第十四讲面料辅料基础知识doc.docx
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第十四讲面料辅料基础知识
第一章服装材料的原料
第一节纺织纤维
纤维是直径很细，长度比直径大很多倍的物质。
一、天然纤维
凡是自然界里原有的，或从人工培植的植物中、人工饲养的动物中获得的纤维称为天然纤维。
㈠植物纤维（天然纤维素纤维）
1．种了纤维：
取自种子表面的单细胞纤维，如棉、木棉纤维。
2．韧皮纤维（茎纤维）：
由植物韧皮部份形成的纤维，如亚麻、苎麻等纤维。
㈡动物纤维（天然蛋白质纤维）
1．毛纤维：
从动物身上取得、由角质组成的多细胞结构纤维，如羊毛、免毛等。
2．丝纤维：
蚕体内一对绢丝腺的分泌液凝成的纤维，即蚕丝等。
二、化学纤维
凡以天然的或合成的高聚合物为原料，经过化学方法加工制造出来的纤维称为化学纤维。
㈠人造纤维
1．人造纤维素纤维：
粘胶纤维、富强纤维等。
2．人造蛋白质纤维：
大豆纤维、花生纤维等。
㈡合成纤维
1．聚酯纤维：
涤纶。
2．聚洗胺纤维：
锦纶。
3．聚丙烯晴纤维：
晴纶。
4．聚乙烯醇缩甲醛纤维：
维纶。
5．聚丙烯纤维：
丙纶。
6．聚氯乙烯纤维：
氯纶。
7．聚氨基甲酸酯：
氨纶。
第二节服装面料用纱线和织物
服装面料是由纤维与纱线组成，学习有关纤维、纱线和织物相关知识，我们才能对服装面料有较多的了解。
一、线的细度
纱线一般以细度来度量的，细度是纱线最重要的指标。
纱线细度的表示方法有两种，一种是定长制，即取一定长度的纱线称其重量；另一种是定重制，即取一定的重量的纱线测其长度。
无论是定重制或定长制，都时在规定的条件下进行细度的比较。
㈠定重制表示法
定重制表示法又分为英制支数和公制支数两种。
1．英制支数：
英制支数是指一磅重的棉纱在公定回潮率时，有几个840码长，即为几英支纱。
单位用“英支”表示，过去也曾用“s”字母表示。
如一磅重的棉纱在公定回潮率时有32倍的840码长，即为32英支纱；英制数值越大，表示纱支越细。
2．公制支为数：
公制支数是指1g重的毛纱在公定回潮率时有几米长即为几公支纱，单位用“公支”表示，如1g重的毛纱有64米长，即为64公支。
公支的数值越大纱线越细。
㈡定长制表示法
定长制表示法是指在规定的长度内，纤维或纱线的重量，用“旦”和“线密度”两种形式表示。
1．旦数：
旦数是指9000米长的纱线在公定的回潮率时，称其多少克重应是多少旦，如涤纶丝长度9000米，重120克，即为120旦。
旦的数值越大，表示丝越粗。
2．线密度：
我国法定计量单位规定表示线粗细的量为线密度。
其单位名称为特（克斯），简称特，单位符号为tex，是指1000米长的纱线在公定的回潮率时重多少克即为多少tex。
如1000米长的棉纱重28克即为28tex。
3．公定回潮率：
在标准大气条件下，温度20正负3摄氏度，相对湿度65%正负3度将纤维放置24小时后测定。
㈢英制支数、公制支数、线密度和旦数的换算
英制支数、公制支数、线密度和旦数所表示方法采用的长度、重量标准均不相同，因此数值相同的英制支数、公制支数、线密度和旦数无法比较它们的粗细程度，只有通过换算成同一种单位，方可进行比较。
1．公制支数与英制支数的换算如将21公支与21英支进行换算比较其粗细程度。
