冰箱压缩机做气泵.docx
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冰箱压缩机做气泵
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2012-5-213:
53
拆压缩机时由于箱体倾斜，A管处流出不少黄黄的油，大概有50ml左右，应该是润滑油吧？
压缩机保险看你的图有电阻值，应该不会短路，测量一下线圈与外壳有无漏电，2元钱买一个新的启动器再试试，如果有一定水准的话连接线路用起子或者导体碰一下下面二个极也能启动，注意与自身绝缘防止触电，如果走不动确实内部局部短路烧坏了，不过我是这样检测压缩机的。
压缩机，185W买来200米，整个配下来不便宜，公布下造价，给准备动手的朋友一个参考，
压缩机：
200气瓶8成新：
60气管，气X，管接头，安全阀，压力控制阀共：
60
油水分离器，管接头：
40气泵焊了下：
10
总共算下来不便宜了，可以买个现成的小气泵了，但这气泵的优点是：
晚上玩噪音小，基本忽略掉！
缺点是：
排气量小！
我一次从零到0.9MPA要10分钟，
一般空壓機最少都是1HP（750W）以上的,所以充氣速度比這種快很多,真的想改無聲空壓機的人,同樣花200塊,建議購買冷氣的壓縮機,一般冷氣壓縮機的功率都750W以上,若能買到5HP以上櫃機的壓縮機,打氣速度會比一般的空壓機快很多
2.壓縮機裏頭有冷凍油,改成開放式的氣泵後,時間久了一定會缺油,小則無力,大則燒機,冷凍油很便宜,但加多了也不好,建議上網查一下型號与油量,定時補充才對.查不到型號的人,請先倒出來記錄油量有多少,活塞式由進氣口加,迴轉式由出氣口加,別弄錯了（看油從那一個孔倒出來）
3.瓦斯桶是不錯的儲氣選擇,買舊瓶先除鏽後上含鋅底漆防鏽,下方要打個孔攻牙裝個小開關作排水口,大氣量可用多個串連
4.進氣的部份要作過濾,以防吸入異物
5.濾水器裝錯了,應裝在出氣端,因為要由高壓到低壓,濾水效果才會出來,這種接法調壓功能也廢掉了。
3.用前也考虑过在里面上点漆，但一般的漆黏度大可能不行，买找到合适的没弄，底下钻放水孔也想过，但想到破坏钢瓶整体结构了，没钻（钢瓶其实不厚的也就2MM左右，你看工业机加放水的地方都特意加厚过的！
）
5.油水分离器我是故意装在这边的，因为气泵压缩空气里含水太多（看的到水珠的那中），怕进到瓶里，一次打完后油水分离器就有不少水了！
6.其实我还少个单向阀，因为我发现气会从气泵这边漏掉，另外也可以让泵在无压时启动！
近日用空调的压缩机和气车上的湿储气筒做了个空压机，时间紧有点简陋，
要延时启动，跟两个因素有关：
1，气泵进气口和出气口的压力差。
刚停的时候，这个压力差大，要启动电机，需要比较大的力。
等一段时间，这个压力差会消失，启动容易；
2，启动电路。
很多启动电路用PTC，常温时，PTC的电阻比较小，通过它给启动绕组供电，使电机转动，（电机一旦转动后，将启动电路断电，电机也能维持转动），随着启动电流流过ptc，其温度升高，电阻变大，相当于开路，断开了启动绕组。
但ptc始终有小的电流通过，维持其高温高电阻状态。
所以，停机后，要等一段时间让ptc冷却下来，再加电的时候才会有启动电流。
解决方法：
换一种启动元件，用那种电磁式的，不需要象ptc启动元件那样等待冷却。
或者，与PTC元件并联一个常开按钮，需要停机后马上启动的时候人工按一下。
用个时间继电器代替PTC启动压缩机，最好有个出气口先泄压，再起动
冰箱压缩机是按间歇工作来设计的，连续工作，需要加强散热，再则不能带压启动需加上单向阀和泄荷阀，还有PTC启动的需要换成重锤式启动继电器。
黑色的分别是卧缸旋转式压缩机和往复式压缩机
还有电磁阀和油水分离器
以与连接各气路的铜管和卡套接头还有锁紧接头
中间两条钢带是用来制作气泵连接支撑架的
2油水分离器特写
3接好电线的两位三通电磁阀特写
4氧气钢瓶特写
这个钢瓶自带氧气充气和减压一体的双表阀门，上面的丝扣正好用来连接各种气路的接头和安全阀。
5各种接头和涨管器、铜管割刀、还有单向阀
10用给冰箱充氟利昂管子头做的放水堵头
11在钢瓶屁屁上开一个洞。
攻上6MM的丝扣
13左边的是冰箱管路上的过滤器做的压缩机注油口，右边的是带空气过滤的进气口，共同用铜三通焊接在压缩机下面的低压进气口上
