《中国古代服饰》要点.docx
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《中国古代服饰》要点
目录
一服饰的起源与演变
二商周服饰
商代衣冠周代礼服周代常服周代鞋履周代戎服
三秦汉服饰
冠与帻男服女服梳妆鞋履戎服
四魏晋南北朝服饰
冠与帻男服女服梳妆鞋履戎服
五唐、五代服饰
官服民服女服胡服梳妆戎服五代服饰
六宋代服饰
官服民服女服胡服梳妆僧道服戎服
七辽金元服饰
辽代官服辽代民服金代权贵服饰金代保护色服装金代女服元代官服与常服元代妇女服饰辽、金、元戎服
八明代服饰
官服男服贵妇冠服一般女服梳妆戎服
九清代服饰
官服男服贵妇冠服一般女服梳妆戎服
十结束语
一服饰的起源与演变
在遥远的古代，人类穴居野处，过着原始生活。
那时，人们只知道用树叶草葛遮挡烈日，防御虫蛇的啃咬，风雨的侵袭，保护身体。
或者是为了猎获野兽，把自己伪装成猎物的模样，如头顶兽角、兽头，身披动物皮毛，臀后拖着长长的兽尾，以便靠近目标，提高狩猎效果。
后来，才逐渐懂得用猎获的赤鹿、斑鹿、野牛、羚羊、狐狸、獾〔huan欢〕、兔等野兽的皮毛把身体包裹起来御寒保暖，即古人所谓的“衣毛而冒（覆盖）皮”（《后汉书·舆服志》）。
而这种完全出于实用的考虑，正是人类衣服和装饰产生的主要动因。
至于为了遮羞或美饰则是后起的想法，是在人类形成了道德感、性羞耻心与审美观才产生的。
当然，人类这些最初用以遮体的兽皮、树叶或用作伪装的兽角、兽头、兽尾，还只能说是服饰的雏形。
到了人类学会磨制骨针、骨锥，缝制衣服，人类的服饰才脱离萌芽状态。
这从旧石器时代的周口店山顶洞人①、山西朔县峙[shi世]峪人②和河北阳原虎头梁人③等遗址发掘出的各种兽骨制成的骨针、骨锥，可以得到有力的证明。
这些骨针和骨锥，虽然远不如今日的钢针、钢锥那般锋利，但以骨针针孔之细小、针体之短小圆滑及骨锥之尖锐，就当时的打磨水平而论，已经是相当精巧的了。
在山顶洞人的遗址及许多古墓葬中，还发掘出不少用天然美石、兽齿、鱼骨、河蚌和海蚶壳等经打制、研磨和钻孔串连而成的头饰、颈饰和腕饰等装饰品。
它们大小不一，有圆有扁，尽管今天看来很粗糙，但足以说明，原始人已懂得佩戴饰物以表示对渔猎胜利的纪念，并美化自己。
正如普列汉诺夫在《论艺术》中所说：
“这些东西最初只是作为勇敢、灵巧和有力的标记而佩带的，只是到了后来，也正是由于它们是勇敢、灵巧和有力的标记，所以开始引起审美的感觉，归入装饰品的范围。
”①
山顶洞人遗址出土的装饰品
约在五六千年前，中国原始社会的母系氏族社会步入繁荣阶段，原始的农业和手工业开始形成。
人们逐渐学会将采集到的野麻纤维提取出来，用石轮或陶轮搓捻成麻线，然后再织成麻布，做成更进一步适应人体要求的衣服。
这是人类服饰发展史上一个崭新的开端，也是人类社会进步的一个重要标志。
中国发明饲养家蚕和纺织丝绸是相当早的。
历史上就流传着“伏羲氏化蚕桑为繐[sui穗]帛”（《皇图要览》）、黄帝元配妻子嫘[lei雷]祖西陵氏“始教民育蚕，治丝茧以供衣服”（罗泌《路史》）等传说。
考古发掘表明，在新石器时代，人们已将蚕蛾驯化家养，①并能织出较为精细的丝织物。
到了殷商时期，养蚕已很普遍，人们已熟练地掌握了丝织技术。
随着织机的改进，提花装置的发明，已能织出除平纹织物外，还有畦纹和文绮织法的丝绸。
加上刺绣与染彩技术的逐渐成熟，服饰也日益考究。
史载，商纣王一次就赏赐给300名宫女大量丝织品，足以说明当时养蚕、取丝、丝绸业已具相当规模。