棉纱的换算关系式是：
1英支=1.69公支
1公支=0.59英支
先将它们换算成英制支数比较:
21公支=21×0.59=12.3英支
21英支与12.3英支（21公支）比较,答安是很清楚的,数值越大,纱线越细。
再将英制支数换算成公制支数比较：
21英支=21×1.69=35.49公支
从以上换算可以得出结论：
英支的纱比公支的纱要细。
2．英制支数与线密度的换算棉纱的英制支数与线密度的换算关系，公式如下：
583．1
线密度=
英制支数
如比较20英支纱与20tex纱的粗细，可以把20英支换算为线密度：
583．1/20=29tex
29tex（20英支）与20tex比较，线密度大，纱线越粗。
3．公制支数与线密度的的换算公式如下：
1000
线密度=
公制支数
如比较21公支纱与21tex纱的粗细，可以把21公支换算为线密度：
1000/21=47.62tex
47.62tex（21公支）与21tex比较,21公支的线密度大,21公支纱线越粗。
4．旦数与线密度的换算其换算关系为：
线密度=旦数/9
比如21tex纱与150旦长丝的粗细，可以把150旦长丝换算成线密度：
150/9=16.67tex
16.67tex（150旦）与21tex比较,线密度越小,纱线越细。
了解各种换算公司,可以将不同单位的纱线进行比较,从而判断出面料的厚薄以及纱线的粗细,了解服装面料的品质。
㈣纱线细度的表示方法
1．单纱：
纱是纤维经纺织工艺后形成的单根产品，因此以称单纱。
其表示方法是在纱支后面直接写上单位，如21英支，18tex，60公支等。
2．股纱：
股线是由2根或2根以上的单纱交并合股而成的产品，股纱的表示方法是在单纱纱支后面加上股数，如21tex双股纱可写成21tex×2，三股可写成21tex×3；不同特数的合股纱如21tex和29tex纱合股，可写成21tex+29tex。
但现在市场仍有用英支表示的，如21英支双股可写成21英支/2，如32英支与10英支合股的可写成32英支/10英支；丝纤维（天然丝）的表示方法略有不同，如3/20/22旦，则是表示由3根20~22旦粗细的丝合并成一股，它的合并数写在最前面。
股线粗细的计算，如果是21英支/2，即21/2=10.5英支,可看相当于10.5英支单纱的粗细。
32英支/10英支可这样计算：
32*10/（32+10）=320/42=7.62英支,可看着相当于7.62英支单纱的粗细。
而3/20/22旦长丝，由于单位是定长制，可看作20或22*3=60或66旦的粗细。
㈤纱线与服装的关系
纱线是纤维到织物的中间环节，纱线结构及形态的设计能改变纤维材料的特性，使纱线从外到内在性能方面能更加符合服装面料的要求。
纱线的性能和特点直接影响织物的外观和特性，最终影响服装的外观及穿着性能。
纱线在纺制过程能通过各种工艺改变纤维的某些性能，使纱线的特性在很大的幅度内变化。
1．几何特性：
纱线的几何特性包括长度、细度和截面形状，捻度、捻向和合股。
2．物理性能：
纱线的物理性能包括密度、膨松度、吸湿、吸水和抗静电等。
3．机械性能：
纱线的机械性能包括强伸度、弹性、刚度和磨擦特性等。
4．外观特征：
纱线的外观特征包括毛羽、光泽、花式和花色等。
第二章服装面料的基本组织
