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致，位置是否正确；

（12）服装整体形态是否良好；

（13）包装是否符合要求。

（九）包装入库

服装的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外包装之分。

内包装指一件或多件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观。

一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理，例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。

外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。

包装形式一般有混色混码、独色独码、独色混码、混色独码四种。

装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准确无误。

外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，内容与实际货物相符。

—服装制作常规要求—

一、总体要求

1、面料、辅料品质优良，符合客户要求，大货得到客户确认或得到权威认证机构的检验报告；

2、款式配色准确无误；

3、尺寸在允许的误差范围内；

4、做工精良；

5、产品干净、整洁、卖相好；

6、包装美观、配比正确、纸箱大小适合、适于长途运输。

二、面料

1、若客户没有特殊要求，我司要求货品至少达到的色牢度为：

（1）水洗色牢度：

i、单洗牢度（Colourchange）3-3.5级，ii、粘色牢度（Colourstain）3-3.5级；

（2）磨擦色牢度：

i、干擦（Dry）3-3.5级，ii、湿擦（Wet）2.5-3级；

（3）光照色牢度：

4级

2、对色准确，大货布的颜色和确认色的色差至少应在3.5级之内，并需经客户确认；

3、面布与里布同色的，色差不低于3.5级；

4、面料要求成份配比准确，纱支密度均匀，梭织面料要达到客人要求的密度，针织面料要求克重误差范围在±5%以内；

5、尺寸变化，若无具体规定，要求所有面料应控制在：

5次普洗后，每一方向最大误差在3%以内；3次干洗后，每一方向最大误差在2%以内；

6、阻燃性，对于纯人造纤维面料可以免测，动植物纤维面料必须进行测试；用16微米火焰接触2*6英寸的面料1秒，计算燃烧时间，超过7秒不延燃可以接受，少于7秒则不合格。

