服装结构设计基础知识Word文档下载推荐.docx
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手臂弯曲时肘部最突出的点，是制定肘线及肘省省尖方向的
参考点。
10、手腕点：
位于人体尺骨最下端处的一明显凸点，是测量袖长的参考
点。
11、前腰节点：
位于人体前腰部正中央处，是确定前腰节长的参考点。
12、后腰节点：
位于人体后腰部正中央处，是确定后腰节长，即背长的
13、臀突点：
位于人体后臀最高处，是确定臀围线和臀省省尖方向的参
考点。
14、膝骨点：
位于人体膝关节的中心处，是确定裤子的膝围线和测量裙长的参考点。
15、踝骨点：
位于人体的踝关节向外突出点，是测量裤长和裙长的参考
二、基准线
除了对人体设置基准点以外，还需要设置基础线，为服装主要结构线的定位提供可靠的依据。
如图1——2——2。
1、颈根围线：
位于人体颈部与躯干的交接处，前面经过颈窝点，侧面经
过颈肩点，后面经过第七颈椎点，是测量领围尺寸的参考
线。
2、肩斜线：
颈肩点与肩端点的连线，是小肩宽的参考线。
3、臂根围线：
位于人体上肢与躯干的交接处，前面经过前腋点，上端经
过肩端点，后面经过后腋点，是测量人体臂根围尺寸的参
考依据。
4、胸围线：
通过乳点的水平围线，是测量人体胸围尺寸的参考线。
5、腰围线：
通过腰节点的水平围线，即人体腰部最细处，是测量人体
腰围尺寸的参考线。
6、臀围线：
通过臀突点的水平围
线，是测量人体臀
围尺寸的参考线。
7、中臀围线：
通过腰线与臀线中
点处的水平围线，
即腹围线，是测量
人体中臀围尺寸的
参考线。
8、股上线：
腰节点与臀下线的连
接线，是测量上裆尺
寸的参考线。
9、前中心线：
颈窝点与前腰节点
的连线，即前身的
对称轴线，是服装
前中心线定位的参
考线。
10、后中心线：
第七颈椎点与后
腰节点的连线，
即后身的对称
轴线，是服装后
中心线定位的参（1——2——2）
考线，也是背长尺寸的参考线。
第三节体型观察与测体
人体测量是进行服装结构设计的前提，只有通过人体测量，掌握有关部位的数据，设计服装结构时才有可靠的依据，才能保证服装适体、美观。
要做到测量准确，必须对人体的构成有一定的了解。
只有了解人体的比例，掌握了人体测量时的基准点和基准线，才能真正做到“量体裁衣”。
一、测量要求与注意事项
测量要做到准确、全面，首先必须掌握和了解测量时的要求及注意事
项。
（一）测量要求
1、要了解人体的体型结构，熟悉跟服装有关的人体部位，只有熟悉人体，才能做到测量准确。
2、要熟悉了解服装的品种和款式的区别。
首先，不同种类的服装，测体的部位不同。
如上衣测体时只涉及躯干和上肢，而马夹也是上衣，但与上肢无关；
裤子、裙子只与腰节以下的下肢有关，而裙子又无需考虑上裆的长短。
其次，服装的款式和造型，也影响量体。
如牛仔裤比一般裤子的腰围、臀围紧凑，量体时，腰、臀尺寸不宜过松。
茄克衫多用于运动、劳动穿着，因此测体时要肩部加宽，胸围加肥，衣摆要短而贴身，袖横肥而口紧等。
这些都涉及到服装的造型和款式。
3、要了解被测者的姓别、年龄、体型、性格、职业、爱好及习惯。
一般说，男服较宽松，易活动；
女服较紧凑、合体；
儿童服宜宽大；
老年人要求宽松、舒适。
4、要了解穿用条件，掌握一般的衣料知识，掌握服装的加放松度。
（二）测量注意事项
1、量体时要留心观察体型特征，如有特殊部位，应做好体型符号记载，以备裁剪时参考。
如图1——3——1。
2、
（1——3——1）
2、软尺不能拉得太紧或太松，以顺势贴身为宜。
测量长度时，应要求被测量者取直立或静坐两种姿势。
直立时两脚要合并，且成60度分开，全身自然伸直，头放正，双眼正视前方，两臂自然下垂贴于身体两侧。