服装面料的种类很多，按构成面料的组织结构可分为两大类，机织物和针织物。
第一节机织物面料的组织
由相互垂直排列的两个系统的纱线，在织机上按一定规律交织而成的制品，称为机织物。
一、机织物的分类
㈠按构成织物的原料分
1．纯纺织物：
指经纬纱都用同一种纤维纺织而成的织物。
2．混纺织物：
指用两种或两种以上不同种类的纤维混纺的经、纬纱线织成的织物。
3．交织物：
指由不同纤维纺成的经纱和纬纱相互交织而成的织物。
在机织面料中，与布边平行的纵向排列的纱称为经纱；与布边垂直的横向排列的纱线称为纬纱。
二、机织物的组织
㈠基本组织
1．平纹组织：
平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。
2．斜纹组织：
斜纹组织的特点组织图上有经组织点或纬组织点构成的斜线，面料表面上有经（或纬）浮长线构成的斜线组织。
3．缎纹组织：
这种组织的特点在于相邻两根经纱上的单独组织相距较远，而且所有的单独组织点布均匀有规律。
第二节针织物面料组织
针织品是由一根或若干根纱线，沿纬线或经向弯成线圈，再由线圈互相套结而成。
针织面料有如下特点：
1．具有较大的伸缩性。
2．具有好的柔软性。
3．具有良好的吸湿性和透气性。
一、针织物分类
㈠针织物内衣面料
针织内衣的种类很多，按纤维原料分有天然纤维、化学纤维以及它们的混纺织品。
1．汗衫、背心坏布：
汗衫、背心坯布的组织结构可分为：
单面单纱布、单面双纱布、网眼布、提花布、罗纹布、纱纹布、点子布、毛坏布等。
2．双面针织坯布（棉毛布）：
双面针织坯布是采用有两层线圈的罗纹组织的双面布，也称为棉毛布。
3．绒布：
绒布的组织结构有纬编起绒针织品和纬编提花起绒针织品两种，它是由面子纱和里子纱织成。
起绒针织品可分为厚绒、薄绒、细绒、提花绒布等。
㈡针织外衣面料
目前所生产的化纤针织外衣的坯布，主要是涤纶和锦纶。
二、纬编针织物的基本组织
㈠纬编针织物的基本结构
纬编是将纱、线由纬线喂入针织机的工作针上，使同一根纱、线顺序地弯曲在圈，并且相互串套而形成织物的方法。
㈡常见的纬编组织
1．纬平组织纬平组织又称为平针组织，是最简单的组织，为单面纬编面料中的原组织。
平针组织是同连续的单元线圈以同一方向相互窜套而成。
2．罗纹组织罗纹组织是由正面线圈纵行和反面线圈纵行以一定的组合相间配置而成的。
罗纹针织物种类较多，不同形式地组合正、反面线圈的纵行数，就能得到不同的罗纹针织物。
一般以数字来表示罗纹针织物的组织构造，如1+1罗纹针织物，2+2罗纹针织物，2+3罗纹针织物。
第一个数字表示正面线圈纵行数；后一个数字表示反而线圈纵行数。
3．双反面组织双反而组织是由正面与反而线圈横列相互交替配置而成的，因此，它的正面外观与纬平组织的反面相同。
双反而组织因正反线圈横列数的组合不同而有许多种类。
另外，双反面组织针织物有很大的弹性，其缺点是容易脱散。
4．双罗纹组织双罗纹组织是双面纬编针织物的基本组织，是由两个罗纹组织彼此复合而成的。
织物的两面，一个罗纹针织的反面线纵行均被另一个罗纹针织物的正面纵行所遮盖，因而，织物两面只能看到正面线圈而看不到反而线圈，是一种双正面的织物。
第三章常用梭织服装面料
一、棉织物
1．棉织物的主要特征
纯棉织物具有良好的吸湿性、透气性，穿着柔软舒适；服用性能优良；染色性能好，色泽鲜艳；耐碱性强，抗酸能力差；弹性较差，容易起皱；易生霉，但抗虫蛀。
