中国服装发展史.docx

中国服装发展史.docx

《中国服装发展史.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国服装发展史.docx（14页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

中国服装发展史

TingBaowasrevisedonJanuary6,20021

中国服装发展史

编号

天津商业大学

毕业论文

课题名称：

时装艺术鉴赏

学生姓名：

吕晶

学号：

专业：

艺术设计

班级：

0905班

指导老师：

汤娜

2010年5月26日

目录：

1.原始服饰

2.夏商周服饰

3.战国胡服

4.汉朝服装

5.魏晋笼冠大袖衫

6.魏晋杂裾垂髾服

7.南北朝明光铠

8.唐代服装

9.辽代北班服饰

10.金代贵族服饰

11.元代贵族便服

12.明代男子大襟袍

13.清代琵琶襟马褂

14.太平天国宽袖服

世纪20年代服装

16.解放战争时期军服

17.现代服装必须迎合个性时代

摘要：

服装是一种记忆，一种语言，它的变化它记录了历史的变迁和发展，记载着人们思想的变化，反映了社会政治文化现象，折射出社会政治、经济、民俗、宗教、社会风尚和价值观的发展变化。

反映着中国人民在不同时期的生活方式、审美以及对时尚的不同的理解和追求。

关键词

服饰颜色盛行便服样式裙设计纹样图案袍

1.原始服饰

在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。

当时还没有绳、线，可能用动物韧带来缝制衣服。

在山顶洞人的遗址及其它古墓里，层发掘出大量的装饰物，其中有头饰、颈饰和腕饰等，材料有天然美石、兽齿鱼骨和海里的贝壳等，当时佩戴这些饰物，可能不仅是为了装饰，也许还包含着对渔猎胜利的纪念。