7、出口定单的材料均要求不含偶氮染料，应对工厂根据定单要求进行逐笔或阶段性测试。

三、辅料

 1、金属扣及鸡眼不得用铁质，所有金属配件不含镍，塑料类配件不含镉；

 2、织唛、提花织带类，要求图案清晰、切边整齐、不抽纱；

 3、印刷品要求清晰、不透底、不脱胶；

 4、喷漆制品喷漆牢固、无破损；

 5、松紧带、弹力绳弹性良好。

四、款式

严格根据客户的样衣或款式图查看所有细节（此工作由业务员在产前样检验时完成），各业务员应要求技术部或工厂在大货生产之前把所有色组的产前样交给客户批办后方可生产。

五、外观要求

1、门襟顺直、平服、长短一致；前抽平服、宽窄一致、里襟不能长于门襟；有拉链唇的应平服、均匀不起皱、不豁开；拉链不起浪；钮扣顺直均匀、间距相等；

2、止口丝路顺直、不反吐、左右宽窄一致（特别要求除外）；

3、开叉顺直、无搅豁；

4、口袋方正、平服，袋口不能豁口；

5、袋盖、贴袋方正平服，前后、高低、大小要一致；里袋的高低、大小要一致、方正，平服；

6、领缺嘴大小一致，驳头平服、两端整齐，领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；

7、肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致。

拼缝隙对称；

8、袖子长短、袖口大孝宽窄一致，袖绊高低、长短宽窄一致；

9、背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，松紧适宜；

10、底边圆顺、平服，橡根、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车；

11、各部位里料大孝长短应与面料相适宜，不吊里、不吐里；

12、车在衣服外面两侧的提花织带、提花背带，两边的花纹要对称；

13、填充物平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐。

14、面料有绒（毛）的，要分方向，绒（毛）的倒向应整件同向。

15、热封条平整、不起皱、粘合牢固。

16、面料是涂白胶的，针孔处不能有白胶渗出，车缝线要湿线油（最好的方法是用一小块棉湿好线油、夹在机台上的过线孔处、让线从棉里面滑过）。

17、若从袖里封口的款式、封口长度不能超过8CM，封口一致，牢固，整齐。

18、要求要对条纹、对格的面料，条纹要对准确。

六、尺寸：

若无特殊规定，衣服平放于桌面自然状态下度量，允许的误差范围如下：

（备注：

如果在生产前发现有较大的误差，要想一切办法改善，使误差范围降到最小）

1、梭织面料类：

单位CM

2、针织面料类：

单位CM

七、各类布料缝制的针迹密度

针织基础知识

1、机织物wovenfabric：

由互相垂直的一组经纱和一组纬纱在织机上按一定的规律交织而成的织物。

2、经纱warp：

沿织物长度方向排列的纱线。

3、纬纱weft/filling：

沿织物宽度方向排列的纱线。

4、投纬pick：

在连续的两次打纬之间,即织造的一自循环中，将一根或多根纬纱引入织物。

5、织物正面ace：

一般的指织纹明显.图案清晰的一面，对起毛等织物，指起毛绒的一面。

如果织物两面没明显的区别，则可以任取一面作为织物的正面。

6、织物反面back：

与织物正面相反的一面。

7、组织点interlacing：

经纱与纬纱相互沉浮的交叉处。

*织物组织weave：

机织物中经纬纱相互交织的规律。

*完全组织weaverepeat：

当织物组织达到循环时为一个完全组织。

构成一个完全组织所需的最少经（纬）纱根数，叫作完全经（纬）纱数。

*第一要经纱firstwarpthread：

构成完全组织的左侧的第一根经纱。

*第一要纬纱firstweftthread：

构成完全组织的最下面的一根纬纱。

*浮长float：

织物中一要纱线上相邻两个组织点之间的纱线长度。

经一根经（纬）纱跨越的纬（经）纱根数表示。

*接结点stitch、binden、bindingpoint：

为以下目的设计的组织点：

a、加固单层组织结构中的长浮线；b、把表里两层组织紧密地连接在一起；c、多层组织结构中层与层这间的连接。

*斜纹纹路twillline：

组织纹路形成的斜线，一般用它母"、S"或者"、Z"表示斜纹组织的斜向。

注：

S表示左斜纹，Z表求右斜纹。

*意匠纸designpaper：

按一定比例画有竖线和横线的方格纸，用来描绘织物组织和图案，通常纵行格子表示一根经纱，横行格子表示一根纬纱.

*织物截面图weavecross-sectiondiagram：

织物经向或纬向的剖视图，从织物的侧面看一根经纱或一根纬纱的交织情况。

注：

使用时，经向截面画在织物图的左侧，纬向截面画在组织图的下面，有关的经纬纱，应有标记或数目。

用经向截面的左侧和纬向截面的上面来表示织物的正面。

*飞数stepnumber、movenumber：

在一个完全组织内相邻两根经纱（或纬纱）上，相应组织间隔的纬纱（或经纱）根数。

*上机图loomingdraft：

表示织物上机织造工艺条件的图解，由织物组织图，穿筘图，穿综图，提综图四个部分按一定的位置排列而成。

*组织图weavediagram：

在意匠纸上表示织物中经纬纱线相互交织规律的图形。

经纱浮在纬纱上时，通常要在意匠纸的方格上画一个符号表示"、经浮点"；不画符号的空格表示"、纬浮点"；

*穿综图draftingplan：

表求经纱穿入每页综片顺序的图形。

*提综图liftingplan：

表示按照组织图及穿综图的要求所确定的综片提长顺序的图形。

*空筘图dentingplan：

表示穿入同一筘齿内的经纱根数的图形。

基本组织有三种，即：

平纹组织，斜纹组织，缎纹组织，规定如下：

*平纹组织Calicoweave：

每根纬纱在一根经纱上按一上一下规律来回交替，每根经纱也同样地在一根纬纱上按一上一下规律来回交替。

*斜纹组织Twillweave：

一个完全组织中至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织，每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点。

在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路。

*缎纹组织Atlas：

一个完全组织内至少要有五根纬纱和五根经纱相互交织，且每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点，飞数要大于一。