它是一种不可多得的天然纺织面料。
2．棉织物的分类
⑴按花色分
1原色布：
原色布称这坯布或本白布。
主要有：
市布、普通市布、细布、粗布、斜纹布、包皮布及期它原色布。
2什色布：
各种不同组织规格的原色布经过退浆、煮练、漂白、染色加工后，称为什色布。
3色织布：
是指将纱线练漂或染色后织成的布。
⑵按织物组织分类
按照织物的组织原理来划分，可分为平纹布、斜纹布、缎纹布等三类。
⑶棉织物的规格
1经纬纱特数：
指经纱、纬纱的粗细，单位是特（克斯），英文简称tex。
2经纬纱密度：
单位长度内经向（或纬线）的根数，单位是根/10Cm。
3匹长单位为M；幅宽单位为CM。
4
3．另外常用的棉面料有：
府绸、中帆布、细帆布、粗帆布、全棉卡其、斜纹纱卡布、全棉水洗细布、全棉丝光面料等。
二、麻织物
1．麻织物的主要特征
麻纤维衣料的强度、导热性及吸湿性都比棉织物大。
对酸碱反应都不敏感，在张力下用烧碱处理，麻纤维衣料也可产生丝光效果，其强度、光泽都有增加。
麻纤维衣料染色后衣料鲜艳，不易褪色。
2．麻织物的分类
⑴按组成原料分：
苎麻织物、亚麻织物、黄麻织物、混纺麻织物、交织麻织物。
⑵按外观色泽分：
原色麻布、漂白麻布、染色麻布、印花麻布。
3．麻织物的主要品种及特点
⑴夏布：
是土法手工生产的苎麻布。
主要品种有原色夏布、漂白夏布，也有染色和印花的。
⑵苎麻布：
爽挺、透凉、透气性好，吸湿性好，散热快，出汗不粘身，是理想的夏令衣料。
⑶亚麻布：
除纯亚麻织物外，还有采用棉经、麻纬交织的织织物，平挺无皱缩，易洗涤。
⑷纯麻细纺：
我国生产的12.5tex苎麻细纺及27.8~31.3tex亚麻漂白细布等织物均具有细密、轻薄、挺括、滑爽的风格特征。
适合做高级衬衫等衣料。
⑸混纺麻织物
1涤麻混纺布：
65/35的涤麻细布等衣料透气性好、挺括、凉爽、易洗快干，风格粗犷等特点，适合做夏季衣料。
2麻棉混纺布：
棉麻混纺粗平布，风格粗犷，平挺厚实。
日本东洋纺33.3tex棉/苎麻/亚麻混纺布其麻含量分别为30/40/50。
也适合做夏季衣料。
3交织麻织物：
苎麻和棉纱交织布，多为粗、中支纱的织物，以平纹组织为多。
手感比纯麻柔软，适用做裤或外工作服面料。
4其它麻交织布有麻/棉/氨纶、丝/麻等交织布。
三、毛织物
毛织物以叫呢绒面料，属中高档织物。
它的主要原料为羊毛，具有许多天然的优良特性。
毛织物经过纺、织、染整加工可获得质坚韧、经久耐用、色泽美观、光泽自然、手感柔软、弹性优良、平整挺括的效果。
1．毛织物的主要物性
质轻、保暧性好；弹性、抗皱性能好；吸湿性强、穿着舒适；不易褪色。
2．毛织物的分类
⑴按商业习惯分：
精纺呢绒、粗纺呢绒、长毛绒和驼毛绒四大类。
⑵按原料分类：
纯毛呢绒、混纺呢绒、交织呢绒、纯化纤呢绒。
3．常用毛织物面料有：
派力司、凡立要等主要用于夏季衣料；华达呢、贡呢、啥味呢等一般多用行制作春秋衣料；混纺毛料是当前毛料织物中最普遍的产品。
四、化学纤维及混纺面料
㈠人造纤维（以粘胶纤维为主）面料的主要特性
性能类似棉织物，具有较好的吸湿性、透气性，手感柔软，穿着舒适；但粘胶纤维弹性回复能力差，易起皱，在湿态下强下降50%，缩水率较大。
主要品种有：
