豹纹守宫的饲养详解.docx

豹纹守宫的饲养详解.docx

《豹纹守宫的饲养详解.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《豹纹守宫的饲养详解.docx（16页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

豹纹守宫的饲养详解

豹纹守宫的饲养详解

豹纹守宫（Leopardgecko）学名为Eublepharismacularius,原产地分布在巴基斯坦，伊朗，阿富汗，印度等地。

因其性格温顺，饲养简单，加上人工繁殖后产生了多种鲜艳体色，引起了广大爬虫爱好者的兴趣，尤其近两年来在我国爬虫市场迅速升温，更是本人最喜爱的守宫品种之一，下面就我个人对豹纹守宫的认识及饲养经验与大家分享一下，希望能给需要的朋友一些帮助。

大多数的守宫是夜间活动的，而且没有会移动的眼睑，只有一层薄膜，用以保护眼睛，有椭圆形的瞳孔，就像猫眼一样，有肥厚的脚趾垫，覆以细微的爪勾，利於攀爬，即使是爬玻璃或天花板。

豹纹守宫有可移动的眼皮，没有脚趾垫，属於“Eublepharis”亚科，拉丁名为“Eubiepharinae”翻译为“真的眼睑”所以大部分爬虫饲主称牠为“eyelidgeckos”—有眼睑的守宫，学名：

“Eublepharismacularius”macularius意思是“有斑点的”。

豹纹守宫原产於印度及巴基斯坦，栖息於沙漠或乾草原，通常以大石的缝隙或孔洞为遮蔽所，当乾燥时这些区域不会烘烤的有如沙漠，今天豹纹守宫大多可在宠物店看到，但都是人工繁殖的而非野生的，成体全长（含尾巴）约为

20cm，最大可达25cm。

豹纹守宫的尾巴与其它蜥蜴一样具有防卫作用，如果施加压力，尾巴很容易断掉，而且尾巴断掉後会不断蠕动，这称为自割。

其功用为分散掠夺者的注意力，趁机脱逃，尾巴基部略为收缩处便是自割处，此处於尾巴自割後，血管会自动封闭，尾巴於自割後会自动重新长出来，但不如先前的好看，重新长出的尾巴比较宽，但长度约为原来的一半，颜色与质地都不均匀，失去尾巴并不会伤到守宫，除非有一段的时间未进食，因为守宫的尾巴是用来储存脂肪，於食物缺乏时提供能量来源。

有些爬虫将尾巴当作脂肪的贮藏库，如果食物缺乏时，则爬虫将拒绝自割。

豹纹守宫是非常漂亮的爬虫类动物，身体会有紫褐色及亮黄色的条纹（带状），当长大时黑暗条纹开始打散成小点，少数成体会留下一点点条纹图案，现今所被饲养的豹纹有二种基本颜色“褐色”及“亮黄色”。

褐色的变化，有些以灰棕色为底色，有些以紫色为底色，而斑点覆盖其上，亮黄色的变化，是以亮黄色为底，少数还会有一些橙色的斑点，豹纹守宫能吃大多数的昆虫，已知野生的守宫会吃甲虫、蜈蚣、蠍子和蜘蛛，适应力强，几乎能吃得下的东西都吃。

选则一只豹纹守宫选择豹纹守宫须注意几点：

、眼睛饱满明亮，眼角没有沉淀物，如果眼睛出现凹陷或污浊，眼睛不能睁开或不情愿睁开都是有问题。

二、嘴巴不能有腐烂，口鼻部没有擦伤或是看似乾酪的组织。

三、食慾良好，尾巴肥大，会饿死的守宫有瘦长的尾巴，通常可以看得见肋骨及脊椎，腿很瘦长，像这样子已经在死亡边缘。

四、检查守宫身体是否有损伤，不可选择有自割痕迹的守宫，有痂的守宫可能有传染病。

五、检查四肢有无缺少趾头，这种现象常有，因为同类偶尔会互相打架，若手指及脚趾肿胀，那就可能有传染病，细菌感染会导致脚趾头掉落，长期的脱皮不完全，也会造成脚趾掉落。