在茹毛饮血的猿人时期，人们用兽皮和树叶保护身体，遮蔽烈日或御寒，这是最原始服装的雏形。

在茹毛饮血的猿人时期，人们用兽皮和树叶保护身体，遮蔽烈日或御寒，这是最原始服装的雏形。

2.夏商周服饰

夏商周时期是中国服饰史由原始社会以巫术象征过渡到以政治伦理为基础的王权象征的重要历史时期。

夏、商两代已有冕服。

《论语》有“子曰，禹，吾无间然矣，恶衣服而致美黼冕”就是说夏禹平时生活节俭，但在祭祀时，则穿华美的礼服——黼冕，以表示对神的崇敬。

孔子说：

“殷因于夏礼，所损益可知也。

周因于殷礼，所损益可知也。

”又说：

“周监乎二代，郁郁乎文哉，吾从周。

”说明夏商周三代服制是在继承前代的基础上各有变革和发展。

这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。

只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。

经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。

3.战国胡服

战国胡服战国时期的服饰有较明显的变化，比较重要的是胡服的流行。

所谓胡服，实际上是西北地区少数民族的服装，它与中原地区宽衣博带式汉族服装有较大差异，一般为短衣、长裤和革靴，衣身瘦窄，便于活动。

首先采用这种服装的赵武灵王，是中国服饰史上最早一位改革者。

短衣齐膝是胡服的一大特征，这种服装最初用于军中，后来传入民间，成为一种普遍的装束。

在战国时期，胡服的诞生打破了服饰的旧样式。

胡服的短衣、长裤和革靴设计，善于骑射，便于活动，在军队里广为盛行。

4.汉朝服装

从这一时期开始，平民开始穿着精织服饰。

汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式。

这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足，以表示出女性的文静与优雅。

衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。

衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。

如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。

另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。

衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。

汉代的直裾男女均可穿着。

这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。

原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。

这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。

所以外要穿着曲裾深衣。

以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。

由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

汉代妇女的襦裙上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。

到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。

据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。

其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。

这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。

襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。

自战国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。

5.魏晋笼冠大袖衫

魏晋南北朝笼冠大袖衫魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。

笼冠的形象与北朝墓葬中出土的图象略同，然而时间却比其他资料要早，可见笼冠并非出自胡俗，而是先在中原地区流行以后，才逐渐传到北方，成为北朝时期的主要冠式之一。

6.魏晋杂裾垂髾服

魏晋南北朝杂裾垂髾服魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。

这种服装与汉代相比，已有较大的差异。

比较典型的，是在服装上饰以“纤髾”。

所谓“纤”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。

通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。

所谓“髾”，指的是从围裳中伸出来的飘带。

由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。

到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。

7.南北朝明光铠

南北朝时期明光铠魏晋北朝时期的铠甲主要有筩袖铠两、裆铠和明光铠。

“明光铠”一词的来源，据说与胸前和背后的圆护有关。

因为这种圆护大多以铜铁等金属制成，并且打磨的极光，颇似镜子。

在战场上穿明光铠，由于太阳的照射，将会发出耀眼的“明光”，故名。

这种铠甲的样式很多，而且繁简不一：

有的只是在裲裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有数重护肩。

身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。

8.唐代服装

唐代是我国封建社会的鼎盛时期，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了历史的高峰。

唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。

这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。

晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。

花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。

唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。

唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。

缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。

古代着装主要是带结。

唐代规定“大带制度”，一带上的装饰品的质地和数量区别官品登记。

比如一品官以下佩戴刀子和砺石，文物三品官以上佩玉带，四、五品官佩金带，六、七品官佩银带。

而平民百姓只能佩铜、铁质的小刀等物件。

唐前期，女性大多大胆追求个性美，着装服色的选择将官方规定弃置一旁，甚至盛行穿胡服、戴胡帽等；施面妆也是“浓妆艳抹”。

唐朝妇女的日常服装，上身着衫，下身穿裙。

衣裙上有瑰丽的花纹，裙子以红色最为流行。

富家女子常常用精美的丝织品做衣料，衣服柔薄而精巧。

从总体上看，唐代服装造型雍容华贵，配饰富丽堂皇；质料唐以丝、麻为主，以红、紫、黄为等鲜艳的暖色调为主要色调。

因居住在温暖湿润地区，丝织技术高超，丝织品花色品种很多，以轻盈精薄着称。

如吐鲁番出土的轻容纱比马王堆出土的素纱更精巧。

而且，在唐朝，女性喜欢穿男性服装。

唐朝统治者出身胡族，因而尚武，故此喜着胡服；唐朝前期社会开放，妇女参加社会活动较多，男装较为方便；唐代妇女的自我表现意识较强，男装可以体现女性身体各部位的曲线。

尚武和开放，无疑是女扮男装流行的大背景，突出女性人体美而唐朝女性在服装穿着上的富贵、典雅、夸张、华丽以及匠心的独特，都体现出唐朝妇女在其意识上的开放性和积极性的一面。

9.辽代北班服饰

辽代北班服饰辽代服装以长袍为主，男女皆然，上下同制。

服装特征，一般都是左衽、圆领、窄袖。

袍上有疙瘩式纽襻，袍带于胸前系结，然后下垂至膝。

长袍的颜色比较灰暗，有灰绿、灰蓝、赭黄、黑绿等几种，纹样也比较朴素。

贵族阶层的长袍，大多比较精致，通体平锈花纹。

10.金代贵族服饰

金代贵族服饰图为左衽窄袖袍、长裙穿戴展示图。

金代的装饰图案喜用禽兽，尤喜用鹿。

在松花江下游奥里米金墓出土的玉透雕牌上，就雕有一对赤鹿，一只公鹿长角弓背，傲然挺立；一只母鹿回眸凝望，温文闲雅。

左右两边各有一棵小树，表示鹿在林中栖息，具有游牧民族的装饰特点。

鹿的图案大量被采用，除其本身的外形较为优美，便于用作装饰外，还有一个原因，即鹿与汉字的“禄”同音，富有吉祥的含意。

禄、寿”。

11.元代贵族便服

元代贵族袭汉族制度，在服装上广织龙纹。

除服饰大量用龙之外，在其它生活器具中也广泛使用。

元代蒙古族男子，戴一种用藤篾做的“瓦楞帽”，有方圆两种样式，顶中装饰有珠宝。

12.明代男子大襟袍

明代男子的便服，多用袍衫，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。

贵族男子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的。

袍衫上的纹样，多寓有吉祥之意，比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠捧寿”。

另一种，为实相花是一种抽象的装饰图案，通常以莲花、忍冬或牡丹花为基本形象，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成一种既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。