静坐时，上身自然伸直与椅面垂直，小腿与地面垂直，上肢自然弯曲，两手平放在大腿上。
3、进行人体测量时，长度测量一般随人体起伏，通过所需经过的基准点
而进行测量。
围度测量时右手持软尺的零起点一端紧贴测量点，左手持软尺沿基准线水平围测一周，以放入两指松度为宜，不能过紧或过
松。
测量尺寸时应在内衣上进行，测量的尺寸为净尺寸。
4、测量时要顺序进行，以免有部位漏掉。
上衣一般以测量衣长、背长、
胸围、腰围、臀围、肩宽、袖长、领围等为序。
裤子的测量顺序为：
裤长、股上长、腰围、中臀围、臀围、大腿根围、脚口。
5、认真听取被测者的意见和要求，尤其要问清楚款式的特点和穿着的习惯。
二、基本部位的测量方法
先测量长度，再测量围度，最后测量宽度。
如图1——3——2。
1、衣长2、背长3、前腰节长4、袖长5、裤长6、腰长
7、股上长8、胸围9、腰围10、臀围11、中臀围12、颈围
13、肩宽14、胸宽15、背宽
（1——3——2）
（一）长度测量
1、衣长：
从第七颈椎点垂直向下量至所需要的长度。
2、背长：
从第七颈椎点随背形向下测量至腰围线。
3、前腰节长：
从颈肩点，通过乳点量至腰围线。
4、袖长：
从肩端点沿手臂量至所需要的长度。
5、裤长：
从腰部最细处向下量至所需要的长度。
6、腰长：
即臀长，从后腰节点沿臀部体型量至臀突点。
7、股上长：
从后腰节点量至臀下线。
通常被测者坐在登子上，然后从腰线随体量至登子平面，也称为“坐高”。
（二）围度测量
1、胸围：
经过乳点，在胸部最高处水平测量一周。
2、腰围：
经过腰节点，在腰部最细处水平测量一周。
3、臀围：
经过臀突点，在臀部最丰满处水平测量一周。
4、中臀围：
在腰围线至臀围线的1/2处水平测量一周。
5、颈围：
经过喉节下方，沿颈根部围量一周。
（三）宽度测量
1、肩宽：
经过第七颈椎点，从左肩端点量至右肩端点。
2、胸宽：
经过胸部，从左腋点随体量至右腋点。
3、背宽：
经过背部，从左腋点随体量至右腋点。
从以上的基本测量中我们可以得知，只要把人体测量的基准尺寸在
人体模型上呈现出来，就可以得到服装的基本结构。
只有熟练地掌握了
其基本结构，才能通过创造性设计，来丰富结构本身的表现力，增强服
装的艺术性。
第四节常用术语解释
服装制图术语的作用是统一服装制图中的裁片、零部件、线条、部位的名称，使各种名称规范化、标准化，以便于交流。
其来源大至有几方面，
（1）约定俗成；
（2）零部件的安放位置；
（3）本身的形状；
（4）零部件的作用；
（5）外来语的译音等。
因此，我们仅选常用的术语作简要的介绍。
常用术语名称：
净样：
服装实际尺寸，不包括缝份、贴边等。
毛样：
裁剪尺寸，包括缝边、贴边等。
画顺：
光滑圆顺地连接直线与弧线、弧线与弧线。
劈势：
直线的偏进量，如上衣门襟、里襟上端的偏进量。
翘势：
水平线的上翘量，如裤子后翘，指后腰缝线在后裆缝线处的抬高
量。
困势：
直线的偏出量，如裤子侧缝困势是指后裤在侧缝线上端处的偏出量。
门襟：
衣片的锁眼边。
里襟：
衣片的钉扣边。
叠门：
又称交门，是门襟和里襟相叠合（相交）的部分。
止口：
指衣片边缘应做光洁的部位。
如叠门与挂面的连接线。
挂面：
上衣门襟、里襟反面的贴边。
过肩：
也称复肩、复势或育克，一般常用在上衣肩部上的单层或双层面
料。
驳头：
挂面第一粒纽扣上段向外翻出不包括领的部分。
省：
又称省缝。
根据人体的曲线形态所需去掉的部分。
褶：
又称裥。
根据人体曲线所需，有规律折叠或收拢的部分。
克夫：
又称袖头。
缝接于袖子的下端，一般为长方形袖头。
分割：
根据人体曲线形态或款式要求而在上衣片或裤片上增加的结构缝。
缝份：
又称缝头，指制图轮廓线以外另加的缝份部分。
刀口：
又称剪口，在裁片的缝边某部位剪一个小缺口，缝制时起定位作
用。
第五节服装结构制图符号介绍
第六节
