摄影入门第一课.docx
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摄影入门第一课
摄影入门第一课：
曝光
什么是快门、光圈、ISO？
对不同拍摄对象所用的不同曝光三角设定
摄影是一门讲求直觉的艺术，但这种直觉并非与生俱来。
要培养出这种直觉，就要先了解相机最基本的知识：
曝光（exposure）。
无论如何简单或复杂的相机，都一定会有曝光设定。
曝光设定直接决定了照片的光暗。
这设定主要是由3种东西主宰：
光圈大小、ISO高低，以及快门速度。
在这里，笔者以一个用来收集雨水的水桶来作比喻。
想象一下下雨的状况，虽然大自然要下多少雨人为控制不了，但在你用水桶收集雨水的过程中，有3样因素是受控的，包括是你所选用的桶口的宽度、你将水桶留在雨中的时间、以及你收集的雨量。
你需要确保你没有收集过少雨量，但也不要收集得太多。
而在收集雨水的过程中，你可以有很多不同的组合，让你收集同样数量的雨水。
例如是使用更阔口的水桶，你可以在短时间收集大量雨水。
相反，你亦可以用一个窄口水桶，放在雨中长时间来取得同样的水量。
在摄影中，光就是雨水，光圈就像是水桶的宽度，快门和ISO就像是你在雨中所放置水桶的时间。
雨量你无法控制，同样自然光你也无法控制。
曝光三角：
光圈，快门，ISO感光度
光圈：
控制可以进入你相机的光线数量。
快门：
控制光线进入你相机的时间长短。
ISO感光度：
控制你的相机对光线的灵敏度。
人们可以用以上3种设置进行不同的组合，来达到相同的曝光量。
但最考功夫的地方是要知道如何作出取捨。
因为每种设定，都会影响你所拍的照片属性。
例如光圈影响景深，快门速度和ISO影响动作的模糊种度以及照片的质素。
接下来我们将为你描述一下每种设置之下，拍出来的东西是怎样样子，以及常见的相机曝光模式如「Pmode」、「AMode」、「自动（Auto）」如何决定这些组合。
快门速度
在快门打开后，相机的感应器就会曝露于光线之下。
所谓「快门速度」，其实是代表光线获准进入相机的时间有多长。
「快门速度」和「曝光时间」所指的其实都是同一样东西，快门愈快，代表曝光时间更短。
从在数字上来看，快门速度是曝光三角中最简单的：
这和进入相机的光量有直接关系。
举个例说，当曝光时间增加一倍，进入相机的光量亦增加一倍。
而快门设定为相片所带来的可能性，亦是三个数字中最高的：
快门速度 典型例子
1–30+秒 在晚上或昏暗情况下使用三脚架拍摄
2–1/2秒 想将流水变成丝绸，为加强景深，在三脚架上拍摄风景照
1/2–1/30秒 令移动中的拍摄像背景模糊，在超小心拿相机、手十分定的情况下拍摄
1/50–1/100秒 没使用变焦时
1/250–1/500秒 将日常动作，例如是运动员跑步凝固，使用变焦镜头（Zoom镜）时
1/1000–1/4000秒 拍摄近距离的高速动作
快门是个功能强大的工具，让你可以冻结或夸大动态的外貌：
慢快门
高速快门
慢快门最常见的用法，就将瀑布模糊或者是拍摄夜景。
在正常状况下，我们都不会常常使用慢快门来避免手震（因快门愈慢，你的手就会愈震，震来震去的相机，快门也跟着一起震来震上，拍出来的照片就模糊了）。
适当的快门运用，可为相片加上一点创意，例如是上图右面的，就是一个正在爆开的水球，摄影师使用了高速快门，捕捉了几百分之一秒间，水球爆开的一刻。
在从前用菲林机的时代，要知道一张相片到底有没有手震，要等待菲林冲晒出来才可以知道。
但随著数码相机兴起，看看有没有手震的最好方法，就是看看你相机背面的液晶屏幕。