这种服饰纹样在当时深受欢迎。

从唐代开始，宝相花大量进入服饰，成为广大人民喜爱的艺术图案。

到了明代，宝相花还一度成为帝王后妃的专用图案，与蟒龙图案一样，禁止民间使用。

但很快解除禁律运用于各种服装上。

13.清代琵琶襟马褂

清代服饰清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。

袍褂是最主要的礼服。

其中有一种行褂，长不过腰，袖仅掩肘，短衣短袖便于骑马，所以叫“马褂”。

马褂的形制为对襟、大襟和缺襟（琵琶襟）之别。

对襟马褂多当礼服。

大襟马褂多当作常服，一般穿袍服外面。

缺襟（琵琶襟）马褂多作为行装。

马褂多为短袖，袖子宽大平直。

颜色除黄色外，一般多一天青色或元青色作为礼服。

其它深红、浅绿、酱紫、深蓝、深灰等都可作常服。

14.太平天国宽袖服

清代太平天国服饰清代太平天国妇女服饰虽然有所规定，但并不严格。

妇女一般不戴角帽及凉帽，大多用绸缎扎额，冬日也戴风帽。

起义初期，大多数妇女都穿男服，也有穿着苗装的。

定都天京以后，由于生活条件的改善，妇女多不穿男装，依身份地位的不同所用图案纹样繁简不一。

普通妇女则穿由各色绸缎制成的长袍。

样式以圆领为主，领口开得很小，腰身也比较合体，下摆部分较为宽松，衣长过膝，左衽。

为了活动方便，常在下摆开衩，或开在两侧，或开在中间。

世纪20年代服装

20世纪20年代的女子流行穿着上衣下裙，上衣有衫、袄、背心；款式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等；领、袖、襟、摆等处多镶滚花边，或加刺绣纹饰；衣摆有方有圆，宽瘦长短的变化也较多。

上衣下裙的女装后来一直流行，但裙式不断简化

而长袍马褂或西服，中山装等，都是这一时期男子的流行服饰。

开始的时候传统的痕迹还比较重，后来受西方服饰文化的影响，男子也开始穿着西装，但并不排斥原来的服饰，长衫、马褂与西装革履并行不悖。

16.解放战争时期军服

解放战争前期，我军处于战略防御阶段，粉碎国民党对我解放区的全面进攻和重点进攻。

服装的筹措比较困难。

服装制式与抗战后期的服装制式基本相同，明显的变化去掉"八路军"、"新四军"臂章，服装材料有粗布也有细布，颜色以土黄色为主，中原军区部队仍着灰色军服。

抗日战争后期派往东北的部队与东北抗日联军组成东北民主联军依靠解放区的生产能力，生产了东北民主联军军服，从材料到式样都优于其他解放区。

我军依靠人民政府的供给和人民群众的全力支援，取得了解放战争的节节胜利。

在解放战争后期，我军军需工厂已初具规模，并接管了一批国民党军队的军需工厂，扩大了军服生产能力，为全军统一服装样式、统一生产、统一供应提供了物质条件。

从下图可以看出，解放战争时期解放军军官军服基本式样接近，材料、颜色有所差异，无标志符号，唯一能表示他们干部身份的只有他们右胸衣袋的钢笔。

1948年11月1日，中央军委发出通令，对全军的组织编制、番号作了统一排序。

12月军委后勤部召开全军后勤会议，对全军的军服样式、颜色、尺寸作了统一规定。

1949年我军服装颜色确定为草绿色，材料为棉平布，帽子为圆型短檐帽，这种帽子后来被称为"解放帽"，佩戴八一红五星金属帽徽。

胸前佩戴"中国人民解放军"的布胸章。

军服分为干部、士兵、炮兵和骑兵。

干部服装两个上挖袋，两个下贴袋；士兵上衣四个外贴袋，肩部增加辅强布，下衣扎绑腿，炮兵和骑兵下衣为马裤，骑兵穿皮靴。

1948年摄于北京郊区的解放军军官着装

东北民主联军女战士夏服、冬服

1949年初统一后的干部服装（左）、士兵服装（中）、骑兵炮兵服装（右）

17.现代服装必须迎合个性时代

现代服装除了满足需要，还有需求和欲望，需求是选择，欲望是追求。

也就是说，服装从简单遮羞发展到今天见客户要穿什么衣服，明天旅游要穿什么衣服，可能就有休闲装、正装来对应，消费者对服装开始有不同层次与个性的需求了。

参考文献：

&wtp=wk

&z

&ct

中国近现代服装史华梅