从零开始学摄影Word格式.docx
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光圈大小示意图
这里值得一提的是光圈f值越小，通光孔径越大（如上图所示），在同一单位时间内的进光量便越多，光圈f值越大，通光孔径越小，在同一单位时间内的进光量便越少，而且上一级的进光量刚好是下一级的两倍，例如光圈从F8调整到5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级，F5.6的通光量是F8的两倍。
同理，F2是F8通光量的16倍，从F8调整到F2，光圈开大了四级。
对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8～f11之间。
此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。
上面我们说了光圈的大小决定了相机的进光量。
在拍摄照片中，进光量的大小直接决定了画面的明暗，在相同曝光时间里光圈大的进光量就多，光圈小的进光量也就少。
下面我们先通过一组照片来说明他们的关系，在拍摄照片时我们使用的是相机手动档，ISO感光度为100，曝光时间1/200秒，白平衡自动，只改变其光圈大小。
焦距:
50mm光圈:
f/1.8ISO感光度:
100
曝光时间:
1/200曝光补偿:
-0EV白平衡:
自动
f/2.0ISO感光度:
f/2.8ISO感光度:
f/4.0ISO感光度:
f/5.6ISO感光度:
f/8.0ISO感光度:
f/11.0ISO感光度:
f/16.0ISO感光度:
上面的图片充分的验证了光圈越大画面就越亮，光圈越小画面也就越暗这个关系。
所以在平时拍照时如果天气晴朗，我们可以适当缩小光圈来控制光线进入；
如果是在夜晚我们最好加大光圈拍摄以保证足够的进光量。
总结：
光圈的数值越小，光圈孔径越大，进光量越多，画面也就越明亮。
光圈的数值越大，光圈孔径越小，进光量越少，画面也就越灰暗。
光圈特性
（二）：
控制景深
在说光圈控制景深前我们首先来看看下面这两张照片。
不同光圈对比
这两张照片都是拍的同一个人，但是效果完全不一样。
第一张照片拍摄的画面非常杂乱，人物在中间不是很醒目，而第二张照片很好的将杂乱的背景虚化突出了中间的人物，画面非常干净。
这两张照片其实都是用的同一台相机拍摄的，那为什么拍出来会有这么大的区别呢？
这个就要说到光圈的另一个特性——控制景深。
我们先来了解下什么是景深。
我们在使用相机进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清楚成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清楚”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清楚的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到，超过这个范围就不能清楚的被拍摄。
其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清楚成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清楚的，二者距离比例约为1:
2。
景深原理示意图
景深的深浅，与很多方面有关，但关系最大的就是光圈了。
光圈越小（即F数值越大），景深就越大；
光圈越大（即F数值越小）景深就越小。
无图无真相，同样我们还是通过图片来说明，为了保证曝光正确，我们所有照片都是使用A档拍摄，逐级改变其光圈大小。
景深与光圈关系示意图
320
1/2500曝光补偿:
1/2000曝光补偿:
1/1250曝光补偿:
1/640曝光补偿:
1/320曝光补偿:
1/160曝光补偿:
1/80曝光补偿:
1/30曝光补偿:
上面的图很好的向大家展示了不同光圈对应的景深改变，不同的景深带给我们不同的拍照体验。
建议各位朋友在拍摄风景的时候尽量使用F8、F11这样的小光圈拍摄，这样拍出来的风景照片远近都是清楚的；
而在拍摄人像的时候可以选择F4、F2这样的大光圈拍摄，大光圈可以很好的虚化背景来突出主体人物。
光圈的数值越小，光圈孔径越大，景深越浅，背景虚化越明显。
光圈的数值越大，光圈孔径越小，景深越深，背景虚化越不明显。
快门特性
（一）：
快门的速度单位是“秒”。
相邻两级的快门速度的曝光量相差一倍，我们常说相差一级。
如1/60秒比1/125秒的曝光量多一倍，即1/60秒比1/125秒速度慢一级或称低一级，1/60秒的曝光量是1/125秒曝光量的2倍。
相机快门组件
和光圈一样快门也有控制进光量的作用。
如果把进光量比作水管里的水，光圈就是通过调节水管粗细来控制水量，而快门就如同水管的开关一样，通过调节开关开启的时间长短来控制水量。
在光线充足的情况下我们可以适当的提高快门速度来捕捉精彩的瞬间。
在夜晚或者暗光环境下我们就要适当的延长快门速度，来保证相机足够的曝光。
一般来说相机在显示快门速度时为了方便显示所以只显示分母，即1/250秒显示为250，1/50秒显示为50，然而5秒显示为5"
。
下面我们依旧通过照片来说明快门和进光量的关系。
125
1/10曝光补偿:
1/60曝光补偿:
1/125曝光补偿:
1/250曝光补偿:
1/500曝光补偿:
1/1000曝光补偿:
1/4000曝光补偿:
上图很直观的为我们展现出不同快门速度对于画面明暗的影响。
一般来说人手持相机拍摄时快门速度不能低于1/30秒，不然很容易因为抖动而拍虚，如果必须要使用慢速快门，那最好给相机配备一个三脚架。
快门速度越快，光线通过时间越短，画面越暗。
快门速度越慢，光线通过时间越长，画面越亮。
快门特性
（二）：
不同的拍摄效果
快门的作用不仅是在控制通光量的多少上，还能使您的照片表现出不同的效果。
高速快门一般用作于捕捉物体瞬间的美，比如在拍摄一些转瞬即逝的画面或者拍摄运动速度较快的物体时就需要我们用到高速快门。
高速快门能捕捉物体瞬间
较低的快门速度能让我们拍摄出过程美，当你要拍的是夜晚的车水马龙，快门时间就要拉长，常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。
快门时间可以手动调节到很长，有的时候甚至可以达到几小时。
长时间曝光能得到独特的效果
慢速快门拍摄车流
不同的快门速度能给我们带来完全不一样的拍摄效果，如果您对此有兴趣可以去尝试各种不同的快门速度所带来的不同效果，希望您能在这种不断尝试的过程中收获快乐。
我们再次对快门做个总结。
总结:
快门速度越快，越能抓拍瞬间，表现瞬间美。
快门速度越慢，越能捕捉过程，表现过程美。
·
光圈与快门应合理搭配
光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是唯一的。
例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。
不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
模式拨盘S档、模式拨盘A档
在相机模式拨盘上标有A和S档，它们分别是光圈优先档和快门优先档，A档也就是光圈优先档，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，相机会在保证曝光量的前提下自动为其配备合适的快门速度。
A档的优势是使用者只要专心的根据自己所需的景深大小来设置光圈，不用将其他心思放在快门速度的配置上，由此来提高拍摄效率。