14由于卧缸旋转式压缩机是两根高压出气管，所以用铜三通和弯头焊接成一路出气。
15压力开关和油水分离器是必备的。
一定要调节频繁的次数和压力才行
17把压力开关和油水分离器装上
18连接压力开关和储气钢瓶的铜管焊接好了
本来设想是这样滴压缩机出气口-连接压力电磁阀-连接单向阀-连接储气钢瓶-储气钢瓶向压力开关-安全阀-油水分离器等各气路输送压缩空气压力开关和二位三通电磁阀并联因为压缩机带压起动有损压缩机寿命所以加入电磁阀原理是压缩机开始供电起动电磁阀同时受电吸合压缩机和储气钢瓶之间的气路压缩机开始充气当压力达到压力开关的设定值时电源自动关闭同时电磁阀断电并且电磁阀里面的阀芯与放气一路吸合储气钢瓶在单向阀的作用下无法向回路充气所以压缩机在电磁阀的作用下释放了它与单向阀之间的高压此时压缩机为零压力以备下次起动充气。
后来听单位维修的老师傅说旋转式压缩机是由高压管注油的，所以把干脆注油口也去掉了。
这个喷泵的压力开关设定到5KG自动停机压力降至2KG时自动启动运转时声音极小打足5KG气压后经过一夜气压降至4.5KG气密还不错。
空气过滤器.JPG（80.06KB）
2011-8-2518:
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储油观察窗.JPG（88KB）
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注油孔提醒.JPG（82.78KB）
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松开不锈钢箍带，下移密封橡胶圈.JPG（86.37KB）
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松开固定螺丝1.JPG（81.65KB）
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松开固定螺丝2.JPG（89.73KB）
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压缩机内部图.JPG（105.5KB）
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压缩机内部图2.JPG（112.71KB）
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压缩机内部图3.JPG（120.59KB）
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压缩机内部图5.JPG（87.85KB）
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俯拍图.JPG（94.05KB）
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出气阀.JPG（88.46KB）
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压力表1.JPG（80.44KB）
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正面照.JPG（105.77KB）
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背面照.JPG（124.03KB）
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七年前的产品.JPG（86.15KB）
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底部排污口.JPG（79.1KB）
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排污口2.JPG（82KB）
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过流保护器与压缩机进线.JPG（87.15KB）