衣服的样式是从简单到繁复发展的。
最初极其简单。
在寒冷的北方，人们往往不分男女老少都披一件完整的兽皮。
后来把兽皮中央穿个洞，或在兽皮一端切个凹口，就形成了名为贯头衣或斗篷的最早的衣服。
在气候温暖的地带，人们最初只是用一块方布把下身围起来，这就是最早的裙子。
它很像今天我国西南方少数民族所穿的筒裙。
衣服分上下，又是较晚些的事。
一般说来，背心、套袖、套裤出现较早。
当人们将背心、套袖、套裤和遮羞布连缀起来时，上衣和下衣也就出现了。
帽子和鞋，是伴随衣服产生的。
人们最初把一片树叶或树皮顶在头上以避免烈日的炙烤、淫雨的淋漓，这就是最古老的帽子。
后来才逐渐发展为用兽皮或布帛裹头。
人们用树皮或兽皮裹脚以防备荆棘碎石，抵御冰雪严寒，这就是最早的鞋。
后来才由裹脚之物逐渐发展为鞋。
进入阶级社会以后，我国服饰同社会的经济基础、政治制度、思想意识、风尚习俗、审美观念等的关系越来越密切。
它的发展与演变，总要受到各种社会条件的影响和制约。
例如，由于人们在财富的占有上开始变得不平衡，财富的意识、观念甚至崇拜逐渐形成，人们的服饰观念也有了改变，服饰的美中又注入了富贵与贫贱的色彩。
再如，伴随宗教的产生，宗教观念的影响在服饰发展上也有了明显的反映。
所谓上衣像天（未明时）用玄色，下衣像地用黄色，这一黑一黄，无疑是受到对天地崇拜的原始宗教观念的影响和制约。
至于祭服和丧服的确立，也显然是由于对天地、祖先和死者的迷信和敬畏，幻想依靠对天地、祖先和死者的祭拜来帮助自己度过各种灾难。
中国的冠服制度，大约在夏商时期初步确立，至周代趋于完善。
这以前，古代男子一般都是长发披肩，或稍加系束，或梳成辫发，头戴冠巾。
只有犯人才剃去头发。
古代妇女的发式，与男子大体相同。
夏商周时期，冠服制度已成为体现统治阶级意志、分别等级尊卑的东西，标志着权力和等级的冕服和官服以及各种饰品逐渐成为服饰发展的主流。
到了春秋战国时期（公元前722—前221年），冠服制度则进一步纳入“礼治”范围，成为礼仪的表现形式，充分反映着封建的等级制度。
按照《周礼》规定，举行祭祀大典或朝会时，帝王和百官必须身着冕服或弁服。
它的具体形制因穿戴者身份的尊卑贵贱不同而各有差异。
这个时期服装的主要形式是上衣下裳制。
上衣大多为小袖，长到膝盖，下裳为前后分制，两侧各有一条缝隙，腰间用绦[tao涛]带系束。
战国时期，服饰发生了明显的变化。
这就是“深衣”和“胡服”的出现。
深衣是将原有的上衣和下裳缝合在一起的衣服（有些像后世的连衣裙），因“被于体也深邃”（意思是遮蔽身体的面积大。
见《礼记·深衣》）得名。
胡服是我国北方少数民族的服装。
它一般由短衣、长裤和靴组成，衣身紧窄，便于游牧与射猎。
赵武灵王为强化本国军队，在中原地区首先采取胡服作为戎装。
由此，穿着胡服一时相沿成风，以致形成中国古代服饰史上第一次的大变革。
秦统一中国后，建立了各项制度，其中包括衣冠制度。
汉代秦之初，大体上沿袭了秦制。
至东汉明帝时，始参照三代与秦的服制，确立了以冠帽为区分等级主要标志的汉代冠服制度。
服饰在整体上呈现凝重、典雅的风格。
秦汉时期的男子，主要穿着的是一种宽衣大袖的袍服。
它基本上可以分为曲裾[ju居，衣襟]与直裾两类。
曲裾就是战国时的深衣;直裾又称襜褕[chanyu搀于]，除祭祀、朝会外，其他场合均可穿着。
汉代服饰的另一特点是实行佩绶制度。
汉代妇女一般都将头发向后梳掠，绾[wan挽]成一个髻。
髻式名目繁多，不可胜举。
此外贵族妇女头上还插步摇、花钗作装饰。