粘纤白布、粘纤色布、粘纤花布、粘/棉混纺或粘/棉交织布；还有富春纺与富丝纺等适用于女装面料；美丽绸等面料适用于运动衣或童装面料等。
㈡涤纶纯纺及混纺面料
1．涤/棉混纺面料主要有：
涤/棉府绸、涤棉麻纱、涤/棉泡泡纱等都是夏季面料。
2．涤/棉仿麻面料、涤麻细纺、涤/粘混纺等也都是夏季的衣料。
3．涤棉中长仿毛面料：
主要是仿毛精纺产品，原料采用涤纶加弹丝，此面料手感较真毛织物滑爽，光泽较真毛织物亮，价格低廉。
其主要面料有：
涤弹哔叽、涤弹条花呢、涤/粘混纺、涤/毛/粘花呢等。
㈢气纶面料
氨纶具有高伸长、高弹性的特点，伸长率可达480%-700%，弹性恢复性高，穿着舒适，没有压迫咸；但氨纶强力最低，吸湿性差。
氨纶主要用于织制有弹性的面料，可用作体形衣裤紧身面料。
一般将氨纶丝与其它纤维的纱线制成包芯纱或加捻纱后全使用。
第四章常用针织服装面料
针织品类面料可分为针织内衣与针织外衣面料两大类。
一、针织内衣面料的特点：
具有伸缩、柔软性、吸湿性、透气性和防皱性等特点。
针织面料不足之处是：
纬编针织面料有易脱散性；尺寸稳定性差；易勾丝和起毛起球。
二、针织内衣面料按其面料组织不同，大致可分为：
1．纬平针面料；
2．网眼面料；
3．双面布；
4．起绒面料：
有厚绒、薄绒、细绒之分。
三、针织内衣面料品种
1．平针面料：
俗称“汗布”。
品种有：
精漂汗布、不缩汗布、双纱汗布。
加工方式有：
缥白、染色、印花等。
2．网眼面料：
经编网眼面料布面呈各种网孔花纹，美观舒适。
3．罗纹布：
属于罗纹组织的罗纹布分为罗纹和罗纹弹力布两种，主要用于制作紧身女装及领口、袖口、和下摆等。
4．双罗纹面料：
双罗纹面料又叫做“棉毛布”，由于正、反面几乎一样，也称为双面布。
5．绒类面料：
主要品种是纬编衬垫组织形成的起绒衣料。
主要品种有：
卫衣布、拉绒布等。
四、针织外衣面料
㈠针织外衣面料的特点
针织外衣面料一般是由化纤长丝或经过加弹处理的变型丝织成的，大部份采用绦纶、锦纶长丝为原料。
其特点是：
坚牢耐磨、花型美观、色泽鲜艳、挺括抗皱、缩水率小、易洗快干，但吸湿性、透气性较差。
针织外衣面料要求是：
具有良好的尺寸稳定性和挺括性；外观要求色泽鲜艳，花型美观、大方；服用性能要求手感柔软、透气、凉爽、保暧、抗风、抗皱和具有一定的弹性。
㈡针织外衣面料的分类
1．针织外衣面料分为纬纬编和经编外衣面料两大类。
分别为薄型、中厚和厚型面料。
2．按花色区别可分为：
素色面料、色织面料、印花面料、雪花呢面料、乔其纱面料、罗纹面料等。
第五章面料的鉴别与面料质量
第一节面料的鉴别
面料鉴别一般为：
面料原料鉴别、经纬线的鉴别、下反面的鉴别。
一、面料原料的鉴别
㈠感官鉴别法
根据原材料的外观形态、色泽、手感及强力等特点，通过人的感觉器官，用手摸、眼看的方法来区别纤维的大类。
用肉眼区别：
天然纤维长短不一，化学纤维的长度是比较整齐的。
棉纤维比较柔软，但有各种杂质疵点；麻纤维比较粗硬，常因胶质而经常集成小束；羊毛的纤维长度较棉、麻为长，卷曲、柔软而富有弹性；蚕丝的长度比棉、麻、毛长得多，具有特殊的光泽。
㈡燃烧法
燃烧法是二种简便易行的鉴别方法。
或可以借助各种纤维燃烧时的现象、气味和灰烬等各种物征，即可大致判断燃烧的纤维属何种纤维。
燃烧法只适用于各类纯纺衣料，不适用于混纺和交织物。