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电气原理图.JPG（88.56KB）
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压缩机电容.JPG（103KB）
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打开接线盒.JPG（91.31KB）
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压力控制开关.JPG（103.54KB）
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压缩机内部图
1，压缩机进气孔与空气过滤器（也可做加油孔）
2，储油观察窗
3，提示加油
4，松开不锈钢箍带，下移橡胶密封圈
5，6，松开前后固定螺丝
7,—10，压缩机内部图
11，俯拍图
12，储罐进气孔，出气阀，压力表，油气分离器，出气孔，右下为泄压阀
13,14，两只气压表
15，正面图
16，反面图
17，生产日期：
七年前的产品
18，19底部的排污口
20，过流保护器与压缩机接线柱
21,—23电气原理图与压缩机电容
24，压力控制开关
25，压缩机内部图
该气泵噪音很低，开机不到一分钟即自动停机（打到8GK压力），效果不错。
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2011-8-2820:
53
旋转压机，不适合做空压机，因为这种压缩机压缩后的气体不是直接排出来，而是排到壳体里，出气管就接在外壳上的，所以外壳温度非常高的，制冷时有回流的氟冷却，有回流的润滑油润滑温度不会太高，空转是不行的。
做空压机还是往复的好用，高温高压气体直接排出，并且噪音比往复的小，但时间长了阀门都会有积碳，输出最大压力会下降的。
这个压缩机是十几年前上菱无霜冰箱上的压缩机此冰箱故障率大多在定时化霜电路特别是化霜定时器管路问题很少这样的压缩机你可以测试下电流在空气中运转电流为0.9A左右超过绕组就有问题了看压缩机外观应该是废弃很长时间了即使当时不坏但是由于长时间不运转管路锈蚀系统内氟利昂漏完后进入水分造成压缩机内锈蚀，这样的压缩机看着很好看你可以去收废品那里换个，跳外观好看的是插入式焊接口的那种的然后通电转排气口用手堵不住。
活塞式的我把上盖锯开清理铁屑全部拆开线圈缸体转子清理干净重新装上处理好锯缝找一个大O型圈上下盖用螺丝焊接拉紧方便拆开清理。
可以弄个空调压缩机小窗机上的比冰箱上的皮实很耐用的抽空打压两不误要是经常用还是专业真空泵也不贵300-400一个。
正常情况下小功率的冰箱压缩机在空气中从冷状态运转到过热保护大约需要1-3个小时壳体温度才会超过100度在空气中运转会造成系统进水分润滑油脏污。
用得好的2-3年不是问题。
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2011-1-1515:
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缺油很容易解决。
我买的时候里面的油已经被倒光了，我去弄了点46号抗磨液压油加进去。
原机标注只需加350ml的油。
∙冰箱压缩机接线端子的判别方法
在冰箱维修时，压缩机是一个心脏，压缩机电机与其它控制元件的线路连接是通过电机机壳上的三个接线端子（或接线柱）连接，接线端子与机壳之间是用玻璃绝缘的。
三个端子分别为公用线、运行线与启动线，三者的位置必须认准才能接线。
（1）用引线端子上的字母来判别：
在压缩机外壳上的引线端子上，一般都标注有某种符号或字母来表示相应的绕组。
常见的表示方法有：
①m、a、c，②m、s、c，③s、r、c，④1、2、3。
一股c点均为公共点。
用数字表示的“1”为运行绕组端，“2”为公用端，“3”为启动绕组端。
但建议在压缩机通电运行时，最好先串入一只10a交流电流表，以正常的启动和运行电流作为判断的依据。