奴婢则多用巾子裹头。
汉代妇女的礼服是深衣，与战国时的不同。
还有穿襦〔ru如〕裙和裤（大多仅有两只裤管，类似今天的套裤）的。
汉代的鞋也有严格的等级规定。
魏晋南北朝时期的服饰，受到社会政治、经济、思想等方面显著影响，由魏晋的仍循秦汉旧制，发展到南北朝时期各民族服饰的相互影响、相互吸收、渐趋融合，从而形成了中国古代服饰史上第二次大变革。
这一时期的服饰主要以自然洒脱、清秀空疏为特点。
当时，一些少数民族的统治者受到汉文化的影响，醉心于褒衣博带式的汉族服饰，开始穿着汉族服装;同时，在北方少数民族迁居中原、民族杂处的情况下，广大汉族人民也逐渐穿起少数民族服装。
从此，原有的深衣形制在民间逐渐消失，胡服开始盛行。
用巾帛包头，是这个时期的主要首服。
较为流行的是一种在小冠上加笼巾的“笼冠”。
这个时期汉族男子的服装主要是袖口宽大、不受衣祛〔qu驱，袖口〕约束的衫。
少数民族男子的服装主要是紧窄的裤褶〔zhe者〕和裆〔LIANGDANG两当〕。
汉族妇女的发饰也颇具特点。
主要是假髻的风行。
汉族妇女的服装，初承秦汉旧制，后有所变化。
衣衫多为对襟，下着长裙，腰束帛带。
少数民族妇女除穿衫裙外，还穿裆和裤褶，与男子几乎没有区别。
唐代服饰承上启下，“法服”与“常服”同时并行。
法服是传统的礼服，包括冠、冕、衣、裳等;常服又称“公服”，是一般性的正式场合所着的衣服，包括圆领袍衫、幞[fu福]头、革带、长筒靴。
“品色衣”至唐代已形成制度。
平民则多穿白衣。
唐代妇女的髻式繁复。
还有在髻鬓上插金钗、犀角梳篦的。
贵族妇女面部化妆成“额黄”、“花钿[dian店]”、“妆靥[ye夜]”等。
唐代女服主要为裙、衫、帔[pei佩]。
由于唐代处在我国封建社会的鼎盛时期，在文化交流中取广采博收政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。
贵族女服呈现以展示女性形体和气质美的薄、露、透为特点的中国封建社会绝无仅有的现象。
这可以说是中国古代服饰史上第三次大变革。
与前两次服饰大变革（南北向交流）有所不同，这次的特点是东西向的服饰大交流。
宋代服饰大体上沿袭了隋唐旧制。
但由于宋王朝长年处于内忧外患交并之中，加上程朱理学的思想禁锢等因素的影响，这一时期的服饰崇尚简朴、严谨、含蓄。
唐代的软脚幞头这时已演变为内衬木骨、外罩漆纱的“幞头帽子”。
皇帝与达官显宦戴展脚幞头。
公差、仆役等戴无脚幞头，儒生戴头巾。
宋代男子服装仍以圆领袍衫为主。
官员除祭祀朝会外都穿袍衫，并以不同颜色区分等级。
宋代妇女的发式以晚唐盛行的高髻为贵。
簪插花朵已成风习。
宋代的女裙较唐代窄，而且有细褶，“多如眉皱”;衫多为对襟，覆在裙外。
辽金元三代均为少数民族执掌政权。
服饰既各具本民族特色，又表现出与其他民族相融合的特征。
辽代契丹服与汉服并行。
契丹族男子“髡〔kun昆〕发”，穿皮袍皮裈〔kun昆〕。
女子面部常饰“佛妆”（以金色涂面），着直领左衽团衫，拖地长裙。
金代大体保持女真族服式，适应游牧生活需要，盛行保护色服装。
男子通常梳辫发，头裹皂罗巾，身穿盘领窄袖衣，脚着乌皮靴。
女子辫发向上盘髻，服装以襜裙为主。
法定服饰初承辽制，后吸纳宋朝服饰特点，形成女真、契丹、汉族三合一的特色。
元灭南宋后，种族等级森严，在服饰上多有禁制。
帝王、大臣朝会时，一律穿同一颜色连体紧窄的“质孙衣”，以质地精粗不同区分等差。
冬服、夏服也各有定制。
贵族满身红紫细软，以宝石装饰为荣。
妇女一般戴皮帽，穿左衽窄袖织锦女袍，着靴。
