最普通的不能换镜头的小数码相机.docx
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最普通的不能换镜头的小数码相机
最普通的不能换镜头的小数码相机---DigitalCamera,简称DC
胶片单反相机，FilmSingleLensReflection简称FSLR
数码单反相机，DigitalSingleLensReflection简称DSLR
那胶片傻瓜相机叫什么？
就叫JPSG好了！
关于焦距
说相机前，先说焦距，这是摄影的最重要概念，不论你用傻瓜机还是专业机，务必掌握！
焦距是个很**的概念，我至今不明白那多少多少毫米与取景有啥关系？
为什么一定要用毫米？
要是你到摄影器材店对老板说：
“给偶来个十六厘米的！
”。
估计老板会明白你要什么镜头，但他恐怕会汗一个~滚TMD焦距！
我们不需要了解什么毫米厘米，只需要知道，镜头分为广角镜头，标准镜头，长焦镜头。
镜头上标有50mm的，就是标准镜头，简称标头，要不简称BT也可以。
数值小于50mm的，是广角镜头。
大于50mm的，是长焦镜头。
这三种镜头有什么特点呢？
各自用于什么情况的拍摄呢？
简单说，从标准镜头中看到的景物，和你肉眼看到的是一样大的；从广角镜头中看到的，比肉眼看到的小，所以能在相机里容纳范围更广的景物；从长焦镜头中看到的，比肉眼看到的大，所以在相机里成像的范围窄。
最常用的焦段在24-135mm这个范围内，也就是说，如果你的镜头含盖了这个范围，就可以应付大部分拍摄情况了。
那么，什么情况下应该用多少毫米呢？
DC镜头上标的焦距不是标准焦距，不要看它。
有的DC机身上标有标准焦距，但是有的不标。
要查清楚你的DC实际焦距是多少，问老板也可以，看说明书也可以，上网查也可以。
比如，老板告诉你，相机的变焦范围是28－135mm，你想要使用100mm怎么办？
用100除28＝3.57
那么，你进行三倍半的变焦就能得到100mm了！
如果要使用135mm呢？
就把变焦开到最大～
同理，
如果要使用50mm呢？
就进行2倍变焦～
如果要使用85mm呢？
就进行3倍变焦～
补充一下，不是所有相机变焦的时候都显示倍数
如果你的相机没有显示，如何知道自己使用的是多少mm的焦距？
就算相机没有倍数显示，至少会有一个变焦指示条，告诉你大概变焦到了什么程度。
只能根据变焦指示来估计了，如果连变焦指示都没有那你该换个相机了！
先说什么情况下应该用多少毫米拍
应该说，并没有什么严格的规则，你可以用任何焦距拍任何东西，但那是你成为大师之后。
当你还是菜鸟的时候，还是先了解一些基本的东西吧。
先说广角。
如何判断一张照片是广角镜头拍的呢？
可以从画面的变形状态来判断。
通俗地说，如果在画面里能看到明显的近大远小，那就是广角镜头拍的。
35或40mm可称为小广角，只有轻微变形，最适合街头人文。
28mm算是比较普通的广角了，变形程度不太大，很适合风景和街头人文。
24mm以下的焦段会让画面产生严重变形，所以只能用于风景。
用广角怎么拍风景才好看？
应该在画面中有背景和前景，也就是说，既有离你较远的景物，也有离你很近的景物，这样才能体现广角的优势。
关于广角镜头的变形
使用广角镜头，尤其是20mm以下的超广角镜头，构图的时候一定要注意变形，越靠近画面边缘，变形越厉害。
应多尝试不同的角度，把变形减少到最低（完全避免是不可能的），甚至可以把最重要的主体放在画面中间。
实在不行，只能先拍回来，用PS纠正变形，
用PS拉一下就直了~
说完广角说标头
（请注意：
镜头焦距是很重要的一节，用DC的朋友虽然不用换镜头，也不要忽略这节，因为DC的焦距原理也是一样的。
说完广角、标头、长焦以后，我就开始详细讲述各种相机的使用了，请耐心看完。
）
刚才说了，从50mm的镜头看世界，与肉眼看到的大小是一样，也就是说，它既没有广角的优点（拍得更广），也没有长焦的优点（拍得更远），是最平庸的焦距。
但是，从另一方面看50mm成了一个万能的焦距，什么都能拍，它的最大优点体现在街头人文抓拍的时候，因为视角与人眼相同，所以你不必举起相机取景，用肉眼就可以在脑海里取景，感觉合适的时候抬手就拍，非常迅速，等你的拍摄对象注意到你时，你们已经擦肩而过了....