服装结构图俗称裁剪图，是根据人体主要部位尺寸及服装成品规格所绘制的服装结构平面图，是制定标准样板的依据。
服装结构图由基础线、结构线和轮廓线组成，其绘制方法有一定的规律可循，制图符号和线条名称也有统一的规定。
常用的结构制图符号如下表
名称
制图符号
说明
制图代号
粗实线
结构图轮廓线
B
胸围
细实线
结构图基础线
BL
胸围线
点划线
衣片边接线，表示衣片对折痕迹
W
腰围
折边线
表示衣片的折边
WL
腰围线
等分线
表示将线段等分
H
臀围
虚线
衣片背面的廓线
HL
臀围线
刀眼符号
在缝份上作缝制时的对位记号
FBL
前胸宽
明线符号
衣片表面迹明线的记号
BBL
后背宽
缩缝符号
表示衣片此部位需缝缩
FWL
前腰节线
直角符号
衣片此处呈直角
BNL
后腰节线
经向号
面料的经纱方向
MH
中腹线
毛向号
面料毛绒方向
BP
乳尖点
裥位
表示这一部分面需有规律地折叠
SL
裙长、袖长
省缝
表示这一部分需缝去
EL
肘线
拼合记号
纸样拼合符号
S
肩宽
等长
表示两条线段等长
SP
肩点
归扰
表示衣片此部位需要熨烫归扰
N
颈围
拔开
表示衣片此部位需要熨烫拉伸
SNP
颈侧点
纽位
钉纽扣位置符号
NW
领宽
扣眼位
扣眼位置符号
AH
袖窿弧线
第六节服装结构制图工具介绍
服装结构图有1:
1和1:
5或1:
4等几种，1:
5为缩图。
不同服装结构图的绘制，需用不同的制图工具，其主要制图工具有以下几种。
主要制图工具：
一、尺：
是服装制图的必备工具，它为绘制直、横、斜和弧线、角度和测量人体与服装，核对绘图规格所必需。
服装制图所用的尺有以下几种：
1、直尺：
是服装制图的基本工具。
直尺有钢、木、竹、塑料、有机玻璃等，
最适宜制图的直尺是机玻璃，因其平直度好，刻度清晰且不易变形等特点而成为服装制图的常用工具之一。
2、角尺：
三角尺在服装制图中运用广泛，主要用于服装制图中垂直线的绘制。
规格不同的三角尺分别用于大图和缩图之用。
3、软尺：
一般为测体所用，但在服装制图中也有所应用。
如复核各曲线，拼
合部位的长度等，以判定适宜的配合关系。
4、比例尺：
一般用于按一定比例作图的测量工具。
服装结构作业一般多为五分
之一的缩图，用比例尺制图可省去计算的麻烦，方便快捷。
二、量角器：
是用来测量角度的工具。
服装制图中也需用它来测量角度，如肩斜度、袖斜度、领子的倾角等。
三、曲线板：
曲线板一般分为常用曲线板和服装专用曲线板。
常用曲线板：
一般为机械所用，现也用于服装制图。
其规格有20—30cm多种。
主要用于服装制图中弧线部位的绘制。
服装专用曲线板：
它是按照服装制图中各部位弧线、弧度变化规律而制成的一种专供服装制图中绘制各部位弧线的专用绘图工具。
四、绘图铅笔与橡皮：
绘图铅笔是直接用于绘制服装结构图的工具。
1:
5服装结构缩图一般用标号为HB或H的绘图铅笔，1:
1的服装结构图，则需要用标号为2B的绘图铅笔。
橡皮用于修改图纸。
橡皮分普通橡皮和香橡皮两种。
香橡皮去污效果比较好。
第七节服装加放松度
服装结构设计不仅要考虑穿着时的美观大方，还需要考虑到人体活动时的需求。
因此，服装的加放松度在服装结构设计中占有很重要的位置。
一、人体活动与加放松度的关系
人体的活动将引起有关部位表面的长度变化，因此，设计服装时就必须在该部位加上应有的放松度，否则就会限制和阻碍人体的正常运动。
任何形式的服装，其最小围度除它的实用和造型效果要求之外，不能小
于人体各部位的实际围度、基本松度和运动度之和。
实际围度是指净尺寸；
基本松度是为考虑构成人体组织弹性及呼吸所需的基本量而设置的
松度；
运动度是为有利于人体的正常活动而设置的量。
人体活动时，无论哪一部位表面的最大伸长量，将决定该部位服装放松度的最小限量。