六、检查体外寄生虫，一般寄生虫大多出现於守宫腹部，且会在鳞片下挖刺并吸血，约为盐巴颗粒大小。

扁蝨稍大些，通常为红色或褐色，牠们会产生一些像粉刺的肿块，以四肢基部最容易发现。

七、消化系统是否出了问题，通常在排泄口附近会看到乾掉的粪便或沾黏底材。

安置豹纹守宫

笼子很简单，但要高亮度比较好，10加仑（37.8升）

的水族箱可养一对守宫，用一般的水族箱就可以，底层为细沙或树皮木屑，约2.5cm厚。

守宫会吃沙粒，其原因不明，也许是和鸡的沙囊一样可帮助消化，当食物缺乏时守宫会吃食较多的沙石，而导致肠道阻塞死亡。

豹纹守宫需要一个又暗又静的地方当作家，因为其属於夜行性，所以几乎白天都会躲在躲避盒内，躲避盒可用塑胶或纸板制成，10cm宽、5cm高，出口大约4cm宽、2.5cm高。

光线，热度，湿度

笼子上方最好有接合密切的盖子，以防守宫因任何原因而爬出来，虽然可能性极少，豹纹守宫不会爬玻璃，但是有时候会站在石头上或是攀到一角而足以跨到笼子的边缘并且爬出来。

盖子放好後，在容器的上方用白炽灯在内部做出一个曝晒的区域，宠物店里有爬虫类动物专用的活动曲颈可固定台灯，60或70瓦的白炽灯就足以使底层的区域或石块的温度上升至大约30~32℃。

曝晒区必须要在躲避盒的另一端。

造就温度梯度，把它想像有冷的一边和热的一边，以及介於两者之间的区域，这样可以让守宫自己选择喜欢的温度，虽然守宫是“冷血的”，但这种说法实际上并不完全正确，爬虫类动物的体温比我们想像的都要高，但牠们不像我们一样由体内产热，牠们由外界吸收热量，并藉由热源与冷域之间热能的来回穿梭，得以维持相当稳定的体温，这是非常有效率的方法，这意味着爬虫类动物能够将吃入的食物绝大多数转换成能量，运用到成长、再生、及其他功能上。

哺乳动物，拿人类来说，我们必须花费部份能量用以储存，来保持自身的体温，也就是说我们使用较少的能量在生理机能上。

白热灯是可以使曝晒区热起来，但是，稍微害羞一点的守宫要是不出来怎麽办？

“保温石”是另一种选择，它可以提供热能又不至於太热，把保温石埋入土中有助於散布热量，用温度计去测量，勿使温度超过36℃，并把热源放置在躲避盒的另一端。

即使已经使用保温石，也需要有一些光源，豹纹守宫是夜行性动物，有光时会躲起来，尽管如此，光仍然是必须的，因为光会设定守宫体内的生理时钟，除了冬眠期之外，容器内的“白天”长度大约为12个小时，或是再多一点点。

有些饲主建议用全光谱萤光灯，像是vitalite，这种灯能帮助曝晒的爬虫类动物生成一些维生素D，但是豹纹守宫会躲避灯光，所以作者认为这种灯是不需要的，在饮食中加入维他命补充物就可以了。