（2）特殊绕组电机接线端子的判别；为改善压缩机的启动性能，这种电机在绕组内部接线方式上与一般电机有所不同。
如东芝kl—12m系列压缩机，它是将运行绕组分为阻值相等的两组，启动绕组与其中点相接。
还有一种yd45g型压缩机，它的运行绕组和启动绕组阻值均相等。
这两种绕组机型内部接线分别如图1—20和图l—21所示。
图中c为公用瑞，s为启动绕组端，m为运行绕组端，从图1—20可看出，这种电机启动绕组端与公用端的阻值和启动绕组瑞与运行绕组瑞的阻值相等。
根据这一特征，很容易测出启动绕组端。
另外两个接线柱哪个为运行绕组端，哪个为公用端，可通过检查压缩机有无排气来判断。
这时可先设定一个接线柱为公用端，另一个为运行端，通电后，如果压缩机排气管有气排出，则接法正确；反之，则接法有误，将接线对调即可。
若机组未与系统脱开，这时可串接一只10a交流电流表，启动压缩机，如果运行电流正常，排气管发热，回气管发凉，则排法正确，否则有误。
（3）一般电机接线端子的判别：
用500型万用表r×1ω档测量。
运行绕组为3ω，启动绕组为15ω，运行绕组和启动绕组之间的和为18ω。
知道这些数据用表测就不难分辨c、m、s三个瑞子，电路如图1—22所示，用万用表“-”笔（黑棒）任意接一端子，“+”笔（红棒）分别接另两个端子，这时就测出两个阻值，一是3ω，二是18ω，测3ω时“-”笔接的是m端子，“+”笔接的是c端子，测量18ω时“+”笔接的是s端子，如果把“-”笔换一个端子，“+”笔分别接1和3端子，又出现两个阻值即15ω和3ω，测得15ω时“+”笔接的是s端子，测得3ω时“+”笔按的是m端子，那么“-”笔接的是c端。
只要记住以上各绕组的阻值，一般测一次就可以判别出三个接线端子了。
与电冰箱和电冰柜不同，空调大多采用高吸气压力型全封闭式压缩机，根据其内部结构的不同，可分为往复式，旋转式和涡旋式三种类型。
往复式压缩机多用于早期生产的空调中，分为单缸，双缸和三缸等结构；旋转式压缩机分为滚动转子和滑片式，其冷却方式可分为吸气式，辅助冷却式和液体喷射冷却式三种；涡旋式压缩机是利用涡旋转子在涡旋转子上旋转，使密闭空间的位置和容积发生变化来压缩制冷的。
压缩机是空调的核心部件，结构精密，故障率较低，但由于使用不当或压缩机的正常老化，常出现压缩电机烧坏，压缩机卡缸和抱轴等故障。
检修时，接通电源，如压缩机不运转，出现“嗡嗡”声，则重点检查压缩机是否卡缸和抱轴；如开机后，压缩机无任何反应，应先检查压缩机电源电压是否正常，再重点检查定子线圈绝缘电阻和线圈的直流电阻是否正常。
当检查压缩机严重损坏时，必须更换压缩机。
然而，只更换压缩机通常不能完全排除故障。
因为压缩机损坏时，往往还附带其它某些相关零件的损坏。
如果冷冻油呈暗黑色焦状，则必须更换冷冻油，并对冷冻系统进行清洗，同时更换压缩机，储液罐，毛细管和翅片。
更换压缩机和相关零件时，先应慢慢放出残留的制冷剂，如泄放的速度太快，则容易把压缩机内的润滑油一并放出。
在拆焊导入和导出管道时，一定要防止电烙铁烧坏隔音材料。
更换新压缩机后，导入导出管应弯曲整形，并严格按照操作规程对管道进行钎焊，以保证钎焊质量。
更换压缩机必须使用的工具有：
弯管器，割管器，钳子，焊接设备，抽真空与充灌工具，辅助材料（如日本产bcup3）和焊剂等。
∙四通换向阀：
四通换向阀（简称四通阀）是热泵式冷暖空调的一个重要部件，故障率极高，它用于改变制冷剂的流向，实现制冷与制的转换。
四通阀是由阀体（内含活塞和滑块），阀心，衔铁，弹簧和电磁线圈组成。
制冷时，电磁阀不通电，阀体内的滑块和活塞左移,实现制冷效果；制热时四通阀的电磁线圈通电，衔电被吸附，阀心与阀体内的滑块，活塞均右移，实现制热效果。
当四通阀损坏时，通常表现为制冷，制热不能转换。
有时会因活塞被卡死出现不制冷或不制热故障。
检修时，首先应检查电磁阀线圈直流电阻是否正常，如线圈正常，再采用外加电压法，检查各管口的通断情况，从而确定活塞是否存在卡死故障。
当确定四通电磁阀损坏时，其修复价值不大，最好按以下程序进行更换操作：
（1）慢慢放掉制冷剂，拆下线圈以与四通阀和多曲管的各钎焊部分；
（2）取下四通阀，在确定多曲管位置和方向正确的前提下，换上新的四通阀，用氮气吹净各焊点后，夹上工件夹具进行焊接；（3）钎焊时，需将四通阀置于15~40℃的水槽中进行操作，以免损坏四通阀上的塑料件。