当你把相片放到最大照片模糊不清，那么你就可能需要重拍了，例如是保持双手稳定、使用三脚架、或增加快门速度。
但要知道，当你增加快门速度，进入相机的光线就会变少。
那时你就要靠曝光三角的另外两个设定来补救了。
光圈大小
用之前装雨水的水桶来作比喻，「大光圈」即是阔水桶，「细光圈」即是窄水桶。
相机的光圈就像一度闸，负责控制进入你的相机镜头的光束流量。
光圈以F值作计算，有时候也颇令人混淆。
因为光圈大细，是和流入相机内的光量作反比。
光圈愈大，F值愈细。
如果在摄影时，你朋友叫你收细光圈，即叫你将相机的F值加大（记得是相反的！
）
在数字上说，每当光圈值减半，相机内吸光量的面积就大4倍。
这其实是有方程式去计算的，但绝大部份摄影师都只会记著加倍／减半的F值。
快门设定 相对光度 快门速度
f/22 1X 16seconds
f/16 2X 8seconds
f/11 4X 4seconds
f/8.0 8X 2seconds
f/5.6 16X 1second
f/4.0 32X 1/2second
f/2.8 64X 1/4second
f/2.0 128X 1/8second
f/1.4 256X 1/15second
上面的光圈数字和快门组合，都是显示出同一组曝光量。
上图的F值是所有相机的标准光圈数值，当然也有一些相机容许你作出更精细的调整，例如是f/3.2或f/6.3。
光圈值的范围亦因不同的相机和镜头而异。
例如一部小DC，一般的可用范围是f/2.8到f/8.0，而数码单反的范围则根据一般人像镜头，可以由f/1.4镜头去到f/32。
狭窄的光圈范围通常不会构成大问题，然而更大的光圈范围，可以为用家提供更大的灵活性以供创作。
相机的光圈设定，决定了一张照片的景深。
低光圈值通常和浅景深有关：
大光圈
f/2.4 低光圈值，浅景深
细光圈
f/16 高光圈值，深景深
F1.8 留意后面绿色的棋子，旗盘上的洞以及右上方的白布
F4 将光圈慢慢收细后，远景亦开始慢慢清楚
F22 将光圈调到最细，后面的背景亦清楚了，此为深景深
上图使用笔者的Nikon50mm1.8作示范，全部都是以同一级的曝光值所拍摄。
不同的是我将光圈收细了。
可见光圈越小（f/值越大），景深越深；光圈越大（f/值越小），景深越浅。
摄影师在拍摄人像时，一般会选用大光圈镜头，因为大光圈镜头更易做出深景深效果，让人物背景矇糊，从而突出主题。
一般所说的大光圈是指F值在2.8以下。
ISO
ISO高低决定了相机对进来的光线的敏感度。
这和快门速度相似，数字增加和曝光增减成1：
1比例。
然而，和光圈及快门速度不同，对摄影师来说，ISO通常是愈低愈好，因为更高的ISO，通常都会大幅提昇相片杂讯。
因此，通常在光圈和快门吸不够所需光线，例如是在黑夜或极昏暗的情况下，摄影师才会提高ISO。
低ISO
高ISO
常见的ISO设定包括100，200，400和800，但许多相机都允许更低或更高的ISO值。
就小DC来说，ISO设定在50-200时，相机所产生的杂讯一般都可以接受（即肉眼难以察觉画质大幅下降）。
而就数码相机来说，范围在50-800间都可接受。
摄影入门第二课：
光圈及焦距讲解了控制画面光暗的曝光后，我们来说一下，另一个控制相片画面的元素：
镜头。
我们会讲解一下和镜头有关的一堆名词：
焦距、视角、定焦镜及变焦镜以及它们的意思。
看完这篇后你会知道：
1、镜头的基本结构
2、焦距、广角镜、远摄镜头、定焦镜、变焦镜头是什么东西？