其最具特色的女帽是“姑姑冠”。
它上宽下窄，像个倒翻的花瓶。
蒙古族男子皆剃“婆焦”，戴皮帽，着右衽翻领皮袄，穿靴。
辽金元戎服以便于骑射为特色。
明立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度。
所以，有明一代，重新出现了法服与常服并行的状况。
明代的法服与唐制大体相同，只是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。
明代官员戴乌纱帽，穿圆领袍。
袍服除有品色规定外，还在胸背缀有补子，并以补子上所绣图案的不同，表示官阶的差异。
官员的腰带因品级不同质地也不一样。
出于强化中央集权的需要，等级限制之严格成为明代服饰的一大特点。
读书人多穿直裰[duo多]或曳[ye叶]撒，戴巾。
平民则穿短衣，戴小帽或网巾。
明代妇女的髻式也很多，而且常在额上系兜子，名“遮眉勒”。
所着衣裙与宋元近似。
但内衣有小圆领，颈部加钮扣。
衣身较长，缀有金玉坠子，外加云肩、比甲（大背心）等。
清兵入关后，为巩固其在中原的统治，强制施行“剃发令”，并相继制定了官民服饰制度、服色制度等。
结果导致传统冠服制度的最终消灭，形成满族服饰的一统地位，从而出现了中国古代服饰史上的第四次大变革。
清代男子一律剃去额发，后拖长辫。
服装有袍、袄、衫等形制。
官员穿开衩箭袖长袍，外着朝褂。
胸背各缀有一块补子，上面绣有各种纹饰，用以区分官员品级。
此外，还用帽顶饰物质地的优劣来表示官员品阶的不同。
清代妇女的服饰则满汉两制并存。
满族妇女梳辫或髻，或“两把头”、“大拉翅”。
着旗装，即穿旗袍，外加坎肩，穿高底鞋。
汉族妇女仍上着衫、袄，下着裙、裤。
这一形制流行了200多年，至武昌起义的枪声划破长空，辛亥革命发生，男性纷纷抛弃长袍马褂，剪掉长辫而着起中山装或西装，妇女蜂起剪去长发而穿起西洋化的旗袍，长不过膝的裙装，从而掀起中国服饰史上又一次新的更大的变革。
服饰的发展重新回到了一个自由的状态。
商代衣冠
从出土的玉人等形象上来看，商代男子的发式，一般以梳辫为主，形式多样。
有将头发上梳到头顶，编成一条辫子，再垂到脑后的;有左右两侧梳辫，辫梢卷曲，下垂到肩上的;还有先将头发编成辫子，然后盘绕在头顶上的。
奴隶，免冠，着圆领麻布衣，手上带枷锁;奴隶主戴巾帽（用丝绸布帛做成帽箍式或扁平状，有的还在上面绘有美丽的几何图案），身穿华服。
商代妇女的发式多上耸而向后倾，上面插有发笄〔ji机，簪子〕。
这种发笄，大多是用兽骨做的，也有用竹木、象牙或宝玉等制成的。
笄的上端，大都刻有鸡、鸟、鸳鸯与几何图案。
按照古代礼俗，贵族女子15岁时举行笄礼（就是盘发插簪），表示已经成人，可以结婚。
古书上所说的“及笄”、“笄年”，就是指的女子已经成年。
据文献记载，这种笄男子同样可以用来簪发，并可因质地优劣而区分人的尊卑贵贱。
①
商代贵族的服饰颇为考究。
在河南安阳妇好墓出土的玉人中，有一个头戴卷筒式巾帽，身着华丽服装的男子。
他将长长的辫发盘在头顶，戴一顶饰有圆箍形饰物的冠帽，身着布满云形花纹的交领衣服，腰里系着一条宽宽的带子，带子上端压在衣领的下部，衣长过膝，下身着裳。
腹下还佩有一块上窄下宽的斧形饰物（叫“黼〔fu府〕”或“韦〔bi毕〕”，类似后世的“蔽膝”），脚上穿着一双颇像一条翘头船式样的翘尖鞋。
这很可能是当时贵族的形象。
安阳殷墓出土的玉人立像
周代礼服
夏商时期属于中国冠服制度的初创时期，还没有形成完备的形制。