双向电磁阀：
双向电磁阀是一种改变制冷剂流向的电磁阀，通常用于一拖二或一拖多的空调中。
当线圈通电时，双向电磁阀开启；线圈断电时，双向电磁阀关闭。
双向电磁阀还同时作为旁通电磁阀，用于控制压缩机负载的轻重。
双向电磁阀出现故障时，表现为室内风机失控，其检修方法与四通电磁阀相类似，可参照上述方法进行检修。
单向阀：
单向阀用来控制热泵式空调的制冷与制热流向，又称止回阀。
它与调节毛细管并联，以防止制冷剂逆流。
当制冷时，制冷剂正向流动，单向阀内的尼龙阀针在制冷剂流动压力的作用下被打开，被推动至限位环，单向阀导通；当制热时，制冷反向流动，尼龙阀针因自身重力和尼龙阀针压力差被紧压在阀座上，单向阀截止，制冷剂经调节毛细管流过。
单向阀的故障率较低，出现故障时表现为制冷或制热效率低或不制冷（热）现象。
其原因为单向阀损坏，制冷剂产生逆流。
修理阀和限压阀：
∙截止阀又称修理阀，通常安装在分体式空调室内，外机组气管和液管的连接处。
截止阀根据管路结构可分为二通阀和三通阀两种；根据外形的不同，又分为直角形和星形。
在制冷循环时，修理阀的阀杆处于后位，管路导通，但旁通孔关闭；在维修或安装过程中，抽真空，充灌制冷剂时，三通阀的阀杆处于中位，管路与旁通孔此时均导通，呈三通状态，不能正常充灌制冷剂等。
其故障原因多为阀杆卡死，可用振动法将其修复，如不能修复，直接更换修理阀即可。
限压阀又称压力安全阀，多用在热泵型空调中，其两端管口并接在压缩机的高，低压端。
当压缩机的高压压力上升到高于限压阀的压力设定值时，限压阀的弹性膜片向上运动将球阀打开，高压制冷剂旁通孔进入压缩机低压端。
当高压压力下降至压力设定值时，弹性膜片向下运动将球阀关闭，从而控制压缩机的高压压力始终在规定的压力X围内。
限压阀的故障部位通常在弹性膜片，高压制冷剂不能进入压缩机的低压端，致使压缩机负荷过重而发热严重，有时甚至出现自动停机。
只要停机一段时间，让压力泄放或更换限压阀即可。
∙空调易坏部件维修之温控器维修
温控器是空调易损件之一，也是空调的主要控制器件，出现故障时主要表现为空调启动，停机时间异常，不能开机或停机。
一般可采用以下方法对温控器动作失效进行检修。
将温控器旋钮旋到相应温度位置，取下温控器感温包（也可以不取下，用40℃以下的热毛巾在感温包上敷一下），观察压缩机的启动情况。
如果压缩机能启动，则说明温控器良好，再将温控器的旋钮在刻度盘上缓缓转动，按上述方法进行试验，如压缩机也能启动，说明温控器对温度反应灵敏；如果压缩机不能启动，则说明感温包泄漏或温控器的开关动作失灵。
其不良主要有以下三种表现：
（1）温控的触点粘连，导致电路不能断开，压缩机不能停机。
此时将温控器调节旋钮旋到“停”的位置，如果仍不能停机，则说明是温控器触点粘连，如果能停机，则说明温控器动作机构异常。
（2）温控器的感温包不良，导致不停机或停机异常。
感温器可分为压力式感温器和电子感温器两种。
对压力式感温器，当感温腔内的感温介质灌注量不足或发生泄漏时，造成感温腔内压力太小，压缩机不能停机。
可采用以下方法进行修理：
拆下感温器，重新向感温系统灌注介质。
首先一只废旧但感温系统完好，有正正负刻度的压力式温度计，一套医用大号针筒和针头，一小段尼龙管，一把20w电烙铁，若干焊锡丝和松香，另备小锤，钢丝钳，小螺丝刀，小锉刀各一件。
按以下步骤进行修理：
①控制器感温系统试压；将控制器感温系统毛细管原焊接处焊开或切除，去毛刺后套上尼龙管，同时在尼龙管另一端套上针头，将感温系统膜盒和铜管浸入水中，用针筒加压，观察有无气泡冒出。
如有则必须用焊锡补漏。
②抽真空：
保持步骤1的状态，用针头微抽真空，观察膜盒应凹下，此时此刻在接近毛细管尾部尽量用螺丝刀圆杆部分压住，用小锤敲击使其密封，再将尼龙管拆除，此时膜盒应保持凹下去的状态，否则应重新操作。
③对接毛细管：
将压力式温度计弹簧管基座上的一根毛细管敲扁密封，切除焊接密封点，除去毛刺，再将控制器感温毛细管与其套接，用焊锡焊接密封。
∙④灌注感温介质：
首先用钢丝钳将压力式温度计毛细管的扁平密封处向恢复原状的方向使劲夹一下（或用小锤轻敲），使其导通，让感温介质到达焊接部位，如不泄漏，再将温控器感温毛细管的扁平处复原导通。