此外，纤维或衣料防火、防燃或其它整理后，其燃烧特征也将发生变化，需予以注意。
几种常见纤维的燃烧特性
纤维名称
燃烧特性
气味
灰烬
棉、麻、粘胶、富强纤维
靠近火焰不缩不熔，接触火焰快速燃烧，离开火焰继续燃烧
烧纸的气味
少量白色灰烬
毛、蚕丝（蛋白纤维）
靠近火焰，收缩不熔，接触火焰即燃烧，离开火焰继续缓慢燃烧，有时自行息灭
烧毛发的气味
松而脆的黑色不规则场块状或小球
涤纶
靠近火焰收缩熔化，接触火焰熔融燃烧，离开火焰继续燃烧
有芳香气味
硬的黑色小球
锦纶
靠近火焰收缩熔化，接触火焰熔融燃烧，离开火焰继续燃烧
带有氨的气味
坚硬的褐色小球
丙纶
靠近火焰收缩熔化，接触火焰熔融燃烧，离开火焰继续燃烧
轻微的沥青气味
透明硬块
腈纶
靠近火焰收缩，靠近火焰迅速燃烧，燃烧时冒黑烟
特殊的辛辣气味
坚硬的黑色小球
维纶
靠近火焰收缩软化，接触火焰燃烧，离开火焰继续燃烧，冒黑烟
特殊的气味
黑色块状
氯纶
靠近火焰收缩软化，接触火焰燃烧，离开火焰自行熄灭
带有氯的刺鼻臭味
不规则的黑色硬块
此外，纤维鉴别还有显微镜观察法、溶解法、染色法等。
二、确定面料的经纬线
如被鉴别的衣料是有布边的，则与布边平等的纱线是经向，另一方向是纬向。
由于衣料用途极广，品种也很多，所以衣料的原料和组织结构也是多种多样，因此还要根据衣料的具体化情况来作判断。
三、确定衣料的正反面
一般衣料正面的花纹、色泽均比反而清晰美观。
起毛的衣料，一般以起毛绒的一面为正面，双面起毛衣料，则以绒毛光洁、整齐的一面为正面。
整匹的衣料，除出口产品外，凡粘贴有成品说明书和盖有出厂检验印章的一般为反而。
一般以布边针眼向下的一面为正面。
第二节面料的质量
一、服装面料的内在质量
1．断裂强度；
2．断裂伸长率；
3．幅宽；
4．密度；
5．重量；
6．缩水率；
7．色牢度：
日晒、耐皂洗、耐摩擦、耐汗渍等等。
二、服装面料外观质量
㈠原纱疵点
原纱疵点指由于纱疵而造成的布面疵点。
1．粗经粗纱：
指重量比正常大1.3~2倍,密度比正常纱大2~3倍的经纬。
2．竹节纱：
指布面上出现2~3CM、3~5CM的粗节、细节纱段，其重量与密度比正常大3~5倍。
3．细节：
其重量与粗细均为正常纱的0.8倍左右,其长度一般较长,且粗细均匀。
㈡原色布常见疵点
1．破洞：
布面上有单断或共断3根以上经纬纱均为破洞。
2．豁边：
边组织内经纬纱单断或共断3根以上经纬纱均为豁边。
3．跳花：
3根以上的经或纬纱相互脱离组织，并列跳成规则或不规则的浮于布面的线条，称为跳花。
4．轧梭：
梭子运行不正常，中途被筘打纬时轧住，部分经纱受损或断裂，形成菱形特稀的空隙。
5．搔损：
用铁制梳状工具修理布面，如果操作不当，会使布面纱线受损伤，叫搔损。
6．边疵：
也称边不良，包括有布边松紧不一，布边发毛、纬纱露出外边、布边不齐、坏边等。
7．经缩、纬缩：
经纱或纬纱扭结在布面上成圈状。
8．星形跳花：
一根经纱或纬纱，连续跳过与其它交织的纱达2~4根，形成星点状的跳花疵点。
9．断经（沉纱）：
是经纱断头未接上，在布面上出现缺少1根或几根经纱的空隙。
10．织入杂物：
布面上织入飞花、回丝、综毛、木屑等异物。
11．双经：
双根经纱并列织入布内称双经。
12．双纬：
一梭内织入2根的称双纬。
13．拆痕：