到了周代（公元前11世纪至公元前256年），中国社会由奴隶制过渡到封建制，随着封建制度的确立，中国的冠服制度也逐渐完善，成为统治者“昭名分，辨等威”的工具。
为了掌管冠服制度的实施，统治者专门设置了“司服”的官职。
对于这项制度，人们只能严格遵守，如果有谁“触易君命，革舆服制度”，就会受到处以“劓[yi艺]刑”（割掉鼻子）的严厉惩罚（《周礼·司刑》郑注引《尚书大传》）。
按照周代典章制度的规定，凡举行祭祀大典（包括祭祀天地、五帝，享先王、先公，飨射，祀四望山川，祭社稷等），以及朝会、大婚亲迎等，帝王和百官都必须身穿礼服。
礼服由冕冠、玄衣和纁[xun勋，一种红色]裳等组成，合称冕服。
冕冠，是帝王和百官参加祭祀典礼时所戴最尊贵的礼冠。
成语“冠冕堂皇”，就是从冠冕非常尊贵庄重这个意义上派生的。
冕冠，包括冕綖〔yan延〕、垂旒〔liu留〕、充耳等几个部分。
冕綖，又称“冕板”，在冕冠的顶部，通常用木头制成，裱以细布，上面涂黑色，下面涂红色，前圆后方（隐喻天与地），前低后高，呈倾斜状，以表示俯伏谦逊;冕綖前后垂有旒，名垂旒，用五彩丝条作绳，上穿五彩圆珠，一串珠玉为一旒。
帝王冕冠前后各12旒，用玉288颗，以表示王者不视非、不视邪的意思。
后世“视而不见”一语即由此演绎而来。
冕綖下面是冠，古称冠卷。
因为是用铁丝、漆纱、细藤等编织成圈，故得名。
冠两旁各有一孔，用来穿插玉笄，与发辫拴结。
另在笄的一端，系上一根丝带（名冠缨），从颔〔han含〕下绕过，再系在笄的另一端，以固定冠。
在两耳处，还各悬垂着一颗珠玉，名“黈纩〔toukuang偷上矿〕”，又名“充耳”或“瑱〔tian天去〕”。
据说这有提醒帝王应有所不闻、不听信谗言的意思。
珠玉在帝王行走时，会不断晃动，轻轻敲打帝王的耳部，以警醒其对谗言充耳不闻。
冕冠又分为大裘（羔裘）冕、衮〔gun滚〕冕、鷩〔bi蔽〕冕、毳〔cui脆〕冕、希冕、玄冕六种样式，合称“六冕”或“六服”。
它们名称有别，功用和形制也不同。
大裘冕是帝王祭天的礼服;衮冕是帝王祭祀先王的礼服;鷩冕是帝王和贵族祭祀先公、行飨射典礼所着礼服;毳冕是帝王和贵族遥祀山川的礼服;希冕，又作“絺冕”，为用于祭祀社稷的礼服;玄冕则专用于小型的祭祀活动。
按照礼仪规定，凡戴冕冠者，必须身着冕服。
冕服的质地、颜色和图案不同，有等级的区别。
如帝王冕服的玄衣，是用黑色材料做成的上衣，纁裳是用浅红色材料做成的下裳。
上衣绘有日、月、星辰、山、龙、华虫等六种图案;下衣绣有宗彝、藻、火、粉米、黼、黻[fu福]等六种图案，合称十二章纹。
①它们各自代表一定的意义。
日、月、星辰，表示天子照临天下，像日、月、星辰那样光耀;山，象征王者镇重安定四方;龙，象征人君善于应机变化;华虫（一种雉鸟），表示王者有文章之德;宗彝（一种礼器），表示人主威猛而有智慧;藻（水草），表示洁净，象征王者有冰清玉洁的品格;火，表示王者率领百姓归顺天命的意思;粉米（白米），象征人君有济养众生之德;黼，画作斧形，表示王者善于决断的意思;黻，画作
形，是相背的形象，表示王者善于明辨是非曲直，等等。
总之，这一切都隐含有规劝人君的意思在内，同时也标榜君德的至高无上。
帝王在最隆重的场合穿绘有十二章纹的冕服，其他场合则视其重要程度而递减章纹，大体与冕旒的数目相应。
如冠用九旒，则冕服用七章;冠用七旒，冕服则用五章，等等。
另外，帝王在最隆重的场合还要足着赤舄〔xi隙〕絇〔qu渠〕履（一种用绸缎缝制而成、装有防潮木底、系带的红色鞋子）。