豹纹守宫是沙漠动物，但是牠们的巢穴通常会比周遭栖息地的湿度来的高，每天一次，用喷雾器“弄湿”笼子，尤其是巢穴的入口处附近，将会有助於提升湿度。

作者所谓的“弄湿”不是指“湿透透”。

食物与水：

豹纹守宫并不难喂食，作者认为牠们是最容易一直保持进食的守宫，牠们是食虫的“吃昆虫的动物”可以喂牠们吃一种或是两种不同的昆虫。

蟋蟀

蟋蟀是喂食守宫主要的食物，灰色或是家居的蟋蟀，可在宠物店买到任何大小的蟋蟀，从超过3cm的成熟蟋蟀到细小的蟋蟀都有，依照守宫的头的大小来选择所适合吃的蟋蟀尺寸。

成熟守宫的头会超过2.5cm，可以吃的下完全长大的蟋蟀，而较小的守宫，不要喂比牠们的头还要长的蟋蟀（约0.7Cm）。

你可以一次买两打的蟋蟀，但是不要一口气喂掉，把蟋蟀储存在有盖子的容器内，以防牠们爬出来，大多数水族馆都有出售那种叫做“小动物箱”的塑胶盒，它的盖子有狭缝，这种的最好，如果想节省的话，也可以用一加仑的广口瓶（别忘了在瓶盖上钻洞），成熟的蟋蟀可以保存超过一星期左右。

买来的蟋蟀不能当做完全的主食，宠物店大量买进蟋蟀，但销售速度很快，所以大多没时间喂蟋蟀吃东西，你买进的蟋蟀至少有好几天未进食，所以消化道是空的，含有较多的壳及少许的蛋白质，你要先将蟋蟀喂满有营养的食物，然後才拿去喂守宫吃，这样守宫就不只是吃到蟋蟀，也能摄

取到蟋蟀所吃下去的营养

蟋蟀不爱挑剔，牠们几乎吃任何东西，我们想要做的是提高一点蛋白质含量，加入一些蔬菜量，增加几种重要维他命的含量，有几种食物能添加蛋白质量，可用各种不同的囓齿类动物饲料，这样就很足够了，但是作者比较喜欢用海水鱼饲料当作食物，因为含有较多的营养成分。

这些所有的乾燥食物会使蟋蟀相当口渴，所以也要加入一小块多汁液的水果或蔬菜（这有助於提高牠们的维他命及矿物质含量），有两种选择，一是碎胡萝卜（可提供维他命A及一些钙质），二是柑橘薄片（也是良好的钙质来源且能提供丰富的维他命C），但喂食鱼饲料，因为蛋白质含量较高，所以蟋蟀的排泄物味道较重，且有些水果较甜，容易吸引蚂蚁，也值得注意。

要让蟋蟀有12~24个小时的时间吃营养食物，然後才可以被拿来喂守宫。

当你买进一只豹纹守宫时，或许你不会把“要提供蟋蟀美食”这件事当作首要切记之事，但是那却是相当有价值的，别忘了，蟋蟀只是用来“包裹”一切良好的元素，而这些食物实际上是要给守宫的，良好均衡的饮食能使守宫活泼、强壮并且会是个良好的生育体。

最後，要喂守宫之前，还得在蟋蟀身上混杂上，特别为爬虫类动物制造的维他命/矿物质粉末，水族馆会有适合爬虫类动物使用的维他命补充物，钙与磷的比例至少要6:

1。

若不这样调配，磷会防碍钙的吸收，还必须注意标签上的其他事项和使用期限。

面包虫有些人埋怨面包虫有很高的角质素，会有角质素难以消化的问题，有些已经吃下面包虫的守宫会发生消化问题，尤其是整只面包虫通过肠道而未消化掉。

这通常发生於肠道完全塞满面包虫或是因为面包虫对守宫而言太大只的时候，已长大的大面包虫会超过3cm长，不要把牠拿来喂守宫幼体，另一方面，完全长大的守宫可以轻易吃下最大只的面包虫。

刚脱过皮的面包虫，牠们的外壳还未沉淀很多的角质素，用此时的面包虫给守宫食用，以减少角质素的量，刚脱皮的面包虫其软壳是白色的，而其他的面包虫是琥珀褐色的。

在容器内放入乾燥辗压过得燕麦，加上两片马铃薯，可以轻易的养出面包虫，深度不要超过3cm如果太潮湿会滋生菌类把面包虫都消灭，幼虫、蛹及长大的甲虫都可养在一起，直到有新的面包虫宝宝爬出来，在喂守宫的前一天，把牠们放在别的容器中，加入一些削片的苹果、柑橘、香焦或胡萝卜，就像养蟋蟀一样，是为了使面包虫填满营养物，最後混杂上维他命/矿物质补充物。

无毛幼鼠

虽然豹纹守宫是吃虫的，但无毛幼鼠是例外，因为无毛幼鼠对成熟的守宫而言是绝佳的食物，尤其是准备要生育的守宫，因为无毛幼鼠本身就含有丰富的营养，小老鼠的肝脏和其他器官都是非场?