拆除有疵点部份的纬纱重新再织时，布面留有明显的短绒毛的横条痕迹。
14．油污：
油渍、锈迹、污渍、浆斑等。
15．不合规格：
纱支用错、密度不符规定。
㈢色织衣料常见疵点
1．色花：
由于纱线染色不均匀，成布后后形成花斑，布面有产生深浅色色花，影响外观。
2．花纹不符：
色经排列错误，或各色纬纱织错，使成品花纹与原样不符。
3．沾色：
纱线染色后，浮色未洗净，或选用染料不良，与色纱相邻的白纱或浅色纱受到沾色，以到衣料外表出现晕状花斑，或色纹界线不清。
㈣印染常见疵点
1．色条：
沿经向延伸的线状、条状或阔条的疵点。
2．色差：
布面色泽与标准色泽不符，有的一匹布两边或两头色泽不一致；染色不匀有深浅。
3．花纹不符：
印花布的花纹与标准图样有差别，包括对花不准，花纹错刻、漏印、色晕、露底变型等。
4．深浅细点：
印染布表面散布着过多的深浅细点。
5．歪斜：
有纬斜和花斜两种。
6．条花：
布面沿经向延伸或断续散布全匹，色泽有深浅的条状。
7．边疵：
包括深浅边、卷边、白边、荷叶边以及破边、豁边。
8．横档：
沿纬向延深浅分明、宽窄不一的色绺。
第三节面料主要物理性能的测试
服装面料性能测试的范围较广，按国家标准测式，内容有18项。
服装厂不是对面料各项性能都作试验，主要测试重点为：
缩水率、染色牢度和耐热度试验。
一、缩率试验
㈠自然缩率试验
㈡干烫缩率试验
㈢喷水缩率试验
㈣浸水缩率试验：
样品浸于60摄氏度水温15秒后取出，压去水分（不能拧绞），捋平，凉干。
二、色牢度试验
㈠摩察色牢度试验
可分为干摩擦与湿摩擦试验。
1．取样方法：
离布边5CM处剪经向25CM、纬向8CM的试样两块（印花布应取花纹色彩齐全的地方）。
2．工具：
垫呢一块；一根长20CM、直径1.5CM两头圆的圆棒也可用摩擦牢度试验机。
3．试验步骤：
1先将试样正面放在垫呢上，并将两端用夹子夹住。
2将两端包有5平方厘米白细布的圆棒在试样上来回摩擦，试样布的经纬向与圆棒上白细布的经纬向正好成45度角，摩擦距离为10CM长，速度为每秒一个来回，进行10个来回摩擦。
3在摩擦时，不能用手去抚摸试样，以免影响试样的准确性。
4试验完毕，按国家标准GB251-1995《评定沾色用灰色样卡》评级。
1级表示最劣，5级表示最优。
湿摩擦试验，只要将白细布浸湿，使其含水量为100正负5%，其它方法同上。
㈡熨烫色牢度试验
熨烫色牢度试验即面料的褪色、沾色试验。
按GB/6152《纺织品耐热压色牢度》试验。
1．取样：
离布边5CM处剪经向5CM、纬向5CM的试样1块；另取与试样大小一样的白细布5块。
2．工具：
500W熨斗一只。
3．将5块白布正面重叠放在烫板上，然后将试样正面朝下放在白细布上，将熨斗调到所需温度放在试样上，不加外力经15秒后，移去熨斗，并放在阴凉处4小时，再与原样并列，按GB250《染色牢度的褪色样卡》对照，1级最劣，5级最优。
4．湿烫试验，只要将试样一与白布吻合，放入清水中浸透，压去水分，再进行熨烫，不回去外力，直至烫干。
移去熨斗，按《染色牢度沾色样卡》比较，得出等级标准。
干烫色牢度试验的熨斗温度控制范围
面料类型
熨斗温度
面料类型
熨斗温度
印染棉布
200
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