也就是说，人体运动时服装放松度的最小值是该运动部位的最大伸长量。
放松度是指在人体净围尺寸上，增加放松尺寸，这些增加尺寸统称为放松度。
它主要有三方面的作用：
第一，是满足人体活动的需要；
第二，是为了容纳内衣的需要；
第三，是为了服装款式的需要。
由此可见，前两者是出于功能的需要，而后者则是出于装饰的需要。
二、放松度与空隙度
基本放松度只是为了满足人体活动的需要而在人体净围尺寸的基础上加放的松量，它是为使服装与人体产生空距而加放的量。
服装与人体的空间量，我们称之为空隙度。
由于人体形态的变化缓慢，可以视空隙度为定量。
我们将胸、腰、臀的横截面视为“圆”，并以胸围为例加以说明和讨论。
设人体的净胸围尺寸为小圆周长Bo，人体半径尺寸为R，设成品胸围尺寸为大圆周长B，成品胸围的半径尺寸为（R+r），基本空隙度为r，基本的加放松度为Co。
如图1——7——1。
（1——7——1）（1——7——2）
基本的加放松度=成品胸围尺寸—净胸围尺寸
即Go=B—Bo
Co=2л（R+r）-2лR
=2лr
≈6r
基本的加放松度只是满足人体活动的需要，而放松度则是既能满足人体活动的需要，又能满足容纳内衣的需要。
又设衣服的厚度为x，加放松度为C。
如图1——7——2。
加放松度=成品胸围尺寸—净胸围尺寸
即C=B—Bo
C=2л（R+r+x）-2лR
=2лr+2лx
=2л（r+x）≈6r+6x
从以上的公式中，我们得知，放松度与空隙度成正比，空隙度越大，放松度也越大，反之，放松度越小。
服装的加放松度与净胸围尺寸的大小无关，只与空隙度有关。
由此可知，加放松度是由空隙度所决定的，只有以空隙度求出加放松度才是科学的、简便的方法，才易于使人了解和掌握。
人体的基本空隙度是1.5cm左右，其基本的加放松度为6倍的基本空隙度，即约为9cm左右。
按基本的加放松度缝制的服装是较为合体的服装，里面只能穿着内衣。
如果里面需要增加其它服装，则空隙度为基本的空隙度加上所增加服装的厚度，加放松度为6倍的基本空隙度与所增加服装的厚度之和，也就是在基本的加放松度上，再加上6倍的服装厚度。
然而，人体的运动并不是唯一决定服装放松量的因素，还应根据地区、季节、姓别、年龄、习惯、爱好和工作性质等来考虑。
另外，还应考虑面料的厚薄和性能，考虑款式风格的需求。
思考题：
1、何为服装结构设计？
2、服装结构设计的性质和任务是什么？
3、人体主要部位是如何划分的？
4、人体的基准点与基准线是如何确定的？
5、了解人体结构知识对学好服装结构设计有何重意义？
6、测量时的注意事项及要求是什么？
7、人体的测量部位有哪些？
其测量方法是怎样的？
8、服装为什么需要加放松度？
加放松度与空隙度的关系是怎样的？
第二章裙子结构设计
美观的外形最能体现出裙子的特色。
一条裁剪出色的裙子，往往有漂亮的轮廓线。
从美观、合体的角度来看，裙子的其它部分，都没有外形线重要，因此，裙子的垂感和外形线决定了裙型，进行裙子结构设计时，首先考虑的是裙子的外形线。
裙子外形线的变化有很多，如图2——1。
筒型裙Ａ型裙鱼尾裙育克裙
波浪裙腰鼓型灯笼型
（2——1）
最简单、快捷的裙子结构设计方法，是运用裙子原型，通过一定的运用方法和技巧，原型裙版进行变化处理而得到相应的裙子版型。
但宽松裙和圆裙除外，它们的版型不需要运用原型版进行变化就可得到。
第一节裙子各部位名称及加放松度
一、裙子各部位名称
在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图2——1——1。
（2——1——1）
二、裙子原型的加放松度
画裙原型所需要的必要尺寸包括：
裙长、腰围、臀围。
裙长是从腰围线向下测量至膝围线的长度，它是普通裙服常用的长度，腰围大是水平测量腰部最细部位一周的尺寸，加放松份为２cm，臀围大是水平测量臀部最丰满部位一周的尺寸，加放松份为４cm。