养的，你大可不用像塞满营养物给昆虫那样的对待无毛幼鼠，但是把无毛幼鼠的臀部沾点维他命补充物也是有益的。

至少一直到守宫能够适应这项食物，最好都还是喂活生生的无毛幼鼠，牠们的蠕动最吸引守宫，有些守宫最後能学会从你手中吃下解冻的无毛幼鼠，不过在达到那种地步之前，如果可能还是喂活生生的无毛幼鼠。

孵出的以及青少年的豹纹守宫长大的非常快，所以必须要给牠们吃很多食物，作者建议，基本上每天都要喂牠们4~6只蟋蟀差不多就够了，但要视守宫的行为去调整，如果牠很快就会吃掉全部的蟋蟀，那麽就再提供两只以上给牠吃，如果牠吃了几只蟋蟀之後速度慢了下来，似乎对蟋蟀失去兴趣，那麽下一次喂食就给少一点。

大只的年青守宫大约15cm，能够吃得下大只的蟋蟀或最大只普通的面包虫，依以上所述，每隔一天提供大致相同数量的食物。

成熟的守宫一周只需要喂食2~3次。

如果你想让牠们繁殖的话，就要每隔一天喂一次，接近产蛋时期每天都要喂，大面包虫和面包虫，以及一周一只的无毛幼鼠，将有助於使守宫保持在第一等的状况。

如果你不确定你的守宫要吃多少才足够，那麽就定期量体重，刚孵化的守宫大约有3~4克重，健康而未生育过的守宫体重稍微超过50公克，已知有将近一般体重两倍的守宫，但被视为反常，对於许多的人工饲养的守宫而言，肥胖是一种危险，会导致肥胖的肝脏退化及其他疾病，至於如何拿捏食量，就要多去观察。

水

豹纹守宫虽起源於乾燥的栖息地，但是仍然需要一定量的水份，不像一些沙漠蜥蝪一样可以从所吃的食物制造体内的水份，豹纹守宫需要喝水，作者猜想，野生的豹纹守宫喝露水，露水即使在乾燥的栖息地也会存在。

提供水份给饲养的守宫，这有一些争议，因为有许多守宫不会从水盘中饮水，幸运的是，豹纹守宫不属於此例，给牠们水盘，水盘要小而浅，大约直径7cm，深0.5cm，在牠们需要时，大约每隔一天，就会找到，作者建议要时常给予新鲜的水，每天要把水盘拿出来清洗，并加入乾净的水。

守宫是有习惯的生物，偶尔会有坏习惯，有些会偶然养成在水盘中排便的习惯，如果有这种情况，就不能时常供应

水盘，只在看到牠们要喝水时才放入水盘，喝完水就拿走

繁殖

如果从守宫还是宝宝的时候就开始饲养牠们，那麽，大约4-6个月就可以轻易地分辨出性别，最简单的方法就是温和的把牠们抓在手上，然後翻过来看，公守宫的排泄口前端会有一排深色V型的前肛孔，母守宫也有这些毛孔，但却小很多，而且颜色通常与周围鳞片相同，所以几乎是看不出来的，另一个方法是，公守宫的基部有一对突起物，就在排泄口的後端，称之为“半阴茎”，那是一个外显特徵，那一对囊状袋储藏着公守宫阴茎的成对的圆形突出部份，（许多人认为公的蜥蝪和蛇有两个阴茎，但是那并不是非常正确，实际上，牠只有一个，但是分裂成两个部份，而在基部相邻。

）有些饲养家主张，也可以藉由体型来分别性别，公守宫构造稍微大了些、粗厚了点，但是两种性别的豹纹守宫在构造上都是变化不定的，而且大多跟牠们吃的好不好有关，如果这是你第一次尝试繁殖豹纹守宫，那麽，还是由前肛孔/半阴茎来分辨公母。