在其他场合则要穿白色或黑色的舄。
诸侯、卿大夫随同帝王参加祭祀大典，冕服所用章纹要随帝王所用章纹多少而递减。
如帝王用十二章纹，公卿只能用九章，侯伯只能用七章，以此类推。
冕服还有一些附件：
一是“芾〔fu福〕”，即蔽膝，系在革带上面，垂至膝前，象征古代遮羞布，以表示不忘古的意思;二是“革带”，用皮革制成，用来系带和绶;三是“大带”（又称绦带），用丝织成，用来束腰，下垂部分叫“绅”。
后世因此而称有地位的人为“绅士”。
此外还有“佩绶”和舄等。
冕服历代相沿，虽然不断有所变革，但大体形制并未更易，始终被作为传统的法服。
直至清朝入主中原，冕服制度才被废止。
除冕服外，周代还有一种叫作弁服的礼服。
它仅次于冕服，就是最早的朝服。
据说因头上所戴为弁，故称。
弁有爵弁、皮弁、韦弁、冠弁等多种形制。
爵弁，又作“雀弁”，是仅次于冕的一种首服。
它是士的最高等服饰，形制像冕，但冕綖没有倾斜之势，前后也没有旒，在綖下作两只手掌相合状，颜色也不是上黑下红，而是“雀头”色（一种红多黑少的颜色）。
戴爵弁者，须上穿纯衣（丝衣，即玄衣），下着纁裳，但不加章彩文饰，前用韐[MEIGE妹隔，祭服上的蔽膝]代替冕服的芾。
皮弁，为天子接受诸侯朝觐[JIN尽]或诸侯在朝及田猎等场合所戴。
形状像翻倒的杯子，用白鹿皮缝制而成。
在缝合处，缀有一行光闪闪的玉石，像星星一样耀目。
所以《诗经·卫风·淇奥[YU玉]》有“会弁如星”的诗句。
戴皮弁者，要上穿细布白衣，下着素裳，裳在腰中打裥[JIAN简]，前系韦鞸。
韦弁，用韦（用茅蒐草染成的赤色熟皮）制成。
主要用于军事场合。
执行军事任务时，需戴赤弁，着赤衣、赤裳。
其他场合，则用布作衣，下着素裳。
冠弁，通称皮冠。
为田猎和习兵事时所戴。
戴冠弁者，须上穿缁[zi资，黑色]布衣，下着积素裳（打褶的用白色无纹丝织物制作的下裳）。
据《左传·昭公二十年》载：
有一次齐侯在沛泽田猎，传令召见虞人（管理山泽的官吏）。
虞人起初并未应召，后见齐侯戴起冠弁才进见。
可知，不着冠弁是有违古礼的。
虽卑微如虞人的小吏，也应以礼相待，不可轻侮。
冕服图解
爵弁
周代还有一种叫作玄端的朝会之服。
上自天子，下至于士，均可穿着。
它大多用黑色布帛裁制，衣袂和衣长同一尺寸，无章彩纹饰，形制端庄方正，故名玄端。
和玄端配套的首服是委貌冠。
委貌冠与皮弁造型相似，用黑色绢缯[zeng增]制作。
王后的服饰也有一定制度。
共有袆[hui挥]衣、褕翟[yudi于敌，一作褕狄]、阙翟、鞠衣、展衣、褖[tuan团去]衣等六种（见《周礼·天官·内司服》），都属于连衣裳。
这六式衣服所以不分上下，据说是意在表示女子的崇尚专一。
前三种是王后伴随帝王参加各种祭祀大典时所穿的礼服，上面均画有翟（长尾雉鸡）形图案作为装饰，但颜色有玄、青、赤之别。
鞠衣，是王后在养蚕季节到来时，用以祭告先帝所穿的黄绿色（如初生桑叶之色）礼服。
展衣，又名襢〔tan坦〕衣，是王后礼见帝王、宴见宾客时所穿白色礼服。
褖衣则为平日所穿黑色便服。
在穿着这些服装时，为显示它们各自的色彩，还要衬以素纱（白色纱縠〔hu斛〕）。
此外，王后在最隆重的场合还要以“副”（像汉代的假髻步摇）为首服，足着黑舄。
至于其他贵妇的服饰，也订有具体制度，严格体现着等级差别。
周代常服
周代男子二十而行冠礼，即开始头戴冠帽，很少光头。
不戴冠帽被认为是非礼和不敬，非士君子之所为。
有些士人甚至把正冠视逾生命。
《左传·哀公十五年》就记载了这样一件事：
卫国发生内乱，孔门弟子子路在拒敌时冠缨被砍断。