某风光大师说，他拍风光用得最多的还是标头，这就看个人的构图习惯了。
我个人认为，拍风光的时候，广角，标头，长焦一个都不能少。
但是拍人像的时候就要注意了，如果是拍到此一游的环境人像，可用50mm，如果是拍人的全身像，可用50mm，如果拍人的半身像，尤其是美女，就不宜使用50mm了，需要更长的焦距。
为什么？
你只需要知道，一般情况下，如果用标头或广角拍人，拍出来五官不好看
关于中焦和长焦
一般来说，60－100mm之间的焦段算是中焦，100mm以上就算长焦了。
那么半身像用多少mm合适呢？
85mm是最佳的，用这个焦距，人面部五官的变形最小。
85－100mm之间的焦段，最适合拍半身像，100－135mm，最适合拍大头照，大于135mm,就不适合拍肖像了，这时候会把人脸拍得比较扁。
超过200mm的焦距，适合拍体育比赛和生态片，比如动物，鸟类等一切难以接近的目标。
很多初学摄影的朋友，因为心里障碍不敢靠近拍摄对象，所以喜欢用长焦拍摄人文片。
然而大师们极少这么做，一般都是用广角或标头拍人文片的。
因为他们认为，长焦镜头缺乏了广角镜头带来的透视变形，也就是近大远小的视觉，同时空间感太小，让观众没有临场感
那谁谁谁说的来着，当你觉得你的照片不好，那是因为你靠得不够近！
焦距的专业概念对摄影技术并不重要。
如果有哪位朋友还不明白的，完全可以把它忽略。
只需要记住，50mm是人眼的视角，是标准；小于50就是广角，能在镜头里收进范围更广的景物，但是景物就变小了；大于50就是长焦，能把远处的景物拍得更大，但是范围就窄了。
于小数码相机DC的正确使用－DC焦距
介绍完了焦距这个最重要的概念以后，本来想接着介绍光圈和快门速度。
但是，并不是所有的摄影爱好者都需要掌握它，所以，我就从最入门的摄影器材DC讲起。
DC,就是不能换镜头的数码相机，它与胶片相机的最主要区别在于：
胶片相机用胶片感光，数码相机用感光器感光。
一般的DC是什么焦距呢？
我们往往只知道相机是X倍变焦，这样是不够的！
我之前介绍的是标准通用焦距，即胶片相机的焦距。
而DC的镜头上印的焦距是没有任何参考价值的它要经过换算成标准焦距，才能知道这个相机到底能拍多广，能拍多远，才能知道什么时候拍摄照片不会糊！
所以一定要搞清楚你相机的实际焦距。
如何换算？
COW!
如果我再向大家介绍如何换算，那我这帖子跟那些**的专业文章有什么区别？
那怎么办？
很简单，就是买相机的时候问老板！
如果他说不出这相机的实际焦距是多少，你就叫他回家种地吧！
如果你手头已经有了DC，就看说明书，看看相机的焦距“相当于35mm相机的”多少mm?
如果手头连说明书都没有，就上网查去吧！
当你知道了你的相机的变焦范围是多少mm到多少mm,那么你至少要记住两个数字：
第一个，就是广角端是多少mm?
例如，28mm
第二个，就是，相机是多少倍变焦？
例如，5倍变焦
那么，这个相机的变焦范围就是28－140mm（28×5=140）
这下，你就随时可以知道，当你需要多少毫米的时候，应该变焦多少倍？
拍摄焦距＝广角端焦距×变焦倍数。
比如，当你需要50mm的时候，你就进行两倍变焦多一点。
当你需要拍美女半身像的时候，应该用多少倍变焦？
当然是用85除28＝3倍变焦！
当然这些换算都是粗略数字，心里估一下就可以了，用不着做得太精确哈！
市面的DC种类太多了，你需要什么样的DC?