因压力式温度计的感温包内有一定压力，所以感温介质会自动进入温控器的感温系统，这时感温系统膜盒应向上凸起，表明感温介质已经灌入。
待两边等腰压后，分别将两毛细管重新敲扁密封，断开焊点，并将其断头用锡焊密封即可。
对电子温控器，当热敏元件被酸，碱溶液或水蒸汽侵蚀使元件的绝缘性能变差时，感温器会出现短路或变值现象，造成压缩机温控失灵。
此时需更换感温器与相关电路元件才能排除故障。
（3）温控器夹持架松动，使温控器不能准确感知箱内温度，从而出现温控失灵故障，当出现此类故障时，只要将感温器装回原位即可。
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2011-1-2814:
17
制作时改装了油水分离器。
由于刚开机时，压缩机的排气压力不足以把自动排水阀的阀门压住，压缩气体会从自动排水阀溢出。
因此把自动排水阀内的弹簧改到外面，使之自动关闭，变成手动排水。
由于油水分离器的杯体是透明的，很容易观察到内部积水情况，视情况再手动排水。
如果把那根弹簧换成较软的，应该也可以不用改到外面，还是可以自动排水。
但我手上没有足够细的钢丝来绕制这个弹簧。
那个体积最大的油水分离器用做空气过滤器，以避免粉尘进入压缩机内部造成磨损。
上面的排水阀用螺栓拧入后用AB胶密封。
即完全封闭。
内部用3M口罩多加了一层过滤层，以减少日后的维护工作。
还有一点，即使是没有气罐，增加一个安全阀也是很有必要的。
我忘记买安全阀了，改天再去买。
这个气泵有个三通已经预留有接口，目前是用堵头堵上了。
长时间连续加压运行肯定不行，因为这个压缩机本身没有良好的散热系统，只靠外壳的表面散热，肯定不适合高强度的工业用途。
您可以看看专业的空压机，都是带有散热器的，有些是油冷、风冷、水冷。
我的气泵进行吹尘作业时，是间断的，每3秒吹一次，这样才能满足吹尘所需的压力要求。
连续的吹，供气量肯定跟不上，导致压力很低。
因此，开机后，必须间隔3秒钟让它把压力提升到0.4Mpa以上，这样吹出来的气体才有力（可以把M8的螺母吹跑）。
压缩机是不是真的运转了（测量一下电流），这种压缩机如果长时间暴露在潮湿环境里没密封的话转子内部会生锈，卡死就没基本没用跟我的气泵是一样的！
但我的气泵是2个压缩机并联的，不知你的是不是2个压缩机，有可能是压缩机电机匝间有短路的地方，我成遇到过此类故障，把压缩机打开，把线圈掰把掰把就能找的短路点，然后垫个塑料片或绝缘纸就行了，这压缩机很好打开的，上盖是活的！
这气泵压力开关不是太灵敏，压力能打到6kg自动停止，但得压力降到4kg时才会重启！
属压力开关问题！
你问的进出气铜管，那可不是我后配得，原来就这样的！
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给你的图看看就知道如何接线了此压缩机还得需要保护器、启动器，启动电容、才能工作。
用的35UF电容
1.最重要的是解决线圈散热问题,这种全封闭压缩机在系统工作中是靠制冷剂散热,而且进气温度有一定的过冷量,回家摸一下冰箱进气管就明白,是冰的.
2.这种压机线圈在高压部分,如果用在空气泵上随着空气压力的提高相对湿度也会提高,使线圈绝缘降低,内部机构锈蚀.进出气有一定的压力差,压机启动时很容易堵转.变成空气泵,试试把压机整个泡在油里,进气搞个大点的干燥器,出气搞个单身阀+电磁放气阀,就是停机时放掉出气管里高压气.
冰箱压缩机都有3个接头，其中一个是公共端，一个是启动端，另一个是运行端。
启动端受启动器控制（压缩机启动瞬间电流很大，启动器内电磁线圈产生磁场，吸合触点，接通启动绕组，正常运行后电流降低，启动器电磁线圈电流降低，释放启动触点，启动绕组停止工作），运行线圈不受启动器控制，另外压缩机本身还有过热保护器。
昨天晚上打开其中一根电源线是串在温控系统上而不是直接与压缩机连接的,压缩机的开停是受冰箱内部温控系统所控制的,所以需要把这部分短接一下.我把底下的电源线插头拔出直接插在上面,通电,竟然响了!
自制压缩机真空泵
这是冰箱的压缩机。
进气孔和排气孔已被我焊上了接头。
清理杂物时翻出的N年前的工业用铜接头与气压表【单位居然还
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