现在假设你已经得到可生育的守宫，那麽要如何使牠们交配？

首先，要选择一年之中的适当时期，即使是人工饲养的豹纹守宫，通常对季节的交替也会显示出有些敏感，通常

大约会在二月到六月之间繁殖，但是牠们也有可能在冬末繁殖，这比较容易去依循守宫的天然季节性模式，自然环境下豹纹守宫在一、二月交配并在三月至六月间产卵4-6次，每次间隔2-3周，所以从十月开始，减少日照长度至大约8小时＜原本要12小时＞，温度也要全面下降约20℃，这麽做是为了提醒守宫冬天的来临，休息的时间到了，你会发现，牠们的动作变的慢吞吞的，而且此时期吃的少，大约8周之後，渐渐的将温度回温，并且增加日照到10~12小时（但

以作者的经验，大多数豹纹并不须任何幚硪材艹晒Ψ敝？

，

现在就是春天了，开始大量喂守宫吃食物，别忘了补充钙质，尤其是母守宫，她们不久将需要钙质来形成蛋壳。

许多饲主会把已成熟的守宫各别养在一个容器，除非要交配才会公母养在一起，如果你也用这种方法那麽，此时你就要选一只健壮的公守宫和和一只很胖的母守宫，若想要有漂亮的後代，就要选颜色亮丽分明又活泼的守宫来配种。

（一般繁殖场多采公配四母的方式）

把母守宫放入公守宫的容器里面，因为守宫最近已从冬天的休息中苏醒过来，公守宫很快就会兴奋，而母守宫也已准备好，公守宫将会把身体抬高接近母守宫，舌头轻弹以捕捉母守宫的气味，并且尾巴快速抽动，如果她跑掉，他会去追她，如果她没跑，他几乎会立刻试图去与她交配，他会从旁边接近她，并且咬她的颈背，这是常见的技俩，当他就定位时，能够使她保持静止，并肩着，此时他会将尾巴缠绕至她的下方，并且用後腿缠绕她的骨盆，他会把一个半阴茎插入她的输卵管，当精子在输送时，牠们不会动，之後就会分开，此时交配完成，现在你可以把母守宫放回她自己的容器。

（一次交配便可下四至六次蛋，但多次交配可以提高受精率）

超过几个星期之後，母守宫会渐渐变重，因为肚中有蛋，若把她翻过来看，透过她半透明的皮肤，可以看得到蛋的外形，她会变的不安，徘徊闲逛，好像在寻找什麽东西（她是在找一个下蛋的地方）。

这时候，放入一个有盖子的塑胶容器到她的笼子里面，容器中部份放满潮湿的沙（不要全湿！

），容器的空间大约长20cm、宽15cm、高8cm、沙高4cm，在顶端开一个大到足够让母守宫出入的洞，并且把盒子埋入土中，使顶端与底层同高，这种潮湿的“洞穴”就是她要寻找的，要每天看母豹纹有没有下蛋。

她也可能将蛋产在保温石旁，蛋是椭圆形的，约有3cm，她或许将会产下两颗蛋，但是，过老或是过於年轻的母守宫，只生一颗蛋，立刻把蛋移开另外孵化，母守宫每一窝只产两颗蛋，每一季可产六次，以上所叙述的豹纹守宫繁殖方法是非常有效的，并且有益於正确记录孵育守宫的家世，如果你繁殖的目的是在增加颜色及较大的体形等等，这是非常重要的，此方法的不便之处是，需要非常留意

细节

还有另一种方法，有些饲主会用较临时的方法，在一个大的笼子中，放入一只公守宫和二只以上的母守宫，这样就可省略冬季的休眠期。

也就是说，公守宫会挑选自己的交配伴侣，然而，却有几点坏处，其中一点是，虽然母守宫的攻击性比公守宫少很多，但是偶尔也会打架，她们的打架不是肉体上的攻击，而是因为威胁到她们无法好好进食，若她们还未准备好交配，公守宫有时会迫使不欢迎求爱的母守宫有进展，没有经过冬季的休息，各个守宫乐意繁殖的意愿不同；有些似乎并不在乎，其他的即使有生育，也是勉强而做的。