个人认为，一台DC的焦段大概在28－135mm左右就足够了，在长焦端，200mm是极限，不要追求变焦范围太大的DC，因为长焦DC的画质普遍不高，广角端最好有28mm,拍风景和人文都很方便，实在没有28mm的话，35mm也勉强够用。
在机身方面，一定要买带可翻转的显示屏的。
这是DC的优势之一，可让你更轻松地取景，尤其是在拍花鸟鱼虫的时候。
也可以让你在陌生人的眼皮子底下拍他/她而不被察觉。
在功能方面，要仔细看厂家的说明资料。
有没有手动功能并不重要，有最好，有一样功能是必不可少的，就是曝光补偿（用法稍后再说）。
还要看清楚微距功能，最近对焦距离是多少，距离越小越好，比如1cm,甚至零距离。
一般来说，5cm和10cm是比较普遍的。
有些DC还带防抖功能的，此功能可有可无。
DC的拍摄操作
使用DC,大部分情况下用P档足矣！
如果相机出现抖动标志（不同相机抖动标志不一样），就要用三角架，或者用闪光灯。
先介绍几个基本概念
快门，就是相机允许光线进入的时间。
光圈，就是镜头进光孔的大小。
注意：
光圈数值越小，光孔开得越大，简称大光圈；
光圈数值越大，光孔开得越小，简称小光圈。
例如，光圈数值F2.8和F8对比，F2.8是大光圈，F8是小光圈。
快门和光圈决定了单位时间内进入相机的光线的量。
如果这个量正好合适，那么照片曝光正确；如果量少了，那么照片曝光不足；如果量多了，那么照片曝光过度。
如果用A档，那么光圈越小，画面会越锐利（不过差别不大）。
但是光圈越小，单位时间内进光越少，所以光线不好的时候容易模糊，还是用大光圈的好。
P档和A档都可以使用曝光补偿，M档和S档基本没用，可以彻底抛弃它们。
曝光补偿起什么作用？
当你用P档时，相机给你的曝光量大部分时候是你想要的。
但是，有时候，你需要画面比相机所给的更亮一些，就加一点补偿。
有时候，你需要画面比相机所给的更暗一些，就减一点补偿。
如何加减补偿？
看说明书！
还有什么时候应加减补偿？
请登陆GOOGLE,搜索“白加黑减”这四个字，然后“Enter”!
你会看到详细的阐述，我就不多说了，免得大家犯晕。
另外要注意的是，如果要拍摄风景，最好调出相机的“风景模式”，或者“无穷远”模式，构图后按快门就行了。
如果拍近处的小东西，用P档，调出微距模式，也就是那朵小花的标志，这样就可以凑近了拍了。
拍微距时要注意，镜头应调到最广角端，离主体越近越好，但是不能超过相机的近摄极限，否则无法合焦。
注意：
DC只有在拍微距时，才能实现明显的背景虚化。
还要注意：
微距摄影时，极易因手抖造成主体模糊，如果没有三角架，应多拍几张，确保万无一失。
以上为简单阐述，只需要照做就行了。
相机的曝光模式
相机一般有几个曝光选择：
A档（或AV档）:
由你决定光圈大小，相机根据光圈大小决定快门速度这是胶片相机最常用的档；
S（或TV）档：
由你决定快门速度，相机根据快门速度决定光圈大小除非经常要拍快速运动，否则极少使用；
M档：
光圈大小和快门速度全部由你决定；
P档：
光圈大小和快门速度全部由相机决定，你只管对焦构图并按快门。
既然A档是最常用的，它有什么意义呢？
为什么不把一切交给相机呢？
刚才说了，DC与胶片相机的最主要区别在于：
胶片相机用胶片感光，数码相机用感光器感光。
用胶片机的时候，可用A档调整光圈控制背景的虚化程度。
光圈越大，光孔开得越大，那么背景就越虚。
但是，注意！
相机的成像效果与感光器大小有密切关系。
DC的感光器比胶片的尺寸小得多，所以成像可调整的余地也就小很多。
如果用胶片机或感光器尺寸较大的数码单反，应该多用A档。
而用DC就不要向往什么手动功能了，也不要企图拍出什么背景虚化的大美女了。
大部分时候，尤其是光线充足的户外，就用P档拍吧。
注意:
P档是程序档，并不是全自动档！
全自动档要坚决抛弃！
P档和全自动档有什么区别呢？
P档的可控功能比全自动档多一些，具体多了什么功能，请看说明书。
总之不要用全自动档就是了。
关于数码变焦和感光度（ISO）
数码变焦是超级无敌变－态－下－流－无－耻的功能。