与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。
快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。
很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。
在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。
并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
A档和S档都是我们经常会用到的档位，所以我们都要熟练掌握。
下面我们再来总结下光圈与快门的的特点。
光圈快门大总结
光圈：
光圈的数值越小，光圈孔径越大，进光量越多，画面就越明亮，景深越浅。
光圈的数值越大，光圈孔径越小，进光量越少，画面就越灰暗，景深越深。
快门：
快门速度越快，光线通过时间越短，画面越暗，越能抓拍瞬间。
快门速度越慢，光线通过时间越长，画面越亮，越能表现过程。
二、从零开始学摄影之相机手动对焦实战演练
1963年，Canon公司曾在Photokina上展出了一架自动对焦照相机的样机。
1985年2月，美能达向市场推出了世界上第一架机身一体化的AF单反机α7000，该单反机第一次使自动聚焦实用化。
自此自动对焦成为广大摄影师拍摄的首选项，而手动对焦则成为老派、严谨、专业和顽固的代名词。
尽管自动对焦已经成为我们拍摄最常用到的功能，但是手动对焦依然有着广泛的运用空间，哪怕你还是一个新手也是如此，也需要在适当的时候使用手动对焦。
不仅仅是因为这能够提升摄影技术，更多的是实际拍摄需要。
今天让我们带着您实战手动对焦，看看手动对焦有哪些广泛用途。
实例一：
拍摄微距
▲微距拍摄
微距拍摄时，使用自动对焦是非常困难的。
首先我们很难保证相机中的对焦点正好在我们需要对焦的位置上。
如果使用先对焦后构图的方式，肯定会造成失焦。
其次，如果不使用脚架拍摄微距，因为身体的前后移动，即使对焦完成也会造成再次失焦。
再次，有的对焦点表面不平，使用相机自动对焦会造成选取对焦面错误的情况。
上面的照片中，笔者并未使用三脚架，仅仅是靠手动对焦完成的拍摄。
因为在拍摄微距摄影时，手动对焦正好能够克服自动对焦的三个不足。
1、手动对焦可以无视相机内对焦点。
手动对焦从根本上说还是考眼力，不管你将焦点置于画面中的什么位置，只要你看到这个点清晰了就不会失焦。
当然这眼力需要练习练习。
2、即使没有三脚架时，也不会影响对焦。
以上面照片为例，笔者并未使用三脚架，而是将镜头调整至最近对焦距离，然后前后移动身体直到蝴蝶眼睛清晰时迅速按下快门。
3、即使对焦平面周围有很多干扰也不会影响我们手动对焦。
毕竟手动对焦的唯一标准就是我们眼睛看到的。
不过使用手动对焦还是需要一些技巧的，但是完全可以通过多练习做到。
其它样片：
实例二：
超焦距摄影
▲远近都清晰的风景
超焦距是一个镜头能保持无限远对象处在可接受的锐度的前提下进行对焦所能达到的最近的对焦距离；
也就是有着最大景深的对焦距离。
当镜头对这个距离对焦，所有从超焦距离的1/2处起到无限远的对象的锐度都在可接受的范围以内。
另一说超焦距是指当一个镜头对无限远对焦时（镜头上对焦刻度的无限远处），在某段距离之后所有的对象都能有可接受的锐度。
这个距离就是超焦距离。
不管是那种说法，我们不难发现，超焦距摄影能够给我们带来一个很大的好处：
不需要对于某一处对焦就能获得远近都清晰的照片。
这样一来我们在拍摄风景时就能够更好地表现远近的景物，再者说在新闻摄影时我们可以避免自动对焦或者手动对焦时造成的失焦情况，从而用最快的速度抓取到画面。
另一方面，从超焦距摄影的定义来看，我们同样需要通过手动对焦来完成摄影。
而对于上述两种方法来说，一个是手动对焦至超焦距距离，另一个则是手动对焦至无穷远。