3、什么是透视（Perspective）？
这有什么用？
4、在什么时候应该用什么镜头？
5、什么是安全快门？
镜头速度是什么？
认识镜头
即使是最简单的小DC，它的镜头其实不只是单单一块镜片，只是由多组镜头组件组合而成。
每件组件的存在目的，都是為将光线準确地导向相机的感光元件上。
所有镜头製造商的製造镜头的原则都只有一个：
就是用最低成本的组件，去造出最高质素的镜头。
成像质素
我们说一支镜头的质素高，通常是指其像差（Opticalaberration）不明显。
所谓像差，即影象在经过镜头后，所出现失真状况。
下面是各种失真状况所发生时最极端例子（原图在右下以作比较）：
任何镜头，无论价钱如何贵，质素如何高，都有机会出现这种失真状况（只是到底是否严重到令你无法接受）。
在之后的教学，当我们提到一枝镜头「成像差」时，指的就是上面的状况。
焦距
镜头的焦距决定了当你拍摄一件物品时，到底它会在你的相片中放到多大。
焦距愈长的镜头，拍摄出来的照片带有较大压迫感，景深也愈浅，反而然之。
以上图為例，焦距较短的，通常是广角镜，而焦距较长的，则是远摄镜头（或称长焦镜、望远镜头）。
举个例子，上图是年前笔者和朋友出海时拍摄。
当时我是站在船尾，使用广角镜（12mm）所拍摄。
如果我要用30mm的镜头拍摄同一个画面就要站得更后了，但问题是我就要掉下海了。
如果在同一个位於，使用长一点的焦距，例如是30mm镜头，拍出来的相片就应该只剩红色框框的部份。
什么是透视？
所谓透视，即是如何将眼见的立体东西，在平面画纸上展现出来的方法。
在古时，这是学习绘画的人们必修的学问。
摄影亦是平面艺术的一种，笔者在这裡略略讲解一下。
我们眼睛看到的世界，包含了远近、大小、以及物件和物件之间相对的距离等概念，而当中最重要的概念，就是同一件物品，近看时很大，远看时却变小了，这正正是所谓的透视。
在你行近／行远对目标拍照时，物品在画面中变大缩小，这就是所谓的透视改变。
「透视」在摄影上来说是一样强大的构图工具，并决定了一个人所选择的镜头焦距，从而让你可以从任何角度进行拍摄工作。
留意下图画面最前两枝的灯距离：
使用长焦镜时，你拍摄的物品和主体都有一段距离，主体和背景的大小比例相差也不会太大
在使用广角镜拍摄时，视觉上会显得近距离的主体非常大，而远景相比下则小得多
以上图為例，如果一个人打算用一枝广角镜和长焦镜拍下同一样物品（画面），那相片的透视这时才真真正正地改变，因為当你使用广角镜拍摄后，再使用长焦镜拍摄时，拍摄者会被迫离拍摄目标移得更远，才可以将你的摄影对像「入镜」。
在这情况下，广角镜拓阔了你的视野，而长焦镜则将你的视野「压缩」了。
下面这个表显示了一般来说什么情况下叫做广角镜，什么情况下叫做长焦镜，以及应该在什么时间应用。
镜头的焦距：
一般情况下的拍摄用途
少於21mm 超广角镜，用来拍摄建筑物。
21-35mm 广角镜，用来拍摄风景
35-70mm 一般用来拍摄街景或者是写实摄影
70-135mm 中距离人像
135-300mm 用来拍摄远处的运动、鸟类以及动生动物
留意上面所指的焦距，指的是大概范围。
实际使用时因人而异，例如拍摄风景照时，你亦可能会使用长焦镜收窄取景范围。
上面所说的焦距，是基於传统35mm篇幅的菲林相机。
如果你使用的是小DC或者是单镜反光相机，感光元件的面积不同，焦距的长度也会有所不同。
在你选择使用什么镜头时，考虑因素除了是你的拍摄对象外，你亦需要考虑其他因素。