要确定笼子很大–大约有90cm，125升水族箱的长度–还要确定每一只都有足够的躲藏地区，多数的躲藏盒或是塑胶梯台，将有助於分散可获得的领土，随时注意任何一只可能会被同伴痛打的守宫，寻找被咬的痕迹，和断掉的趾头或尾巴，并且立刻予以各别移开，单独复原，不断地在笼子内留置一个产蛋盒，并且时常检查，但是，要确保最有势力的守宫不会把它当作私人的统治区，如果你想要，那麽请自行组成共配一只雄性守宫的一群雌性守宫，许多业余者和专门饲养者藉由此方法已有惊人的成功，但有少数完全失败。

现在，假设你已经让守宫完成交配，而且母守宫已产下二颗完好的蛋，此时该怎麽办？

此时，要将蛋移出产蛋盒，放置在中间放满无菌潮湿的沙或蛭石的塑胶盒里面，蛭石是比较好的选择，这个塑胶盒将成为孵蛋器，当你发现蛋被产下时，请在蛋的上方做上记号，现在就那样摆放在蛭石中。

如果蛋黏在一起，最好把牠们分开，要施以很小的力道把牠们扯开，蛋在孵蛋器中的距离要相隔大约1cm，把蛋部份埋入蛭石之中，孵蛋器的

盖子要钻许多小洞，让空气能够流通，但是不可过於通风而使蛋乾掉。

湿度的平衡占了成功孵蛋的重要因素，温度的平衡是另一半的因素，孵化豹纹蛋的温度28~32℃湿度85％。

豹纹守宫有“依温度来决定性别”的特性，在28℃下孵化，孵出来的全都是母豹纹，30℃公母各半，32℃几乎全是公的。

（孵蛋温度较低时，只是增加孵蛋时间，但温度过高却会危急胚胎，在此建议29℃）。

刚孵出来的幼体大约9cm，体重不足3公克，温和的将牠们捉在手上，给予温暖并远离通风，牠们不会吃东西，直到孵出後大约一个星期，当牠们第一次脱皮之後才会开始进食（你不会看到牠们所脱下的皮，因为会立刻被吃掉），牠们有足够的蛋黄渡过这段未进食的时期，所以不必为牠们担

心，一旦牠们开始进食就可以吃下几周大的蟋蟀，（一个简单的尺寸规格就是守宫的头，喂幼体吃牠们头长的3/4大小的蟋蟀给牠们吃）确定蟋蟀有喂饱并且混杂上维他命，不断的给予幼体乾净的饮用水。

幼体会在大的笼子里相处在一起，直到牠们长大一点，小只一点的守宫会被欺负，所以会长的比较慢，如果你有空间，最好让每一只都有牠自己的笼子，当牠们不需要去跟自己的兄弟姊妹争夺食物，牠们将会长的很快。

病伤

通常发生於守宫的口鼻部撞到某些东西，而引起牙龈感染，如果置之不理，将会过扩散至整个口腔，通常看起来相当肮脏呕心，严重的话，还会有黄黄的像脓一样的东西以及颇多的血，如果即早发现，可用双氧水清洁伤口，之後再擦上Betadine（一种以碘为主的乳膏药），或是典型的抗生素，严重者还需要由兽医注射抗生素。

皮肤的传染病

如果豹纹守宫一直持续处在不好的土壤底层，尤其是太过於潮湿，那麽由细菌引起的皮肤传染病就会发生，常见於腹部，因为腹部直接与底层长期接触，这种传染病会出现褐色或黑色不同大小的斑点，细致的趾头也常受影响，生病的守宫必须立刻送到医院，只供给热源，躲藏盒和水盘，受感染的班点要擦上Betadine或是抗生素乳膏，像是Neosporin或Polysporin。