第二节裙子原型的制图方法
当我们要绘制一个款式的结构图时，只需要调用原型版，不需要太多的计算，仅仅通过运用适合的线条和标记，在结构图上清楚地标注出省道位置和缝型，就能获得该款式的正确结构设计版。
我们必须记住，除了一些特殊款式外，几乎所有样式都可根据原型版变化而来。
因此，原型版制作的准确度至关重要。
最简便的裙原型就是那种既能适用于所有流行变化，又能适应多种
裙型的结构设计变化的原型。
它能用于多种变化的外形线，而且无需修改腰与底边的尺寸，因为腰围和底摆围这两个因素密切相关，其中一个因素的变化会引起另一个因素的变化。
我们所讲述的文化式裙原型，是最简单的裙原型之一，它能保证自动地将腰至底摆的各部分调整为恰当的比例。
文化裙原型的具体制图方法如下：
我们根据155/80A的号型，设计裙原型的规格尺为：
裙长=58W°
=64H°
=88
1、先绘制裙原型的基础线。
2、找前、后腰围大。
3、画腰弧线和侧缝线。
4、画前、后腰省。
5、从省尖向下画分割线，画裙腰，裙原型的绘制完成。
第三节裙子原型的具体应用
最简单、快捷的裙子结构设计方法，
是运用裙子原型，通过一定的运用方法
和技巧，原型裙版进行变化处理而得到
相应的裙子版型。
但宽松裙和圆裙除外，
它们的版型不需要运用原型版进行变化
就可得到。
一、筒裙的结构设计
筒裙也称为直身裙，它是裙装中的
基本裙种，由于其造型结构简洁，一直
被人们广泛的接受，并逐步发展变化出
许多直身类的裙子。
直身裙的式样变化在裙片长短、褶裥和分割线上较为突出。
文化原
型的结构就是一款最为简洁的筒型裙结构。
多片直身裙是在筒裙的基础上，将前、后裙幅作纵向分割，腰部的省量含在分割线中。
六片直身裙的具体制图方法如下：
1、首先将裙原型调整到所需要的长度，然后再画前、后分割线。
2、重新画侧缝线，将一个省的省量去掉
3、最后画裙腰，此裙的绘制完成。
二、A型裙的结构设计
A型裙也称为斜裙，它是在
裙原型的基础上，将腰部的省量
合并或部分合并，使腰线的弧度
发生变化，以导致裙底摆随之发
生变化，并且裙侧缝与身体产生
夹角。
裙底摆的大小，完全靠腰弧
线的弧度大小来控制，腰弧度的
大小，则由合并省量的大小来决
定。
育克的具体制图方法如下：
1、先合并一个省，将裙底摆展开。
2、将另一腰省转移到育克线中去。
3、画褶的展开线。
4、将褶量展开，最后画裙腰
第四节大摆裙的结构设计
大摆裙也称为大波浪型
裙，它的结构形状是一个圆
台形，其结构变化随裙片的
数量和裙摆的大小而变化。
圆裙的片数有二片、四片、
六片、八片等形式，每片裙
片的裙摆大小一般用侧缝的
斜角来计算，有45度、60、
90、120、150、180、210、
240、270、300、360等。
圆裙的结构设计不需调
用裙原型，只需计算出画裙腰弧线的半径即可。
如以两片裙为例，我
就可以计算出画裙腰弧线的半径长度来，如图2——4——1。
（2——4——1）
裙腰弧线半径的求知方法，是利用求圆周的公式而得取。
圆周即
为裙腰（W），是已知数，未知数是裙腰半径（R），丌=3，它可通过计
算得到。
如：
180两片裙：
W=2丌R
R=W/2丌=W/6
120两片裙：
W=2/3（2丌R）
R=W/4
60两片裙：
W=1/3（2丌R）R=W/2
其它任何一种角度的裙子，都可根据此种方法求得半径。
120度两片裙的具体制图方法如下：
画出1200的两条直线，求出半径，先用半径画一条弧线，再用裙长加上半径尺寸画另一条弧线，最后画裙腰，此时1200的裙子结构图就完成了。
1、腰省的大小是如何决定的？
2、它的变化会引起哪些变化？
3、腰弧线的
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