例如是手震．长焦镜一般对手震更敏感，原因是，你双手的细微震动都被放大了（想象一下你用手拿著显微镜用高倍数看微生物？
）。
其餘考虑还包括价钱、体积、重量、镜头速度以及成像质素。
不要以為重量不重要，当你去进行野生摄影或者行两三天山时，背几公斤镜头应该不会是件乐事吧？
安全快门
相片的焦距，对你用手拿相机拍照时的清晰度有直接影响。
在长焦距时，為了令相片不受手震影响变模糊，摄影师的曝光时间一般较短。
那如何计算不手震的安全范围呢？
一般摄影师会将「1除以焦距」来计算。
例如是35mm的相机，那快门速度应该在1/35秒以上，那200mm呢？
那就最少要1/200秒了，不是的话你的相片就有很大机会模糊。
要记住这些只是大概的指引，当然手震程度都是因人而异啦。
这裡有一个教你如何不会手震的教学。
定焦镜和变焦镜
在单反时代，似乎已经愈来愈少人用定焦镜了。
所谓定焦镜，其实是拥有固定焦点的镜头，当摄影师取景时，需要走前走后移动取景构图。
但变焦镜（Zoom镜）可以让你调整一个范围内的焦距，因此在构图时，摄影师通常都只是站在固定的位置，只需扭调节镜头的变焦环，你就可以调整画面的大小了。
变焦镜的最大好处，就是用同一枝镜头，在不换镜的情况下，让你可以更易进行不同的构图，给予你不同的视角。
在你拍摄对象经常动来动的情况下，例如是新闻摄影或者是儿童摄影时更為重要。
记住使用变焦镜并不代表他不需要经常变换位置。
变焦镜只是令你的拍摄更具弹性。
对小DC来说，3X、4X（3倍、4倍）变焦的意思是指最长焦距是最短焦距的多少倍。
此外要留意，光学变焦和数码变焦有所不同。
光学变焦是将焦距真真正正延长，但数码变焦只是将相片的像素「撑大」，撑大后的相片质素一般十分差。
定焦镜好还是变焦镜好？
在变焦镜早年推出时，其质素极在是差得要紧。
人们选择用变焦镜，通常都是為了灵活性而牺牲相片质素。
但今天变焦镜的成像质素已经大大提昇，除非相片是用来做专业印刷放到超级巨型，否则一般来说，一般变焦镜的质素都為一般用家所能容忍。
定焦镜的最大好处，就是价钱便宜，重量轻以及速度高。
一枝便宜的定焦镜，其相片质素绝对可以比得上一枝昂贵的高级变焦镜。
由於定焦镜的镜片数目比变焦镜少，因此其重量亦轻得多。
最后，由於定焦镜的最大光圈通常比「高级」变焦镜都要大。
因此定焦镜在低光的体育运动、戏院摄影、以及需要浅景深时都非常重要。
以Canon这些镜头盒為例，左面的50mm和85mm是定焦镜，70-200则是变焦镜
以笔者拥有的尼克尔18-135為例，上面的上面写著光圈是3.5-5.6
这个意思是，在18mm时，最大光圈是3.5，135mm时，最大光圈是5.6，在你放大时，光圈会收细
有些高价的变焦镜是恆定光圈，不会因為你变焦而改变光圈大小，就如上图右下角的Canon70-200mm，光圈就固定位f/2.8
以普通zoom镜為例，上面写著光圈是3.5-5.6这个意思是，在18mm时，最大光圈是3.5，135mm时，最大光圈是5.6有些高价的变焦镜是恆定光圈，不会因為你变焦而改变光圈大小。
光圈和镜头速度
我们所说的镜头速度，并非指到底镜头捕捉一个移动物体的速度有多快，而是说它同时可以透入光线的数量。
例如当你要吸入同一数量的光线时，镜头有f/1.2，就远比光圈只有f/5.6的「快」得多。
镜头的光圈数字，代表镜头最大及最小的光圈值。
人像摄影、室内运动所需要的光圈通常都非常大，以令快门可以更快，景深可以更浅以突出主题。
同时间令你在低光环境下的对焦更多準确。
因此，在你选购镜头时，人们通常留意的都是光圈最大有多大，而非有多小。