在一个完全组织中纱线根数和飞数不能有公约数。

—跟单—

跟单的定义

跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品（或服务）运作流向的专职人员，是企业内各部门之间及企业与客户之间相互联系的中心枢纽。

面对客户、面对订单开展工作，跟单员就是老板的特别助理；

跟单员是企业与市场、业务员与客户之间联系的纽带；

随着商品市场的多样化、小批量化以及节奏的加快，跟单员工作质量的好坏直接影响公司的服务品质和企业形象；

跟单员工作是一项“综合性”、“边缘性”的学科，对外要有业务员的素质，对内要有生产管理的能力；

作为一个企业的接单、跟单、出货的窗口，跟单员不了解工厂生产环节的运作情况，那是难以想象的；

订单的生产，执行者是生产部门，交期达成率就几乎掌握在生产部门的手里。

于是，沟通、跟催等能力就特别致命，这是跟单员工作的挑战性所在。

毛织跟单指引

从事跟单首先要明确跟单的职责，跟单员在工作中主要作为客人或营业部、供货商、生产厂或工厂部门之间的沟通桥梁，在跟单时会与许多部门联系；例如经常性的有香港营业部、办房、生产控制部、毛仓、辅料部、织机部、缝盘部、挑撞部、洗水部、烫部、裁剪、打钮、车唛、初查、复查、包装、QC部、船务部、报关部，部分情况还会与毛厂、线厂、膊棉厂、拉縺厂、染厂等供货商以及毛织厂、钉珠厂、绣花厂等加工厂及客人QC等联系，由于作为沟通部门，因此跟单员必需有很高明的沟通技巧，为人处世必须面面俱到，凡事要有一个周祥的计划以及要有不断上进，不断学习新知识的思想及行动方为上策。

总之，做为跟单员可以讲先做人后做事，现在就每个程序中所应留意的问题作简单介绍。

首先是要熟悉整个公司及工厂的运作程序，通常是公司营业员接见客人→客提供初办资料（原件）→营业员转交跟单员→由跟单员翻译办单（翻译过程如有不明白可通过营业员与客商讨）→交办单营业员审阅→收集做办所需资料，例如办毛、辅料等→办单及其它物料交办房→办房做办→跟单员收办、查办→办及吓数成本资料送营业员→营业员打价连同办交客→客接受后做复办→做大办或直接做批办→客批后供大货尺码及细数→计货毛订毛→收毛后做出缸片给客批→做批办客确认OK后同时生产部开机→生产完成后通知客人QC或公正行验货→交资料到船务部做单→报关员报关及出货→出货后凭单收款。

在跟单过程中由于要兼顾的方面非常多，而且很多资料要经常更改及重复，因此为安全起见应特别注意记录及表格的应用，凡有更改资料一定要有相关人员的书面通知必要时加上收发文件人员的亲笔签名，表格的应用可以避免很多混淆情况及可以随时掌握生产及样办进度。

现在就每个程序中应留意的问题作简单介绍：

1、开单方面

翻译办单时除了准确译出客人的原意之外还应留意以下方面：

1）.首先留意此办是用什么机织，什么织法并注意办单中所用的毛料支数是否与针数及条数相适应，例如1/1.5的毛料就不可用9针织；

2）.翻译办单时还要留意各个尺寸是否合理；

3）.遇到任何不清之处必须积极与人客沟通，切忌自以为是，乱作主张。

2、做办及与办房沟通方面:

1）.送办单前跟单员本人必须对办单的一切内容非常清楚；

2）.同时要清楚毛料及辅料的来源及大致时间。

例如毛料是由客供或厂部存毛中抽取，颜色方面有否特别要求等，特别要留意做办的原身毛是否能做缝毛，假如由于毛料本身的特性如茄士米或其它易断毛料，又或者是1/1.5及部分珠冷等由于本身太粗的毛料都应该配缝毛，配缝毛时应综合考虑缝毛的成分、支数、洗水性能等因素。

3）.要了解办房的运作，例如办房师傅收毛后会按办单组织先试片，试片后做吓数，接着发织，洗烫及其它钉珠、绣花等，跟单员