脱皮的问题偶尔，豹纹守宫会有脱皮的困难，据作者观察，一般完成整个脱皮过程须要45~90分钟，移开旧皮并把它吃下去，如果刚好在形成身上的斑点，脱皮会花上几天的时间，这是由於太乾燥的关系，用一个盒子，放入一些湿纸巾并把守宫放进去，（别忘了在盖子上钻洞）确定不会让守宫在这过程当中被冷到，或是有呼吸器官的传染病发生，在大多数的案例中，湿度会软化皮肤使守宫在24小时之内完成脱皮，特别要注意脚趾的部位，这个地方常会有老旧的皮肤残留，可以将守宫浸泡在深约为1公分的浅水中，约10分钟後就可以轻易的将旧皮拿掉。

扁虱和小虱

这种外部寄生虫很讨人厌，但却不会致命，然而牠们会

带来疾病，并且扩散到每一个守宫的笼子，所以一旦发现，就必须要立刻处理掉，处理这些麻烦的蜘蛛类节肢动物，由来已久的方法，就是在守宫达不到的地方，悬挂一条无害的条状杀虫剂，不幸的是，这种条状杀虫剂已经被禁用，所以即使你找得到也不可以使用。

幸好，还是另一个安全的替代方法，在不同的交易名称之下，你可以获得一种专为爬虫类动物制作的综合Pyrethin喷剂，Pyrethin是一种以天然植物为主的杀虫剂，既安全又有效，只要握住守宫，大方地喷洒Pyrethin，小心别喷到眼睛和鼻子，然後立刻用冷水洗掉牠们身上的喷雾，让守宫在温暖的地方晾乾，之後才放回笼子。

消化道疾病腹泻，尤其是胃肠炎，是一个严重的问题，不去治疗，很快就会使守宫脱水，粪便怪异，水水的排泄物带有大多未消化的食物，粪便带血，或是绿色的便便，都是危险的徵兆，受苦的守宫会停止进食，这个问题是由几种不同种类的细菌和原生动物所造成，常用口服抗生素治疗，但是若没有确定所要处理的病源体为何的话，想知道要用哪一种抗生素是困难的，必须带守宫去看兽医，兽医会采集粪便化验，并决定适当的药剂来解决问题，记住在这里时间是很重要的。

之前有提过，豹纹守宫如果饮食缺乏，尤其是钙质不足，将会吃大量的沙，而这样会阻塞肠道，导致死亡，有两种方法处理这个问题，第一种，确定守宫有吃足够的食物–别忘了让蟋蟀吃有营养的东西，并且直接沾上维他命/矿物质的补充物。

第二种，用微细的沙做底层，沙要细到不会粗糙到造成肠阻塞的程度。

肠内寄生虫

肝蛭（扁形虫），条虫和线虫（蛔虫）都是爬虫类动物常见的肠内寄生虫，在豹纹守宫身上也不是不可能发现到，但是现在市售的守宫大多是人工饲养，所以这些虫比较罕见，野生的守宫就很可能带有大量的寄生虫，人工饲养的守宫会透过接触野生守宫的粪便而感染寄生虫，幸好在许多案例中，此一特别的寄生虫的生命周期需要有中间宿主，通常是无脊椎动物，换句话说，不会从一只守宫直接跳到另一只身上。

与由细菌或原生动物所引起的肠胃炎的症状几乎相同–胃口不好或根本没食慾，体重下降和粪便异常，很多时候你根本分辨不出来，成虫或是显眼的部份只会偶尔留在粪便里。

粪便中大多只有微小的虫卵，是专家才找的到，换句话说，你必须采集粪便给兽医。

钙质缺乏钙质缺乏最严重的程度称为骨骼变形病，这种病常见於快速成长的年轻守宫，如果牠们没有摄取足够的钙质，下巴会变软，四肢逐渐弯曲变形，这是因为守宫从自己的骨骼里面掠夺自身新陈代谢所需的钙质，病情容易改善，但是，畸形是长期不变的，如果你的守宫有这