因為大光圈的镜头，令你在昏暗环境下所受的限制更低之餘，同时镜头所拍出的最浅景深亦更浅。
摄影入门第三课：
拍摄模式
对刚买单反的你来说，最常用的是哪一种摄影模式呢？
笔者之前问过身边的朋友，结果一如所料：
人人都是用自动模式来拍照呀！
其他模式？
看到也不敢乱碰！
万多元买一部单反回来，只用自动模式的话，為什麼不买一部小傻瓜机呢？
有见及此，我们今天向大家说一下，到底相机的各种拍摄模式有什麼用途，以及背后的运作原理（相片选用自Photoblogflickrgroup上的一些出色作品！
）
自动模式
不需要介绍了吧？
在这模式下，相机会自动帮你决定所有你可以设定的东西，包括：
快门速度、光圈、ISO、白平衡、对焦模式和闪光灯。
相机会根据镜头所见的环境自动判断，拍出最好的照片。
记住，使用这种模式拍摄时，你并无告诉相机你到底在拍些什麼东西。
相机只是「猜想」你想拍些什麼。
这时候你可以试试用下面的自动模式，给相机多一点提示，告诉它到底你要拍的是什麼东西。
除此之外只要按快门就可以了，你仍然是不需要作任何调较的！
一般来说，在你不想不想花时间调较相机，要举机即可拍摄照片的时候，用AutoMode就最好了，例如是记者拍摄突发新闻时就大派用场了。
但如果你是新手想学摄影，就要戒掉了！
人像模式
当使用人像模式时，相机会自动选择大光圈（如f/1.4、f/2.8之类，f/值的数值较小，但实际光圈直径较大）。
使用大光圈拍摄，能容易地令你相片除目标对象外，背景都变得模模糊糊（所谓的浅景深），以突出人像主题。
除人像外，当你拍摄的对象是独立物件（相对於大型的风景或建筑）时这模式亦适用。
如要获得最佳效果，你可以走近一点拍摄对像，并只拍摄他们的半身（例如是头和肩头），这时选用人像模式，你就可以轻易做出朦朦朧朧的效果了！
微距模式
微距模式（有人称為花花模式）让你可以移近你的拍摄对象，拍摄出近距离而且清晰、突出细节的作品。
这模式在拍摄花朵、昆虫以及其他例如是钱币的小型物件时很有用。
不同的数码相机都会有不同的微距拍摄能力以及不同最短拍摄距离。
以小ＤＣ為例，拍摄距离最近是离的距离，一般是离对象2-10厘米。
当你使用微距模式时，你会发现在如此短距离拍摄的情况下，所拍出来的景深都是非常浅。
（即是背景很容易变得很朦朧），同时间很易对错焦（因為很易手震，想像一下用手拿望远镜看星星？
）。
这时候，用脚架或者其他东西固定相机将十分有用。
风景模式
这个模式和人像模式刚好相反。
使用风景模式时，光圈会收细（f值变大）。
整幅相片都变得清晰（所谓深景深，即不会如人像般背景朦朧）。
这模式会尽量确保你相片的整个画面都是清晰不会朦掉。
因此，如果你想拍摄一张整个画面的风景细节纹理都是清晰的相片时，就最好选用这个模式了。
而由於相机的光圈被收细了，相机的曝光时间有可能会变久。
这时候最好用三脚架来固定相机，避免手震令相片模糊。
运动模式
这模式供你在拍摄一件移动中的物件时使用。
（一些相机会称之為「动作模式」）。
在拍摄例如是运动选手、宠物、汽车、野生动物、小朋友时十分有用。
运动模式主要是利用高速的快门来凝固拍摄对象的动作。
要成功拍摄高速移动的物件，除了使用这模式外，你亦可以尝试跟随物件移动，来增加成功拍摄的机会，又或者预测物件的移动方向，在估计他会出现的位置上等待机会按下快门，当然这就视乎你的个人功力了！
夜间模式
夜间模式主要是让你在昏暗的环境下进行拍摄。
这模式会令你的相机快门变慢，以长时间曝光，去拍摄黑暗中的物件及背景细节。