以笔者上述拍摄的照片为例，笔者将镜头焦距调整至24mm，光圈调整至F11，然后将镜头调整至手动对焦模式，并对焦在无穷远处，接着要做的仅仅是构图与拍摄。
实例三：
拍摄高速运动物体
▲手动对焦抓拍
在拍摄高速运动物体时，我们是不是经常对我们手动的相机抓狂。
比如拍摄鸟类时，不但它们飞翔的速度快，而且毫无规律性，往往对焦没有完成它们已经飞得无影无踪了。
有的摄友就会想如果我换成了顶级相机例如：
佳能1D系列或者尼康D3一类的就能够抓拍到。
其实笔者可以很负责任地告诉您，也许换成了顶级相机，您连对焦点都来不及调整，它们飞过去了。
真正能抓拍到飞鸟的只有手动对焦。
使用长焦镜头时，鸟在取景器里停留的时间可能只有几十分之一秒，而且难以保证位置固定，这个速度是现在自动对焦不可能完成合焦的。
在拍摄上面的照片时笔者使用了手动对焦，这个确实需要一定的拍摄水平了。
因为往往要在极短时间之内做到构图、对焦、拍摄一条龙，所以手动对焦一定要做到快速精准。
笔者在拍摄时几乎是一边转对焦环一边就按下快门了。
练习到一定程度时，合焦率还是非常高的，能够达到50%以上。
相比自动对焦一张也拍不到要好很多。
其它样张：
三、从零开始学摄影拍照防抖用法实战（有空缺）
对于初学者来说，能够拥有一台单反相机是梦寐以求的事情，其优秀的成像画质完全超越普通数码相机，并成为专业摄影人手中的必备的武器。
随着数码单反普及度越来越高，价格也趋于贫民化，购买一台单反不再是难事。
最近我身边的一位朋友反映说，他从普通数码相机升级到了单反相机，拍出的照片画质与之前自己使用DC并没有太大改变。
开始以为是套机镜头成像质量差，便斥资携巨款购买了一支万元级的专业牛头，可是拍出的照片还是不够清晰，与其他使用这支镜头的摄友拍的照片相差甚远，完全不能媲美其昂贵的价格。
如此美景怎么拍出来是这样？
看来事情并非如此，那究竟是什么原因造成了照片拍虚呢？
今天我们就传授一些高招给各位童鞋们。
照片虚不虚看相机正确握法
作为初学者来说，我们会很容易忽略相机使用中的一些细节，这可能就会造成照片拍虚。
我们通过分析其主要原因就是初学者握机姿势不正确造，而且还非常普遍。
错误的DC握持方式
上图就是一般用户在使用普通数码相机时容易犯的错误。
首先普通数码相机因体积小巧重量轻便，在拍摄时就非常容易随着手臂晃动而造成照片拍虚。
正确的DC握持方式
我们为了避免照片拍虚，正确的方式是，双手握持小体积数码相机，尽量让相机离近身体并夹紧双臂于身体两侧，在保持身体平稳后手指轻按快门完成拍摄。
不过在有时因普通数码相机性能问题在拍照或对焦时会有延迟，我们要稍微等待相机完成拍照后方可移动身体。
巴哥这样拿单反不虚才怪呢
对于从普通数码相机升级到单反或直接购入单反相机的初学者来说，因为我们握机姿势不正确也会造成照片拍虚。
巴哥虽是一国总统，但平时忙于打仗挣钱也没怎么学习摄影，这样的握机姿势实在是坑爹啊，我们可千万不要被误导。
正确的单反握持方法
在使用单反相机拍照时正确的姿势是右手握住机身，左手拖住镜头，拇指和食指用于进行变焦或对焦操作。
在取景拍照时脸部要贴近机身背部，夹紧双臂于身体两侧，保持均匀呼吸轻按快门。
快门速度要提高（使用安全快门）
我们学会了正确的握机姿势还有懂得利用合理的快门速度，因为人体会自然抖动，只有更高的快门速度才能克服自身抖动避免拍摄出虚的照片。
在这里就要引出一个概念那就是安全快门。
简单来说使用大于安全快门的速度进行拍摄就可以最大限度的避免抖动拍虚照片，那多少的快门速度是安全的？
理论上安全快门的速度就是镜头焦距的倒数，例如我们在使用70mm焦段拍摄，这时的安全快门就是1/70秒，大于它是安全的，而小于1/70秒的快门速度就有可能拍虚照片。
低于安全快门速度很容易拍虚照片
快门速度导致照片拍虚的问题在光线昏暗的环境下拍摄非常容易出现。
相机为了保证曝光正常，在光线不够亮时就会降低快门速度。