在这性命攸关的危急时刻，子路还说：
“君子死，冠不免。
”竟放下兵器而结缨，结果被对方乘机杀死。
当时的冠帽除帽箍形之外，还有平形、尖形、月牙形及中间突出而两边翻卷等式样。
大抵低而平的是普通人戴的，高而尖的是贵族阶层人士戴的。
周代妇女仍保持着辫发的发式。
有将辫发绾成一个大髻，垂在脑后的;有将头发编成两个辫子搭在胸前的;也有在梳好发辫之后，另在辫梢上衔接一段假发，使其下垂至膝的。
周代服装的主要形式是上衣下裳制。
适应当时家具陈设简单，通常赤脚席地跪坐，外出则乘坐马车等生活条件，仕宦的衣服样式比商代略有宽松。
衣袖有大小两种式样，衣领一般用矩领，裁作“
”形。
衣长大多到膝盖。
在衣领和袖子边缘，有不同的花纹图案。
衣用正色（即青、赤、黄、白、黑等原色），裳用间色（即两个以上正色调配而成的多次色）。
这个时期的服装还没有钮扣，一般在腰间系带。
腰带仍然有两种：
一种是用丝织物制成的大带（绅带）。
官员上朝时，可以作插笏[hu互，记事的手板]之用。
古人常说的“搢绅”，意思就是把笏插在带间。
后世，“搢绅”逐渐演变为仕宦的代称。
一种是用皮革制成的鞶[pan盘]革（或称鞶带），作系鞸或悬挂佩饰之用。
到了春秋战国时期，由于胡服的日渐流行，革带用途更为广泛，形制也愈益精巧。
带上镶嵌着许多金银珠宝，带两端也用带钩（后用带鐍[jue决]）联结起来，成为“钩络带”。
由于它结扎方便，逐渐取代了绅带。
这个时期的衣服样式主要有四种：
直裾单衣、曲裾深衣、襦裙、胡服。
直裾单衣①，是当时流行很广的一种服式。
在湖北江陵马山砖厂一号楚墓出土的战国中期的文物中可以看到其形制。
②它一般用正裁，即前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料的幅度大体相符。
它的特点是右衽，交领，直裾。
衣身与下摆均呈平直状，没有明显的弧度。
领、袖、襟、裾都有一道边缘，袖端边缘大多用两种颜色的彩条文锦镶沿。
它的质料有绢、罗、锦、绦、纱等多种。
有的还在衣身用彩色丝线绣上猛虎、凤鸟、小龙等动物图案。
曲裾深衣，有人称之为“绕衿衣”，是春秋战国时期出现的一种上下相连的服式。
它简便适体，用途广泛，为社会各阶层人士不论贵贱男女、文武职别所喜尚穿着。
它除上下连缀外，另一个特点是续纴钩边。
这种服式改变了传统的在衣服下摆开衩的裁制方法，将左面的衣襟前后片缝合，后片加长（即“续纴”），使它成为三角形，穿时绕到身后，再用腰带系扎。
另在领、袖等主要部位缘一道厚实的锦边（即“钩边”），以便衬出服装的骨架。
它多用轻薄柔软的质料裁成。
这种深衣的样式，在湖南长沙和湖北云梦等地出土的男女木俑及帛画上可以看到。
曲裾深衣（战国木俑）
襦裙，是一种在中山国中流行的服式。
襦，是一种短上衣，长至腰间，紧身窄袖;裙，是裙子，由多幅布制成，上面多织有方格花纹，常与襦配穿。
这种服式，对后世中原地区汉族服饰的发展颇有影响。
胡服，是一种北方少数民族的服装。
这种服装与中原地区褒衣博带式的汉族服装差异较大。
它一般由短衣、长裤和高统靴组成。
适应四处游牧的生活习俗，以衣身紧窄，左衽，下着满裆长裤，便于从事射猎、放牧为特点。
自从公元前325年赵武灵王力排众议，“易胡服”，胡服便渐渐流行开来。
周代王公贵族所着衣裳，一般都是用优质的丝绸制作的。
贫民百姓所穿则多为以兽毛或葛麻搓捻成线编织而成的褐
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