但在使用慢快门的同时，这模式同时亦会用闪光灯去照亮前景。
一般来说，这个模式最好配合脚架使用，不然你就会得出一张前景清晰，但后景朦朧的作品了。
短片模式
这个模式不用介绍了吧！
就是让你去拍摄动态的短片！
很多新款的数码相机，除了录下动画之外，亦同时会录下声音。
以小ＤＣ来说，质素当然及不上数码摄录机，但以单反来说，质素则可高至用来拍电影和电视剧！
要留意，拍短片时会消耗你的大量储存空间！
其他比较少见的拍摄模式包括：
全景模式：
用来拍摄一张长长的全景图，在之后可以拼合起来成為一张图。
雪景模式：
帮你应付雪地中容易测光错误的情况。
烟花模式：
助你应付难拍的烟花场景。
小朋友／宠物模式：
让你专注拍摄高速移动的物件，这个模式会令相机快门加速。
水底模式：
在光线不足的水底进行摄影时请使用此模式。
海滩模式：
和雪地模式一样，供你在光线充足、相机有机会测错光的情况下拍摄。
室内模式：
会调正快门速度以及改变白平衡以配合室内环境。
植物模式：
会加强相片的饱和度，令相片的顏色更鲜艳饱满。
上面所说的，都是所谓的自动模式。
如果你是想认真学摄影的话，请留意下面这些几乎所有单反都有的模式：
半自动模式：
光圈优先（AorAV）
光圈先决是半自动模式。
此模式可以让你自行选择光圈，而相机就会选择其他设定（快门速度、白平衡，有些会自动选择ISO）去确保你的相片曝光正确。
光圈优先模式在你需要控制景深时非常有用（通常是固定的物件，你不需要控制快门速度）。
选择较大数字的光圈，代表你的光圈愈细（即较少光进入相机），意味著相片的景深会更深（即画面内清晰的位置更多，例如是上面提到的风景模式），但由於进入相机的光线减少了，相机的快门速度就会减慢，以用更长时间吸更多光避免曝光不足。
选择数字较细的光圈，代表你的光圈愈大（即较多光进入相机），意味著相片的景深会更浅（即画面内清晰的位置少，易朦朧，如上面提到的人像或花花模式），但由於进入相机的光线多，相机的快门速度就会加快，用更短时间吸更少光避免过度曝光。
快门优先（SorTV）
快门先决模式和光圈先决非常相似，但这模式下，可供你选择的是快门而非光圈。
相机在你选择快门后，会為你选择正确的光圈以及其他设定，令曝光正确。
你可以使用这模式控制快门速度。
例如当你拍摄高速移动的物品时（例如是运动员），你可能想选用一个高速快门将其动作凝固。
而当你想拍摄例如是瀑布、流水等时，你可能会用一个慢快门（如下图）。
笔者在快门先决的模式下，使用慢快门（长时间曝光）来拍摄出像布匹一样的流水。
程式模式（P）
一些数码相机在自动模式外亦会有这种模式，程式模式和自动模式有点相似，但却可以让你控制一些例如是闪光灯、白平衡、ＩＳＯ等的模式。
每部相机的程式模式都有所不同，详情请参阅你相机的说明书。
手动模式（M）
在此模式下你可以完全控制你的手机，由快门、光圈、ＩＳＯ、白平衡、闪光灯等都是自行设定。
要学摄影的话，今天开始使用手动模式（M）吧！
摄影入门第四课：
超焦距
看完这篇后你会知道：
1、什么是超焦距？
2、超焦距的计算公式
3、利用景深尺找出超焦距
4、為什么使用超焦距也不能令景物更清晰？
在之前的景深教学中谈到，开大光圈会容易令景深变浅，前后景有时会模糊掉。
但如果我们想拍摄清晰、锐利的风景照时，那就应该收细光圈吧？
但要收多少才可以令整幅画面都清晰呢？
我们在这幅教学会介绍一个新的概念——超焦距。
什么是超焦距
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