像上图照片是用50mm焦距镜头拍摄的，其安全快门是1/50秒。
但当时橱窗的光线很暗快门降到1/10秒，如此低的速度因身体抖动肯定会拍出虚片。
通过100%放大照片我们就能看到答案。
高于安全快门就能拍出清晰的照片
为了拍出清晰照片，我们可以通过提高ISO感光度来提升快门速度，并达到安全快门下拍摄。
现在相机普遍都有不错的高ISO抗造性能，所以适当调高ISO感光度是最好的办法。
开启防抖为防止拍出虚片护驾
对于避免抖动而拍出虚片，厂家早已为我们考虑周全，光学防抖功能就是最好的选择。
当开启此功能后，我们可以使用低于安全快门约3-4档的快门速度进行拍摄。
目前光学防抖功能分别被应用到：
镜头防抖和机身防抖两大类。
光学防抖镜头
具有防抖功能的单反相机
前者是在镜头内安装带有防抖功能的光学镜片组，后者是在机身内的影像传感器上安装防抖机制，这两者效果基本相同。
镜头防抖功能开关
机身防抖功能开关
对于单反来说如果机身不带防抖，我们就要选择带有防抖功能的镜头使用，其价格要比普通镜头贵的很多；
如果单反机身具有防抖功能，那样不管任何镜头装在机身上都会具有防抖效果。
目前索尼单反产品全部搭载机身防抖功能，对于用户来说这才是一劳永逸的事，所以我们为了拍出更为清晰的照片一定别忘记开启这个功能。
使用三脚架减少机器震动
对于防止拍出虚片最直接见效的方法就是使用三脚架。
在使用长时间曝光拍摄夜景照片时，手持带光学防抖的相机是基本不可能完成拍摄的，这时三脚架就成为最好的辅助工具。
在使用三脚架时尽可能的降低重心完全打开脚架
三脚架在使用时也要正确操作，否则还会适得其反。
首先我们要根据拍摄要求调整三脚架高度，如果不是非不得已，尽量不要使三脚架升的太高，因为随着高度提升重心也就越来越高很容易就会产生震动。
然后我们要把脚架完全支开，使之稳固。
在遇到有风的天气时，我们还可以在三脚架中间的位置挂上一个重物以达到稳定的效果。
在三脚架中间挂上重物可以起到稳固作用
快门线与三脚架配合使用
相机快门线
如果要求比较高的朋友，我们还可以配合快门线的使用，进一步的减少震动对相机的影响，这样才能拍摄出更佳清晰的照片。
不过三脚架最大的缺点就是不易便携，体积较大的脚架重量也是不可轻视的，所以在使用上我们要做适当的取舍。
这里推荐在拍摄夜景是可以选择带三脚架，日常拍摄时还是要善于运用上面所介绍的几种技巧。
四、从零开始学摄影实例细说点测光的应用
点测光——一个曾经只会出现在高级单反上的功能现在已经成了中端相机必备的功能了，甚至很多入门级的相机也加入了点测光功能。
不过既然曾经是高级功能，那么点测光肯定不会是任谁都会的傻瓜功能。
说起来运用点测光还真需要一些技术含量的，今天就用实例告诉您到底怎么用点测光。
点测光，顾名思义就是对一个点测光。
与我们常说的“点”不同的是，点测光的“点”一般指的是取景范围1%-5%的区域。
对这个区域测光，从而让这个区域在拍出的照片里呈现0EV的影调，也就是18%灰。
一般常用于摄影师需要极力保证某区域曝光的时候。
实例1：
单点点测光法
在在这个画面中荷花比较亮，而周边大面积的环境很暗。
如果平均测光就会照顾暗的环境多一些，造成片子花叶、池塘曝光正确，而我们要表现的主体荷花却会过曝。
利用相机的点测光功能，点测要表现的主体荷花，就能保证荷花曝光合理，色彩好细节佳，而荷叶、池塘曝光不足非常暗，正好能突出荷花。
同样对于人像作品，点测光也是非常好的选择。
因为人的肤色很接近18%灰，所以拍摄人像时对面部点测光，往往能够得到一张曝光恰当的照片。
实例2：
两点点测光法
说过了单点点测光法，相信大家一定能想到两点点测光。
其实原理与单点点测光相同，只是两点点测光测的是取景范围内最亮点与最暗点，之后取两点的中间值，从而保证一
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