几乎所有DC都宣扬它有多少多少倍数码变焦，这完全是误导菜鸟消费者。
第一，不论任何相机用数码变焦拍到的画面质量都很差；第二，就算你真有必要把景物拉得这么近，用PS完全可以达到数码变焦拍到的效果，甚至可能更好；第三，在进行正常光学变焦的的时候，你很可能不小心误用数码变焦，拍了也没注意到，回家看到那惨不忍睹的画面，已经无可挽回。
在你买回数码相机的时候，第一件事就是进入设置菜单，数码变焦给关掉！
！
！
关于感光度
一般的DC感光度范围在50－800之间。
买回数码相机的第二件事，就是把“自动ISO”给取消，把感光度数值设为最低。
ISO越低，画质越细腻，ISO越高，拍摄时越不怕手抖,但是颗粒越粗。
最好不要使用超过100，如果使用100拍出来的还是模糊，最好用三角架。
如果没有三角架，可使用200，但是回家后就要花些时间PS了，而且效果有限只有在非拍不可，画质并不重要的时候，才使用200以上的ISO。
关于象素
现在小DC的象素越来越高，多少才够？
是不是越高越好？
虽然象素越高画面越大，但是小DC的感光器太差劲。
同样面积的感光器，象素越高，画质越差。
虽然差别不是那么明显，但是至少说明了一点，为了追求高象素而多花钱是完全没必要的。
多少象素才够？
400万－600万就够了。
越是小巧的DC，越不能买高象素的。
关于DC的背景虚化能力
不少用DC的朋友都想拍背景虚化的人像，不过我劝DC用家打消这个念头。
注意：
感光器越大，光圈越大，焦距越长，主体离镜头越近，背景离主体越远，虚化能力就越强。
我已经说过，除了SONYR1以外，所有DC的感光器都很小。
所以第一个条件就没有了，第一个条件达不到，第二个条件也就起不了太大作用，所以只有靠第三、四、五。
除了微距拍摄外，焦距小于200mm的，几乎不能虚化，超过200mm的，也只有在拍大头照的时候，虚化的效果还凑合。
拍半身照的时候，背景虚而不柔，效果与大感光器的相机相比，还是差得很远。
请看这张长焦DC拍的，光圈F2.8,焦距长达420mm,而且，背景离主体非常远，才勉强虚化了背景。
虽然背景勉强虚化了，但因为长焦镜头的像场窄，就没有多少空间可交代环境了。
再看这张胶片机拍的，光圈同样是f2.8,但是胶片的面积是DC感光器面积的数倍。
所以，仅50mm的焦距，就可以虚化背景，连近处的背景都能虚化，而且在虚化背景的同时，还有空间交代环境。
所以，用DC拍照的时候，除非用大变焦拍，几乎全部画面都是清晰的。
但是，这样也就好处，就是对焦不准的时候，也不会造成主体严重模糊。
SO,世上没有完美的相机，应该扬长避短。
既然DC的缺陷是难以虚化，咱就利用这个特点，多拍些全面清晰的照片。
要知道，并不是任何情况都应该虚化背景，很多时候，需要用背景交代现场环境，大师拍片子，尤其是西方的大师，很少虚化背景的～
他们之所以成为大师，就是因为他们善于利用背景烘托气氛，突出主体，而不是一味把它虚化。
实在想玩虚化的，就调出微距模式，拍些小东西吧。
因为拍摄的目标离镜头极近，往往只有1到几厘米，只要顺利对上焦，背景就会非常模糊的。
看这张用小DC拍的
如果一定要玩真正的背景虚化，请看下一部分《单反篇》
问:
微距的MF很难控制的，最近我在练习微距，因为没有可固定的三脚架或者其他的东西，只好手持，到今天为止，我打算不继续了，都快给憋S了，大气不敢出，怕糊~
怎么才能把MF用好？
虽然它比较智能，但是我觉得从小屏幕上看得还是不够清晰，很难辨别~
答:
你就用AF吧，小DC取景不如单反直观，MF效果很差的。
你无法肯定是否对焦准确，还是用AF,手动选择对焦点。
比如，如果你的相机有五个对焦点，那么你构图的时候，哪个对焦点最靠近主体，你就选择哪个，然后用对焦点框住主体，半按快门。
如果你的对焦距离在相机允许的范围内，你会看到主体变清晰背景变模糊，出现合焦指示，就可以拍了。
如果半天都无法合焦，就把相机适当后移，一直到合焦，而且焦点准确，就按快门。
再说，如果你不用三角架，就算你对焦再准确，就算光线再好，糊片的机会还是很大的。
因为你的镜头太靠近主体，轻微的移动都会产生很大的影响，这跟拍风景可不一样！
想象一下，一个人在离你五米外弹一下手指，跟在你眼皮底下弹一下手指，视觉效果能一样嘛？
如果你不用三角架，怎么对焦都不能保证有好的效果～
除非你是机器人，能做到纹丝不动～～～
我前面已经说过，拍微距要是没有三角架就得一次多拍几张，运气好的话，会有一两张勉强能用的。
单反篇
DC用了一段时间后，你对摄影的认识有所提高，也渐渐对DC不满足了。
这时可能会有老鸟建议你换单反。
那么，单反和DC区别在哪儿？
它能完成哪些DC不能完成的任务？
在以下情况下，你需要用，或者说可以用单反：
一，你需要冲洗出比较大的照片；
二，你希望提高徒手拍摄的成功率；三，你需要更高的画质；四，你想要增强对拍摄效果的控制，比如，控制背景虚化程度；五，你喜欢抓拍，想要更快的快门反应速度；
六，你讨厌频繁充电；七，你不介意让你的行囊增加200-1000克左右的重量；八，这点最重要....它就是吸引MM崇拜的目光！
拿个小机机？
MM睬你都不睬~关于数码单反DSLR
什么是单反？
我就不做专业解释了。
通俗地说，你只需要记住，单反就是可以换镜头的，拍摄时会“啪”一声响的相机。
数码单反DSLR除了不需要用胶片以及可以随时回放以外，*作上与胶片单反FSLR没有太大区别。
从DC起步的朋友刚用DSLR时，往往觉得没有液晶屏取景很不习惯。
但是一旦习惯了，你就会感觉液晶取景很不爽的。
DSLR可以使用FSLR的大部分镜头，但是大部分DSLR的镜头焦距与标准焦距有差别。
一般来说，镜头上标的焦距，要乘1.5（佳能的相机乘1.6），才是它在DSLR上的实际标准焦距。
比如，100-300mm的镜头，装在尼康，宾得等DSLR上，实际焦距为150-450mm，如装在佳能DSLR上，实际焦距为160-480mm。
由此可见，单反镜头装到DSLR上，焦距就变长了。
数码单反的优势
对比DC,数码单反的最大优势是可以换镜头，其次是，感光器比DC的大得多。
大感光器的好处在于一，更容易虚化背景；二，画质更细腻；三，徒手拍摄成功率更高（不易模糊）。
尽管已经比DC的大很多，大部分数码单反的感光器仍然比胶片小。
所以，胶片机的镜头装到数码单反上，成像的范围也变小了。
具体表现为，镜头焦距×1.5（佳能相机要×1.6）。
比如，50mm的标头，装在尼康的数码单反上，实际焦距变成了75mm。
装在佳能数码单反上，实际焦距变成了80mm。
这样一些镜头的用途就有所改变了。
喜欢广角的朋友最郁闷了明明是广角镜头，变成了小广角这样他们就不得不花大价钱买超广角镜头，这样才能勉强用上广角；那喜欢超广角的怎么办？
只好花更大价钱买超超广角的专门为数码单反做的镜头。
但是数码单反的便捷是不容置疑的。
各厂家都为数码单反推出了带广角的数码专用头，基本上能满足所有拍摄需要。
推荐一些适合初学者的数码单反：
尼康：
D50,六百万象素。
D70S，六百万象素，外形和手感比D50专业一些，其它差不多。
佳能：
350D,800万象素。
30D，800万象素，画质和350D差不多，但是功能和做工都强得多。
这两家比较，佳能的画质比尼康的细腻些，但是尼康的机身看起来专业些，镜头也比佳能的实惠些。
别的厂家的我不太熟悉就不多说了，宾得，柯美，奥林巴斯的数码单反也都不错。
胶片单反
如果你想用便宜又好的标准广角头，那么你最好还是用胶片单反吧，因为镜头装在胶片单反上，焦距不会改变。
用胶片单反必须具备以下条件
一，你要有大量业余时间。
胶片必须要送冲、取片、扫描、PS纠色，去除划痕等等，非常麻烦，如果你喜欢便捷，不要玩胶片；
二，你必须生活在大城市，至少要在省会城市。
小地方少有专业的冲洗店，冲洗效果难以保证；三，你必须有一定的摄影技术，能够确信快门按下去以后，最终效果能与自己估计的差不多。
用胶片机，必须消除两个心理障碍：
一，胶片机操作作复杂，拍完看不到效果，心里没底。
其实，大部分胶片单反自动化很高，只要你清楚自己想要的效果，稍微设定一两个参数，端起相机拍就是了，非常简单。
只要不是拍光线特别复杂的场景，最终效果不会有什么大问题。
越是专业的相机和镜头，成功率越高。
所以，那些端着粗大黑长的大家伙的摄影师们，没啥了不起的。
只要你消除了心理障碍，端起相机，你也能拍得一样好。
二，用胶片费钱。
费钱不费钱就看你会不会省钱了。
一个胶卷大概十块钱，单冲五块钱，那么每三十六张照片的成本是15块。
而同档次的胶片单反机身比数码单反便宜得太多了，只要你是认真拍片，不是随便乱按快门，用胶片也许五六年都花不了一台数码单反的钱。
一台数码单反能用五六年吗？
两三年就淘汰了，胶片单反可是用上个几十年都没问题的，咱还没算镜头呢。
在胶片机上要得到50mm的视角和f1.4的光圈，你只需花两千多块，二手的才一千块。
要在数码单反上得到同样的视角和光圈，你要花一万多块！
二手也要八九千块！
这差额能买多少胶卷了？
胶片单反的最大好处，我个人认为，是可以放心购买二手产品。
因为胶片机的电子系统比较简单，出毛病的机会也较少。
有些胶片机甚至是全机械的，不用电的，这些相机，只要购买的时候操作没问题，就可以放心购买。
就算买回家坏了，随便找个小店就能修，费用也很低。
数码单反就不一样了它的电路太复杂，感光器很娇贵，如果原主人用得不是那么小心，把感光起弄脏了那对成像可是有很大影响的。
数码单反一旦出毛病，修理费可是动辄上千的（二手的大都过了保修期）。
所以我认为，胶片相机一定要买二手，至少比新相机便宜三分之一，甚至便宜一半以上，使用没有任何影响。
而数码单反，尽量买新的（你看，为了便捷，可是要花费高昂代价的）。
而镜头呢，尽量买二手的吧，只要没有划痕，灰尘不大，就可以拿下。
一些小灰粒对成像没有任何影响的，价格比新的便宜多了。
买二手器材可以到无忌，蜂鸟等网站，也可以去大型二手市场（这点大城市的朋友就幸运多了，因为市场比较大，选择也比较多）。
不要误以为，二手商贩的价格一定比网上卖家的高。
只要你识货，会侃价，一样能买到便宜的，称心如意的二手货。
说不定等你玩儿够了，倒手卖出去，一分钱都不赔，呵呵但是如果你买的是新器材，卖出去很大可能是要亏一些钱了。
你需要什么样的镜头？
一般来说，镜头是大光圈的贵，两头（广角和长焦）贵，中间便宜。
性价比最高的镜头，就是50mm标头。
因为在50mm这个标准焦距上，最容易做出大光圈
它体现了最大光圈和最低价格的完美结合。
所以，我认为单反用家，尤其是胶片单反用家，一定要拥有一只50mm定焦标头，因为你总有用到大光圈的时候。
一只F1.4的标头价格在两千出头，二手价一千块，听起来不便宜是不是？
再了解一下别的同样大光圈的镜头
F1.4的35mm镜头和28mm镜头，价格都在一万以上！
而长焦镜头根本做不到F1.4的大光圈，更是昂贵得很，最高可达几万元！
如果买F1.8的标头，光圈比1.4才小半级而已，新货才几百块！
所以你说，标头是不是很实惠？
对于喜欢户外旅行的色友，尤其是数码单反用家，我建议只用一个镜头，还是买个变焦镜头吧。
定焦镜头虽然画质更高，光圈更大，但是在野外换头是非常不便的。
尤其在起风沙的时候，换一次头，对感光器的的损害很大的。
千万不要被那些财大气粗的暴发户色友给忽悠了，他们往往鄙视小光圈的便宜变焦头，说什么“便宜买死人”。
其实决定画质的最重要因素是光线和空气纯净度，镜头的素质是其次的。
为什么在西方国家，很多人都用一次性的傻瓜相机？
难道人家买不起好相机？
因为人家的天够蓝！
空气够干净！
再傻瓜的相机，也能拍出漂亮的片子。
旅游景区空气质量大多不错，如果你在用光方面再有一些功夫的话，完全不用追求高素质的镜头。
你带着一堆专业器材，走路的力气都没有了，还玩个P呀。
我在西藏看到的猛驴，大都只用一个小机机。
虽然大师都用好器材，但是人家用烂器材也一样出好片。
尼康的，我建议F80机身加24－120VR镜头。
佳能的，建议EOS30加28－135IS镜头。
这俩镜头都涵
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